Waterproof electronic led driver 20w model 20600 эл схема
Обновлено: 07.07.2024
а снизить ток ЭПРА до 300мА что нельзя? И какая причина выхода со строя, перегрев или что?
Причину выхода из строя не знаю
Что даст снижение тока до 300мА? И как сделать? На выходе из ЭПРА последовательно резистор поставить? Так надо большой мощности.
Или кондер на входе в ЭПРА для уменьшения входного напряжения?
сделайте фото вашего эпра,или ищите на плате резистор(резисторы два паралельно) низкого сопротивления примерно до 10 Ом
Добавлено (04.08.2017, 22:41)
---------------------------------------------
а лучше для начала как вам написали определить,что за светодиоды стоят,чтоб посчитать ток
Что бы снизить ток, надо будет залазить в драйвер( ЭПРА). Посмотрите что за микросхема там стоит. Найдите даташит на нее и сравните с вашей схемой. Скорее всего имеются скачки напряжения по сети.
Ток 350 мА - это ток для 1 Вт светодиодов. Какие у вас диоды ( размеры)? На рабочей лампе измерьте падение напряжения на диодах и ток протекающий. Посмотрите нагрев. Не обязательно должно нагреваться до черноты, могут быть и деликатные детали.
снижение тока на 50мА на световом потоке практически не отразится, но спасет ЭПРА от перегрева. Либо смотреть сам ЭПРА подключать, ждать и смотреть че там греется, улучшать теплоотвод и тд.
размеры SMD светодиодов 2,5*3,5мм видимо это светодиоды формата 3528 с током 20 мА. а возможно это светодиоды 3528 удвоенной мощности ведь у каждой ленты питание 24в. А может 2835. "У светодиода SMD 2835 почти вся излучающая поверхность покрыта слоем люминофора, а у SMD 3528 только круглая область по центру, это позволило существенно увеличить площадь излучения света." Вот у моих почти вся излучающая поверхность покрыта слоем люминофора. И оказывается есть разные 2835
Микросхему забыл глянуть. Я так понял надо менять резисторы по 1,5 ом.
Судя по размерам у вас светодиоды 3528. Но тогда не сростается со схемой. Посмотрите в нете фото светодиодов и проверьте правильность включения светодиодов. И микросхему не забудьте.
Для того что бы выяснить от чего выходит из строя надо отремонтировать и тогда уже анализировать что вышло и почему.
интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные
Купил себе светодиод у китайцев на 20W и вольтажом 30-34 Вольта.
Теперь нужно сварганить на него драйвер, желательно миниатюрный чтобы можно было его всунуть в корпус лампочки. Подскажите схему драйвера пожалуйста.
kasperok, 20 Ватт в лампочку? махом вылетит
Добавлено (17.11.2014, 16:38)
---------------------------------------------
конечно можно, но .
проблема светодиодов в их тепловыделении
Добавлено (17.11.2014, 16:45)
---------------------------------------------
.Edison Opto electronics (Тайвань) рекомендует следующие параметры для охладителей, точнее площадь охлаждающей поверхности
1Вт 10-15кв/см
3Вт 30-50кв/см
6Вт 150-250кв/см
15Вт 900-1000кв/см
24Вт 2000-2200кв/см
60Вт 7000-7300кв/см
Где
22 — это число получено мной экспериментальным путем (константа)
W — подведенная мощность в Ваттах
M — оставшаяся незадействованная мощность светодиода
Например: Вы взяли 10 Ваттный светодиод или матрицу, но вам не надо 1000 люмен а надо только 500. На 10 Ваттном светодиоде при падение напряжения 3,4В максимальная мощность достигается током 3 А или 3000мА. Значит 500 Люмен можно получить током 1,3-1,5 А (исходя из данных даташита). Берете, допустим 1,3А мощность светодиода при этом получается 4Вт
(1,3А * 3В (опять же из даташита)= 3,9 округлим и получим 4 Ватта),
а незадействованная мощность получается 6 Вт. (10-4=6)
Вставляем в формулу
S охл= (22-(6 x 1,5) x 4 =52 кв/см
это значит что для 10 Ваттного светодиода работающего в 4 Ватта нужен охладитель площадью 52 кв/см. Эта площадь даст уверенный теплоотвод в любых условиях.
Добавлено (17.11.2014, 16:49)
---------------------------------------------
скопировано на просторах инета, но вроде соответствует
Вот хорошая и простая схема. 20 ватт выдержит.
Или нужен драйвер от сети 220В? Тогда любой простой импульсный блок питания на нужное напряжение.
Тогда любой простой импульсный блок питания на нужное напряжение.Сгорит. Или перегреется и потечет люминофор.
Нагреется, упадет сопротивление, подымется ток и пфф. Нет диода. Без ограничения тока - нельзя
Готовый драйвер на 650мА стоит 5$, а то и меньше.
Crecker, Нечего подобного, с хорошим импульсником и нормальным радиатором будет нормально работать. Или ты думаеш что там в драйверах что-то сверх точное стоит, обычный преобразователь. Эти имп. блоки питания (не для светодиодов, а обычные), уже имеют какое-то предельное значение тока, типа самоограничение, вот оно и будет работать, выдавая стабильный ток. Только надо вначале померять. Нечего подобного, с хорошим импульсником и нормальным радиатором будет нормально работать. Или ты думаеш что там в драйверах что-то сверх точное стоит, обычный преобразователь.
Что такое "хороший импульсник"?
Я не думаю, я знаю что в драйверах, стоит драйвер, или ШИМка выполняющая его функции. А задача драйвера, стабилизироваться по току. И вопрос отнюдь не в точности, а именно в функционале. Это разные устройства. Ты же не станешь заряжать аккумулятор "хорошим импульсником"? Даже хорошо охлаждаемый аккумулятор. Вот и питать диоды им не стоит.
Какие эти и какие обычные? Конкретней немного. Обычный импульсник будет либо просто иметь ограничение мощности, т.е. дойдет до своего физического предела и начнет просаживать напряжение, чем и остановит рост тока, но сам так долго не протянет, либо в лучшем случае будет иметь защиту по току. Т.е. достигнув порогового значения отключится либо пойдет в циклический перезапуск либо еще что, по усмотрению творца. И если порог у него будет выше номинала светодиода, он его спалит.
Вы смотрели ВАХ светодиодов? В сабжевом чипе стоят синие диоды, которые под люминофором выдают другой спектр, так что можно смотреть ВАХ синих диодов.
Как там ловить напряжение при таких соотношениях к току?
З.Ы. У драйвера в характеристиках пишут 3А 20-40В (для примера) у блока питания 40В до 3А. В этом колоссальная разница.
Как то мне так понравилось экспериментировать со светодиодным освещением и переделывать светильники, что когда мне предложили выбрать товар для тестирования, то я не смог удержаться и решил попробовать светодиодный драйвер фабричного изготовления.
Кому интересно, развитие этой идеи под катом.
Как я дал понять в аннотации, драйвер был предоставлен бесплатно, впрочем особого значения в данном случае это не имеет, так как цель любого обзора — показать что вообще товар из себя представляет и стоит его покупать или нет. Обещаю быть не предвзятым и показать кто есть кто, да и обзора 20 Ватт драйвера я здесь еще не встречал.
Итак преамбула, давно стал замечать, что светильники с люминесцентными лампами, сделанные по принципу — чем дешевле- тем лучше, имеют характерный дефект, при частом включении\выключении они долго не живут, что лампы, что сами электронные балласты.
Дома есть пара светильников с фирменными балластами, Vossloh Schwabe и Philips, они работают отлично, но цена на них обычно несколько завышена, не говоря о том, что качественные Филлипсы из продажи пропали. И если для основного освещения я пока опасаюсь применять светодиоды, то для второстепенного вполне допускаю. Один из таких вариантов будет описан в обзоре.
Но буду последователен.
Приехал драйвер относительно быстро, примерно недели три, точно не скажу, так как ехал он без трека. Упакован был в стандартный желтый конвертик с пупырчатой пленкой внутри, сам драйвер лежал в пакетике с защелкой. Впрочем учитывая монолитную конструкцию драйвера поломать его сложно. В общем ничего особо интересного, упаковка как упаковка.
Длина входного кабеля и выходных проводов одинаковая, 27см, выходные провода в силиконовой изоляции, очень мягкие (где бы купить такого провода отдельно).
Размеры корпуса 75х30х20мм, длина с учетом крепежных лапок — 90мм.
С обратной стороны драйвер залит массой, похожей на эпоксидную смолу, разборке и ремонту он не подлежит. А жаль, интересно было бы попробовать изготовить такой драйвер самому или доработать этот. Но хотел именно IP65. В общем ешьте что заказали и не квакайте. :)
Характеристики драйвера заявленные производителем.
Максимум, что мне удалось узнать из того, что у него внутри, это то, что емкость выходного конденсатора 100мкФ, и то предположительно.
Кстати включается драйвер с задержкой около 0.5-0.7 секунды, немного раздражает.
Дальше я начал испытания (самому было любопытно).
На холостом ходу драйвер дает около 44 Вольт (на всякий случай, сетевое входное было 230 Вольт)
Сначала я его нагрузил на 100 Ватт матрицу (схема 10х10), напряжение упало до 30,9 Вольта, ток составил 0.57 Ампера, соответственно мощность 17,6 Ватта.
После этого я перешел к испытаниям с той нагрузкой, с которой планировал использовать.
Светодиоды 10 Ватт (схема 3х3)
2 светодиода последовательно, напряжение 19.04 В, ток 0.58 А, мощность 11 Ватт.
3 светодиода последовательно, напряжение 28.11 В, ток 0.57 А, мощность 16 Ватт.
Ну и напоследок испытание того, что я планировал к нему подключать, 4 светодиода 10 Ватт последовательно, напряжение поднялось до 37.08 В, ток упал до 0.53 А, мощность составила 19,65 Ватта.
Фактически это максимум этого драйвера. Я считаю что довольно неплохо.
Нагрузка немного нештатная, но тем интереснее.
Кстати интересно что светодиоды немного разные, у трех штук четко видно кристаллы при работе, а у четвертого (на фото правый верхний) как бы смазаны, на фото меньше заметно, почему так, непонятно, вероятно другая партия
Пульсации напряжения с частотой 100 Гц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.
Пульсации напряжения с частотой 100Гц, 4 светодиода, шкала 0.2 Вольта
Пульсации тока с частотой 100Гц, 3 светодиода, шкала 0.1 Вольта, измерение на резисторе 1 Ом.
Пульсации напряжения ВЧ, частота около 57 КГц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.
На этом экспериментальная часть закончена и пора уже перейти к практической.
Как все понимают, драйвер, лежащий на полке, пользы не приносит, разве что если что-то подпирает :)
В одном из обзоров я переделывал светильник китайского производства. В этом ситуация очень похожа, тоже светильник, тоже китайского производства, и не менее распространенный, чем предыдущий. И так же «болеющий» проблемой ненадежной работы.
В самом начале я написал, что есть хорошие фирменные электронные балласты для линейных люминесцентных ламп. Есть то они есть, но например в такой светильник они банально не влезут. Когда я несколько лет назад переделывал родной балласт на свой с драйвером на IR2520D, то еле всунул его в тот размер.
Надежд на долгую работу ламп он не оправдал, скорее всего виной частые включения\выключения, как и в первом случае, потому решено было переделать показанный ниже светильник под светодиоды. Наверняка он известен многим, производят их все, кому не лень.
Вообще хотел сначала переделать под светодиодную ленту, как в предыдущей переделке, но решил поэкспериментировать со светодиодами. Кстати, в целях повышения безопасности я выбрал именно вариант драйвера в залитом корпусе, даже в случае выхода из строя он не спалить мне что нибудь (а с учетом того, что потолок из пластика, то пожаробезопасность достаточно критична).
Светодиоды 10 Ватт работают в сильно облегченном режиме, 5 Ватт на сборку. Я на это пошел по нескольким причинам.
КПД и надежность светодиодов в таком режиме заметно выше.
Светодиоды у меня были.
Просто хотелось эксперимента. :)
Так как светодиоды надо чем то охлаждать, а корпус лампы изготовлен из металла чуть толще фольги, то в залежах всякого железа был откопан радиатор.
Вид у него немного страшноват, видно что лежал он довольно давно, возможно был скручен откуда то, возможно куплен для чего то, но он подходил очень удачно.
Наверняка многие радиолюбители, да и не только, помнят эти стандартные отверстия под транзисторы типа КТ808, 805 или аналогичные (эх ностальгия, самодельные усилители из журнала Радио, потом Радиотехника УКУ 020, как давно это было).
Но каково же было мое удивление, когда после примерки светодиодов я выяснил, что установочное место под такой транзистор идеально совпадает с размерами 10 Ватт светодиода, кроме того, при определенной доработке можно даже использовать родное крепление транзисторов. Так как радиаторов под такие транзисторы в свое время было произведено очень много, то возможно эта информация будет полезна.
Но всему свое время.
Радиатор был отмыт и распилен пополам, попутно отрезал крепежные элементы с обратной стороны, смысла в них нет, только мешают.
Так выглядит лампа после демонтажа всего лишнего.
Место под установку радиаторов и драйвера около 490х75мм (металлическая часть лампы).
В радиаторах просверлены крепежные отверстия для светодиодов и крепления радиатора к лампе, нарезана резьба М3. Для интереса прикрепил 2 светодиода винтами, как задумал производитель светодиодов, а другие 2 светодиода закреплены шайбами от старых КТ808, как задумывал советский инженер. К слову, для 10 Ватт светодиода расстояние между крепежными отверстиями 19мм (образуют квадрат со сторонами 19мм), вдруг кому пригодится, в интернете эта информация мне не попалась, выяснил экспериментально. Крепить шайбами от транизисторов было удобнее, никакого сверления, нарезания резьбы и т.п.
Естественно КПТ-8, куда же без нее.
Смонтировал радиаторы и драйвер, для клеммы заземления нашлось даже место с резьбой М4 на радиаторе, очень кстати. Драйвер не стал привинчивать, приклеил на двухсторонний скотч, посмотрим, если отвалится, привинчу. Светодиоды к радиаторам и радиаторы к корпусу привинчены винтами с прессшайбой, такими винтами комплектуются компьютерные корпуса, очень удобно.
Соединил светодиоды и драйвер, первое пробное включение.
Если честно, не скажу что понравилось. Но обо всем по порядку.
Погонял примерно с пол часика. Замерил температуру. Прибор думаю немного врёт, на ощупь скорее около 50. Вероятно из-за плохого теплового контакта (хотя датчик был прижат через пасту), на фото датчик вставлен в бывшее отверстие для ножки транзистора в радиаторе.
Драйвер нагрелся градусов до 60, напомню, работает он на своей максимальной мощности.
В общем могу сказать что светит ярко, мощнее чем предыдущий 2х18 Ватт люминесцентный светильник и свет нормальный, на вид примерно как галоген. Нагрев так же в норме, но вот внешне понравилось не очень.
Пластик рассеивателя слишком прозрачный, из-за этого получается некомфортно, когда светильник попадает в поле зрения, думаю что для вспомогательных помещений (мой светильник установлен в кладовке) вполне отлично, в остальных вариантах я лучше переделал бы под светодиодную ленту (вообще хотел изначально так сделать).
Но жене с дочкой новый светильник понравился, для меня то самое главное. :)
Хочу еще попробовать добавить матовую пленку, интересно как получится.
Пробовал сделать родной рассеиватель матовым, спирт его не берет, а от ацетона он начинает покрываться очень маленькими трещинками. Если кто знает еще способы, подскажите.
Резюме.
Драйвер вполне нормальный, ток немного занижен относительно декларируемого производителем, 550-580мА против 600 заявленных производителем.
Нагрев даже на максимальной мощности, да еще и в фактически нештатном режиме вполне нормальный, производитель заявляет макс 75 градусов, у меня в закрытом корпусе вышло около 60, посмотрим как будет работать.
Пульсации небольшие, «карандашный» тест проходит, но можно добавить емкость на выходе, скорее всего еще уменьшатся.
Немного напрягает включение с задержкой, но это уже индивидуально.
Покупать или нет, стоит он своих денег или нет, решать Вам, в обзоре я старался максимально показать его реальные характеристики, надеюсь что у меня это получилось.
Вроде ничего не забыл. Особое спасибо тем, кто смог дочитать до конца.
Драйвер был бесплатно предоставлен для тестирования и обзора магазином Chinabuye.
Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.
Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:
[input voltage] ac85-265v" that everyday household appliances."
[output voltage] load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
[output current] 600ma
А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).
Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!
На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).
Микросхема 3106 отслеживает выходные параметры преобразователя через обратную связь с вспомогательной обмотки трансформатора и управляет ключевым транзистором. Попытки найти информацию на эту МС в Интернете ничего не дала. RS1 RS2 — токозадающие резисторы. От их номинала зависит выходной ток драйвера. RS1 (1 Ом) – основной, при помощи RS2 (33 Ом) выходной ток подгоняется более точно.
Оказывается, и у этих драйверов можно регулировать выходной ток. Снял зависимость выходного тока от сопротивления RS (может кому пригодится).
Регулировать ток при помощи выносного переменного резистора не получится. Паразитные ёмкости и индуктивности никто не отменял.
А теперь на счёт применимости.
В этот светильник что только не вклеивал (был обзор). Теперь приклеил 1-Вт-ные светодиоды. К ним буду подключать обозреваемые драйверы, так нагляднее.
А вот так он светит.
Всего 12 светодиодов (6 пар). Для равномерного распределения света самое оптимальное количество. Для эксперимента тоже лучше не придумаешь.
Один из вариантов подключения к драйверу с балластом на конденсаторах.
С1=1,5мкФ+1,2мкФ=2,7мкФ. Чтобы посчитать мощность, необходимо посчитать ток по формуле (2).
I=(228В-36В)*2,7мкФ/3,18=163мА. Мощность считается по формуле из школьного учебника физики.
Р= 36В*0,163А=5,9Вт.
А теперь посмотрим, что показывают приборы.
Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.
У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.
Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.
Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.
Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.
Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.
Читайте также: