Как снять механическую коробку передач

Обновлено: 19.05.2024

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

повышенный (по сравнению с привычным) шум;
затрудненное переключение передач;
самопроизвольное выключение или нее четкое включение передач;
утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», монтажная лопатка, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините колодку жгута проводов от электронного блока управления двигателем (см. Снятие и установка электронного блока управления двигателем).

5. Выверните болты крепления кронштейна электронного блока к полке аккумуляторной батареи.

7. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном.

8. Выверните пять болтов крепления полки аккумуляторной батареи.

9. . и снимите полку.

10. Снимите в сборе воздухоподводящий рукав и корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка корпуса воздушного фильтра).

11. Выверните болт крепления кронштейна жгута проводов.

12. …и отведите его в сторону вместе со жгутом проводов.

13. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода и отсоедините колодку от выключателя.

14. Подденьте отверткой шплинт крепления наконечника троса…

15. …и извлеките его из отверстия оси рычага переключения передач.

16. Снимите шайбу…

17. …и наконечник троса с оси рычага переключения передач.

18. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач.

19. . и снимите наконечник троса с оси рычага выбора передач.

20. Извлеките наконечники оболочек тросов из гнезд кронштейна на коробке передач и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.

21. Выверните три болта крепления кронштейна тросов управления коробкой передач.

22. . и снимите кронштейн.

23. Поддев отверткой, снимите фиксатор.

24. …и отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.

25. Отжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

26. Выверните болт крепления наконечника провода «массы»…

27. …и отведите провод в сторону.

28. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода привода сцепления к корпусу коробки передач.

29. Выверните два винта крепления рабочего цилиндра.

30. Отведите рабочий цилиндр с кронштейном и трубопроводом в сторону и закрепите его на кузове, например, с помощью проволоки.

34. Выверните три болта крепления коробки передач к кронштейну опоры подвески силового агрегата.

35. Выверните два болта верхнего крепления коробки передач.

Шланги системы охлаждения двигателя для наглядности сняты.

36. Установите надежные опоры под коробку передач и двигатель.

37. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).

38. Выверните пять болтов нижнего крепления коробки передач.

39. Поддерживая коробку передач, уберите из-под нее опору.

40. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала из ступицы ведомого диска сцепления…

41. …и аккуратно снимите коробку передач с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

42. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).

Диагностика коробки передач автомобиля МКПП: как выполняется

Среди других типов трансмиссий механическая коробка передач является одной из самых надежных. Однако, как и в случае с любы другим агрегатом, МКПП также может выйти из строя по тем или иным причинам. При этом ремонт механической коробки передач должен проводиться только после того, как выполнена тщательная диагностика МКПП.

Дело в том, что диагностика механической коробки передач позволяет определить не только характер неисправности, но и в отдельных случаях целесообразность ремонта КПП. Другими словами, если возникли признаки неполадок, сначала нужна диагностика, затем агрегат разбирают и проводят дефектовку.

Диагностика механической коробки передач

Важно понимать, что качественный ремонт механической коробки передач хотя и обходится дешевле по сравнению с различными типами АКПП, однако все равно такая процедура остается сложной и достаточно затратной.

Также стоит учитывать, что современные МКПП стали сложнее, изменилось устройство коробки, детали достаточно дорогие. По этой причине перед началом ремонта крайне желательно точно определить неисправности механической коробки передач. Именно по этой причине сначала проводится диагностика коробки «механика», чтобы вслепую не менять детали.

По результатам можно будет определить, нужно ли заниматься восстановлением старой коробки или выгоднее сразу приобрести контрактный агрегат, так как стоимость оригинальных запчастей или качественных аналогов при капремонте МКПП обычно составляет половину от цены исправного «контрактника» в хорошем состоянии и с большим остаточным ресурсом. К этому также стоит добавить и стоимость работы самих специалистов по ремонту.

Итак, с учетом того, что все МКПП устроены похожим образом, диагностика КПП проводится по одинаковому принципу. Прежде всего, можно попробовать начать с компьютерной диагностики. Нередко ошибки, связанные с трансмиссией, можно считывать сканером и далее расшифровать.

Однако такой способ работает не всегда, особенно на старых авто. Более того, даже на «свежих» машинах ошибки по КПП можно считать, однако расшифровка их кодов все равно не позволяет точно выявить конкретную неисправность. Фактически, можно получить указание только на общий характер неисправности.

Идем далее. Что касается МКПП, принято выделять частые неисправности таких коробок, которые делятся на группы. Как правило, водители сталкиваются с тем, что:

; как на заглушенном, так и на заведенном моторе , скрежет или хруст при попытке включить передачу и т.д.

Начинать диагностику следует с проверки работоспособности сцепления, уровня и состояния трансмиссионного масла в КПП, а также механизма переключения передач. Часто причиной сбоев в работе КПП является износ или поломка элементов сцепления. В этом случае нередко возникает необходимость замены корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и других элементов.

Также нужно обратить внимание на то, какое масло залито в коробку передач. Если масло старое, давно не менялось, сильно загрязнено, потеряло свои свойства, его уровень понижен и т.д., тогда это может быть причиной посторонних звуков, шумной работы МКПП, а также указанных выше проблем при переключениях скоростей.

При диагностике особое внимание нужно уделить уровню масла, так как масляное голодание МКПП моет быстро вывести агрегат из строя. Дело в том, что детали внутри коробки работают в масляной ванне. Вполне очевидно, что нехватка масла в коробке передач МКПП приведет к быстрому и сильному износу нагруженных элементов.

Также важно проверять уровень масла в КПП и осмотр агрегата, чтобы своевременно определить утечки масла. Как правило, трансмиссионное масло течет в области сальников, уплотнителей и прокладок. Также возможно подтекание в том случае, если поврежден поддон КПП.

Еще отметим, что часто коробка передач может быть исправна, однако возникают проблемы с механизмом включения. Часто на переднеприводных авто возникают проблемы с так называемой «кулисой» МКПП, которую нужно регулировать и настраивать.

В отдельных случаях детали механизма переключения требуют замены, однако по окончании всех работ коробка начинает работать так, как нужно (включения мягкие, четкие и плавные).

Снятие КПП

Самой распространенной считается механическая коробка, в данной статье мы и рассмотрим принцип замены механики. Чаще всего снимают коробку переключения передач при замене диска сцепления, устранения протекания сальников или прокладок, ремонте самой коробки.

Первое с чего начнем, это техника безопасности, проводить работы стоит только на холодный двигатель и коробку, так как в коробке переключения передач тоже есть масло, при долгом движении оно будет нагрето и потом будет тяжело слить его без получения травм. Если все остыло, то отсоединяем клеммы аккумулятора, так как на некоторых автомобилях ставят разные датчики на КПП, далее снимаем защиту двигателя.

Снимать коробку лучше всего с помощником, вес не большой, но вот обхватить и удержать не так-то легко.

Лучше всего проводить съем коробки на смотровой, так как удобно будет опустить под автомобиль. После подготовки сливаем масло с коробки и даем постоять немного, чтоб окончательно стекло масло, далее срываем гайки приводов и колес. Если решили снимать на яме, то необходимо поддомкратить автомобиль спереди и придержать переднюю часть коробки, чтоб избежать падения коробки и других её комплектующих, при откручивании всех болтов.

Теперь предстоит снять сцепление и отсоединить трос спидометра, так как зачастую он находится в районе КПП. Переходим к шаровым опорам, не забываем, что машина должна быть поднята спереди, не сделав этого, она может просто рухнуть на землю. После шаровых опор снимаем продольную растяжку, если несколько таких, то снимаем все, чтоб не мешало отсоединить коробку от ходовой части. Если машина заднеприводная, то не забываем отсоединить кардан.

Самым важным моментом отсоединение привода от коробки, лучше всего это делать с напарником, так как придется вытягивать оба привода. С помощью монтировки один оттягивает внутреннюю гранату, а второй в этот момент выдергивает за колесо, чтоб вытянуть привод из коробки.

Когда вытянули внутреннюю гранату, нужно осторожно и без стука по коробке вставить специальную заглушку (стопор) или такую же старую гранату. Делается это для того, чтоб не провернулась коробка или не рассыпался дифференциал. Иначе тогда 100 % понадобится полностью разбирать коробку и выставлять все в первоначальное положение.

Далее снимаем все, что будет мешать для спуска коробки от кузова, это может быть и стартер, и компрессор кондиционера в некоторых внедорожниках. Часто в этом месте находится массовый провод, его тоже снимаем. Отключаем датчик включения задней передачи, снимаем кожух и маховик, кулисы для переключения передач (не забудьте заранее наметить положение).

Самый главный момент, откручиваем болты, которыми коробка крепится к двигателю. Не забывайте о двигателе, его нужно будет подстраховать гидравлическим домкратом, чтоб не упал на землю, или сделав упор на стаканы лонжерона с помощью перемычки над двигателем.

Вдвоем придерживая КПП, откручиваем и снимаем все подушки крепления к кузову. Слегка пошатывая коробку, попробуйте отвести её от двигателя, это примерно 10 см, чтоб первичный вал вышел из диска и корзины. При снятии не повредите лепестки на корзине сцепления. Теперь смело можете опускать коробку под автомобиль, если машина в таком состоянии останется на долгое время, то советуем законсервировать открытые места, чтоб избежать попадания пыли и грязи.

Выбор контрактной механической коробки

Популярный вариант приобретения оригинальных запчастей на МКПП по низкой цене – покупка контрактных деталей или замена агрегата целиком. Если проводится ремонт МКПП, можно подождать, пока сервис не подыщет заводские комплектующие. Но если необходимо провести замену МКПП, водителю придется оставить машину в сервисе. Если в мастерской нет оригинальной коробки, время ожидания может затянуться.

Контрактные МКПП поставляются в сборке с автомобильных сервисов США, Японии, Кореи, Европы, которые занимаются разборкой машин. Агрегат проходит таможенное оформление и поступает в автосервисы. Стоимость оригинальных агрегатов на 50-70% ниже рыночных.

Преимущества контрактных коробок:

Большой ресурс. В большинстве случаев контрактные МКПП – это узлы, демонтированные с авто после аварии. В ТС на контрактный узел всегда указано, с какого автомобиля агрегат демонтирован, и пробег.
Оригинальные комплектующие. Цена ремонта МКПП в развитых странах очень высока, и владельцам авто намного проще получить страховку и приобрести новый автомобиль, а страховой компании или сервисной службе – разобрать авто и продать его по запчастям, чем проводить ремонт. Поэтому вариант купить дешевую контрактную коробку со всеми оригинальными деталями намного выгодней, чем покупать новую МКПП китайской сборки.
МКПП, в отличие от ДВС – не номерная деталь, после замены не потребуется регистрировать узел в ГИБДД.

Единственным недостатком контрактных агрегатов остается то, что не всегда требуемый узел есть в наличии. Владельцу потребуется или заказывать и ждать несколько месяцев, или покупать новую МКПП, если нет возможности провести дефектовку существующей.

Видео про переключение передач на МКПП:

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

Замена механической коробки передач: что нужно знать?

Никто не станет спорить с тем, что механическая коробка постепенно вытесняется с рынка. Еще работает стереотип, что МКПП намного надежней и дешевле «автомата», что ремонт «механики» не такой сложный, как «робота», что комплектующие стоят на порядок дешевле и пр.

Но трезвые фанаты «вечной» механики признают, что МКПП сегодня – это очень сложный узел, ремонт коробки часто обходится в несколько сотен тысяч рублей, а цена, например, оригинального маховика VAG 006J105266AE на моторы Фольксваген начинается от 30 000 руб., что не сильно отличается от цен на «автомат».

Во многих случаях дешевле заменить механическую коробку на аналогичную контрактную, чем пытаться восстановить изношенную. Что нужно знать перед тем решаться на замену главного компонента трансмиссии?

Советы и рекомендации

С учетом того, что процедура снятия и последующего разбора коробки передач весьма трудоемкая, необходимо перед началом работ проводить диагностику МКПП.

Обратите внимание, если агрегат сильно загрязнен, процедуру нужно повторить несколько раз через определенный промежуток (например, через 2-3 тыс. км.). Такой подход необходим в том случае, если внутри агрегата скопилось много грязи.

Что касается всевозможных присадок в коробку передач, нужно учитывать, что серьезные поломки такие средства не устраняют. Если же использовать составы в целях профилактики, без необходимости заливать присадку в КПП также не рекомендуется. Дело в том, что составы так или иначе воздействуют на масло и детали агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в механической коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, кторые нужно учитывать во время замены масла МКПП, а также нюансах, на которые следует обращать отдельное внимание.

Зачастую капитальный ремонт коробки предполагает, что изношенные детали нужно заменить на новые. При этом часто меняются все «внутренности» КПП, так как только после разборки КПП можно оценить степень износа валов, шестерней и других элементов. С одной стороны, такой ремонт позволяет не только вернуть работоспособность агрегату, но и говорить о большом ресурсе восстановленной коробки. Однако минусом является высокая стоимость такого капремонта коробки передач. С учетом вышесказанного более рациональным решением зачастую является приобретение контрактного агрегата в хорошем состоянии с гарантией.

При необходимости выполнить ремонт КПП, особенно если такой ремонт проводится на СТО, нужно обращаться только к опытным специалистам. На начальном этапе следует проводить дефектовку агрегата, так как распространенной практикой является замена одной или двух изношенных деталей, однако затем счет выставляется за полный капитальный ремонт коробки передач.

Разновидность коробок переключения передач

На фотографии роботизированная коробка переключения передач

Рассмотрим в пару словах каждый из видов КПП.

Порядок замены МКПП ? что важно знать

Все работы, независимо от того, ремонт это или демонтаж, проводятся только на холодном агрегате. Во время работы трансмиссионная жидкость значительно нагревается. Чтобы остывание коробки прошло быстрее и для безопасности работ после остановки автомобиля, с аккумуляторной батареи снимают клеммы.

Порядок демонтажа коробки для разных автомобилей может отличаться, поскольку для того, чтобы вытащить агрегат, потребуется демонтировать сопряженные детали или узлы, которые препятствуют разборке.

Работы по снятию МКПП достаточно трудоемкие и сложные, сам агрегат тяжелый – от 45 до 80 кг. и имеет неудобную форму, поэтому демонтаж на СТО проводят с помощником, чтобы после ослабления крепежей узел не сместился и не деформировал смежные узлы.

Автомобиль устанавливается на подъемник или смотровую яму, для работы потребуются пассатижи, ключи на 10,12,14, 17, отвертка. Как выполнить демонтаж пошагово:

Снять аккумуляторную батарею.
Демонтировать воздушный фильтр, полку АКБ, кронштейн крепежа воздушного фильтра, брызговики ДВС.
Слить трансмиссионную жидкость.
Вытащить фиксатор-пружину колодки жгута датчиков скорости, отсоединить «фишку».
Разъединить фиксатор колодки проводов датчика заднего хода.
Отстегнуть фиксатор, снять с кронштейна держатель проводного моторного жгута, отвести провода в сторону.
Демонтировать с коробки кронштейн гидравлики сцепления.
Открутить болты крепежа картерной защиты сцепления, четыре винта крепежей усилителя блока цилиндров мотора, снять усилитель.
Открутить винты крепежа передней нижней крышки картера сцепления, снять ее.
Демонтировать дополнительный катализатор. Дополнительный нейтрализатор выхлопа снимают, поскольку приемный патрубок будет мешать для установки опоры под двигатель при раскручивании крепежей опоры. Снимать катализатор не потребуется, если планируется зафиксировать мотор траверсами в вывешенном положении.
Извлечь шплинты крепления приводов механизма выбора передач, снять шайбы, отсоединить торосы от рычагов.
Установить упор под двигатель или вывесить агрегат, установить опору под МКПП.
Отсоединить опоры, снять защитный брус в паре с передней опорой, снять заднюю опору, отсоединив ее от кузова.
Отсоединить МКПП от блока цилиндров. При установке МКПП не забыть установить провод массы, который закреплен под левым верхним болтом коробки.
Отдать все болты опоры, придерживая МКПП, отодвинуть упор.
Вытащить МКПП.

При снятии коробки необходимо сначала опустить ее заднюю часть до того момента, пока шпильки не выйдут со своего посадочного места на кронштейне левой опоры. Затем МКПП максимально сдвигается назад, чтобы главный вал вышел из сцепления. Важно не упирать первичный вал о пружину дифференциала, лепестки можно деформировать. Установка МКПП проводится в обратном порядке.

Самостоятельный ремонт МКПП

Необходимость провести ремонт механической коробки передач (своими руками или на СТО) возникает в том случае, когда исключены все перечисленные выше причины, по которым могут возникать сбои в работе агрегата. Простыми словами, если сцепление и уровень масла в норме, а также нет проблем с механизмами выбора и включения передачи, тогда сама коробка передач нуждается в ремонте.

Еще на проблемы именно с КПП указывают определенные признаки (например, передачи не переключаются, не включаются только отдельные передачи, проблемы четко выражены на конкретной одной или двух передачах, передачу «выбивает» на ходу и т.д.).

Такие симптомы могут говорить о том, что изношены шестерни, подшипники, синхронизаторы КПП и т.д. В любом случае, коробку нужно снимать, выполнять разборку, дефектовку и последующий ремонт.

При наличии гаража, инструментов и опыта вполне можно самостоятельно выполнить ремонт МКПП. Желательно также выполнять работы с помощником, так как процесс демонтажа, а также разборки и сборки КПП достаточно сложный и трудоемкий. В общих чертах:

Для снятия МКПП с автомобиля нужно отсоединить все элементы, подключенные к агрегату (тросы, планки и т.д.);
Затем потребуется слить масло из коробки передач;
Далее под колеса ставятся противооткатные упоры, отсоединяются клеммы АКБ;
Теперь снимаются все элементы, которые могут мешать при снятии коробки;
Далее под ДВС и КПП ставятся подпоры, чтобы тяжелые агрегаты не сорвало под собственным весом при проведении демонтажа;
На авто с передним приводом требуется снять колеса и затем шрусы. На заднеприводных машинах снимается карданный вал;
Далее коробка снимается с опорных подушек и отсоединяется от мотора;
После демонтажа коробку нужно очистить от грязи, затем производится разборка агрегата. Сначала снимается «колокол», откручивается крышка пятой передачи;
В рамках проведения дефектовки нужно обратить внимание на вилку передач, так как при заметных признаках износа нужна замена элемента;
Также извлекаются валы, шестерни и шлицы осматриваются на предмет выработки и повреждений. Изношенные детали требуют замены;
Часто замена деталей в механической коробке передач сопровождается установкой новых шестерней, подшипников, валов и ряда других элементов, так как без явных повреждений визуально их состояние определить трудно. Все детали проверяются на биение;
После того, как переборка коробки окончена, осуществляется сборка и установка МКПП на машину. Данные действия выполняются в порядке, обратном снятию. Также нужно помнить, что при сборке в места соединений деталей и элементов наносится герметик (например, перед закрытием крышек, при установке поддона КПП и т.д.).

Проверка смежных агрегатов

Перед заменой МКПП в обязательном порядке проверяется работа сцепления и исправность корзины. Также перед тем, как снимать и разбирать коробку, необходимо проверить:

кулису рычага на предмет люфта;
приводной тросик на разрыв;
плотность прилегания поддона и качество крепежа коробки к кузову;
механизм выбора скоростей и регулировка.

Работоспособность МКПП и ее ресурс во многом зависит от качества масла и соблюдения технического регламента по срокам его замены. Если выработка внутренних компонентов трансмиссии значительная, коробку меняют.

Установка КПП

Сняв коробку, это только 50 % от работы, стоит еще правильно установить все обратно. Сам ремонт коробки рассматривать не будем, так как там целая дилемма и у каждой поломки свой подход для ремонта, характерной поломкой запоздалое переключение для автоматических КПП или хруст при переключении для механических КПП. Не забывайте пересмотреть, все ли узлы сцепления исправны, так как зачастую при ремонте КПП меняют диск сцепления, корзину и выжимной подшипник.

Перед установкой стоит смазать шлицевое соединение первичного вала и фланца выжимного подшипника. Устанавливать так же придется вдвоем. Для этого приспускаем немного двигатель с помощью домкрата, вставляем коробку до упора, не в коем случае, не стоит делать это с помощью стяжных болтов, только вручную, добившись плотной посадки вплотную к двигателю.

Теперь стоит затянуть основные болты крепления КПП к двигателю, и ставим опору для коробки. Одеваем и регулируем трос сцепления, для этого педаль должна быть где-то на 1 сантиметр выше, чем педаль тормоза. Устанавливаем датчик заднего движения, стартер, подключаем и регулируем механизм переключения передач (именно для этого мы и делали отметки на рычаге, чтоб точно знать положение и упростить регулировку).

После установки КПП, переходим к сбору ходовой части, вставляем приводы, помните, что вставлять их так же нужно аккуратно без стука, чтоб не нарушить дифференциал, иначе придется снова снимать коробку. Далее прикручиваем шаровые опоры и растяжки. Затянув все гайки и крепежные болты, опускаем автомобиль. Последний шаг, это заливка масла в коробку до уровня, уровень для каждого автомобиля индивидуальный, лучше всего его посмотреть в сервисной книге.

В принципе на этом и заканчивается установка механической КПП, для начала попробуйте попереключать передачи в нерабочем состоянии автомобиля, не должно быть хруста и легко включатся все передачи от первой и до последней. Проедите круг в 1 километр на низких передачах, что бы почувствовать автомобиль. После того как масло прошло по всей коробке можете и более высокие передачи 4-ая, 5-ая, 6-ая если есть такая в наличии.

Видео о том, как правильно снять КПП на ВАЗ 2110:

Как заменить коробку передач

Рассмотрим основные моменты при замене механической КПП, чего не стоит делать при съеме коробки и как обкатывать после установки. Рассмотрим основные моменты при замене механической КПП, чего не стоит делать при съеме коробки и как обкатывать после установки.

Рано или поздно приходит момент, когда стоит посмотреть к коробке переключения передач. Причин может быть несколько, ошибки водителя при вождении или же долгий срок эксплуатации, износ деталей. Любой водитель знает, что КПП это один из важных узлов автомобиля, который приводит в движение ведущие колеса.

Подведем итоги

Как видно, диагностика коробки передач является важным этапом. В рамках такой проверки агрегата точно удается определить, что неисправна именно КПП. Также качественно проведенная диагностика коробки «механика» позволяет определить целесообразность ремонта, ориентировочную стоимость и т.д.

Рекомендуем также почитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым после того, как водитель поменял сцепление, передачи могут не включаться.

Когда замена не нужна

Далеко не всегда признаки некорректной работы МКПП свидетельствуют о том, что весь агрегат требует замены. Диагностика коробки начинается с проверки всех смежных узлов. Основные признаки, которые характеризуют неисправность МКПП:

стуки, шумы в коробке;
масляные потеки на корпусе, трещины;
сложность перевода рычага между передачами;
самопроизвольный отскок передачи;
перегрев агрегата.

Механики составили список признаков и причин, какие детали трансмиссии требуют осмотра и ремонта, при этом полная замена агрегата не потребуется:

При активации нейтрального хода в МКПП слышен шум, во время движения коробка гудит. Причины могут быть в недостаточном количестве трансмиссионной жидкости, износе подшипников ведущего вала.
Треск при переводе рычага. Износ муфты синхронизатора, блокировочного устройства, ослабление крепежных стыков коробки. В половине случаев, когда встречается такая неисправность, причина не в коробке, а в поломанном сцеплении, которое не выключается полностью, диск не переводится, а остается на диске МКПП.
Затруднено переключение между передачами, рычаг заедает или передачу выбивает в нейтральное положение после активации. Причина может быть в том, что заклинило приводной трос, изношена муфта синхронизатора или присутствует выработка шлицевых соединений, ослаблена стыкующая резьба, коробка потеряла геометрию, износ вилки, штока, шестерни переключателя, разбиты подшипники приводного или промежуточного вала.
Течет масло. Трещина в коробке, износ сальников, ослабление, выработка соединительной резьбы крепления МКПП.

Стоимость ремонта в таких случаях может быть значительно ниже, чем полная замена коробки. Если причина – в ослаблении крепежных соединений коробки с кузовом авто, достаточно восстановить общую геометрию. Это касается и течи масла. Если корпус МКПП целый, необходимо проверить качество сальников.

Если МКПП выработала свой ресурс, и все внутренние компоненты имеют следы значительного износа, замена отдельной детали нецелесообразна.

Читайте также: