Ресторан марио на климашкина кто владелец
Обновлено: 05.07.2024
Собор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской. Фото читательницы канала "Московские истории" Юлии А. Собор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской. Фото читательницы канала "Московские истории" Юлии А.
Собор начали строить в 1901 году, внутреннюю отделку закончили в 1917-м. По периферии участка построили одноэтажные и двухэтажные деревянные дома для служащих храма — два по Малой Грузинской улице, два по Курбатовскому переулку (улица Климашкина).
виктор пичугин
Мне в 1986 году было уже 30 лет. Сам костёл тогда был цел, но закрыт для службы - в нём размещалась контора типа "Москабель. На территории лежали большие катушки с проводами.
В 1938 году храм закрыли, настоятель был расстрелян, церковное имущество разграблено. Во время войны здание пострадало от бомбардировок — были утрачены несколько башен. После войны снесли шпиль, венчавший купол.
В конце 70-х - начале 80-х, когда на территории костела были какие то склады, мальчишками таскали оттуда пластиковые трубки, которые потом использовали для игр. Внутрь трубки помещалась свернутая маленьким "фунтиком" полоска бумаги, и этот конус прицельно летел на десятки метров под давлением выдыхаемого воздуха. Такой вот советский аналог нынешнего развлечения с пневморужьями и шариками.
Малая Грузинская ул 27/13, 1982 - 1983 г. Фото И. Нагайцева. Малая Грузинская ул 27/13, 1982 - 1983 г. Фото И. Нагайцева.Я училась в художественной школе на улице Климашкина. Порой вечером, после занятий, мы ходили к костелу пугаться - кто-то сказал, что там привидения, прямо в окнах их видно. Привидений увидеть не довелось, но жутковато было. Домой, на Патриаршие, летела со всех ног.
В конце 1940-х годов храм перепланировали. Внутреннее пространство разделили на четыре этажа. На 2-м и 3-м устроили временное жильё для строителей, на 4-м — общежитие училища механизаторов. В 1956 году в соборе расположился НИИ Мосспецпромпроект. Часть первого этажа, подвал и двор были заняты складом плодоовощной базы. В феврале 1992 года Лужков подписал указ об освобождении храма, но выселить Мосспецпромпроект не удалось. Богослужения в соборе возобновились весной 1998 года.
С Петровки мы переехали сначала на Аэропорт, а потом на Малую Грузинскую, 41. Из окон нашей школы (№ 96, ныне Романовская) был хорошо виден костёл, ещё не отреставрированный, тёмный. Бывало, сидишь на скучном уроке и сочиняешь разные истории с готическим привкусом.
Когда родился сын, гуляли в районе пресненских улочек с коляской. Сколько километров было пройдено! Любила, конечно, и сквер Шота Руставели, и саму улицу Климашкина. Тихая улица, добрая, зелёная. Потом сын вырос, стал фельдшером и работал на подстанции скорой помощи на Климашкина.
Дом Нирнзее, улица Климашкина, 7/11. Фото читательницы канала "Московские истории" Юлии А. Дом Нирнзее, улица Климашкина, 7/11. Фото читательницы канала "Московские истории" Юлии А.Современные дома, на мой взгляд, подпортили район, иногда кажется, что они насильно вытесняют старые, но добротные пятиэтажки. Кстати, очень жалко, что сломали единственное деревянное здание на Малой Грузинской, там размещался психоневрологический диспансер, кажется. А оно ведь живое было, скрипело старыми половицами, я смутно помню, как ходила туда за какими-то справками. А дом Нирнзее. Помню, вся семья замерла, услышав новость о его "реконструкции", жалко было неимоверно.
Ресторанчик "Марио" занял совершенно волшебный домик и испортил его, полностью лишив исторического вида. Он ведь был из красного кирпича, необычный, красивый.
Интерьер и атмосфера
Внутри за стеклянной дверью скрывается старое небольшое фойе в красном дереве и с тусклым освещением, там же гардероб, винная комната, буфет с дорогим алкоголем, стойка с газетами и толкучка. В нос тут же бьют запахи курева и пятого «Шанеля». Ох уж эти ароматы 90-х, они незабываемы. А еще сквозь парфюмерную завесу пробивается запах травы (вот и запрещеночку подвезли). В небольшом обеденном зале с баром тускло, розово и почти пусто. Редкие гости сидят там в основном ради того, чтобы выкурить пару сигарет. Как и много лет назад, некоторые общероссийские и столичные законы здесь отдыхают вместе с посетителями.
Основное веселье происходит на закрытой зимней веранде. Там повар делает пасту в сырной голове, пыхтят кальяны, играет живая музыка – смесь Сан-Ремо и российской эстрады нулевых, проходят переговоры, свидания, знакомства. Потолок – белый тент. Пол – блестящий паркет. В углах сияет красная подсветка. По периметру стены украшены зеркалами, имитирующими окна, но настоящих окон на веранде нет.
За столами сидят серьезные дяди и тети в серьезной сумочно-часовой экипировке и обсуждают серьезные темы, временами затрагивая нужды государственные. Я специально не прислушивался, но акустика и громкость таковы, что до ушей долетало многое. Оформление белое, курортное, тоже из прошлого. Вокруг много зелени, по большей части искусственной.
На стыке веранды и зала особняком стоят сцена и фортепьяно, а рядом детский голубой велосипед. Мебель широкая, удобная. Столы большие, в скатертях, но ткань местами штопаная. На столешницах свечи. Общее освещение тускло-желтое. Периодически возникает ощущение отельного отдыха на итальянском побережье где-то в Форте-деи-Марми или Сестри-Леванте.
Но его (ощущение) быстро убивают отборный женский мат и обсуждение личной жизни домработниц, причем само слово «домработница» выговаривается особенно громко и с выражением, так, чтобы вокруг точно услышали. Кстати, с таким же выражением звучат «Дубай», «Биркин» и «Картье».
Меню в «Марио» на Климашкина – знакомое и неизменное многостраничное собрание сочинений на тему итальянской кулинарии тратторийного уровня. В списке все популярные блюда любого туристического ресторана Италии, только здесь их предлагают по самым высоким ценам – правда, большими порциями. Названий много, и все они адаптированы под московскую публику. Описаний нет. Для понимания приходится читать английский перевод.
«Фокачча» прибыла вместо хлеба, комплементом к ужину, и больше походила на состарившиеся хрусты с солью и розмарином. Вид непривлекательный. Вкус не вызывает удовольствия
Листья салата с белыми грибами, свежими артишоками и трюфелем, 2900 ₽ Листья салата с белыми грибами, свежими артишоками и трюфелем, 2900 ₽«Листья салата с белыми грибами, свежими артишоками и трюфелем» из раздела «Сезон трюфелей из Альбы» – объемная груда продуктов без всякого визуального «счастья». Салатные листья местами завядшие, с неаппетитными коричневыми пятнами. Трюфель черный, ароматный. Свежий огурец нарезали большими оковалками.
Бесполезный, жесткий фенхель элегантностью в нарезке тоже не отличался, а еще и горчил. Белые грибы обжаренные, сочные. В заправке базовая Италия на основе оливкового масла. Пармезан аутентичный. Пласты артишока настолько тонкие, что тут же потерялись в салатном буйстве. Просто набор ингредиентов без всякой связи за 2900 рублей. Твердый минус.
«Молочная телятина под соусом из тунца» – наверное, самая дорогая версия «Вителло тоннато» в городе: 2600 рублей за порцию. Подача – «чао, руссо туристо, облико морале», или плотное покрывало соуса, которое полностью обволакивало телятину. Мясо розовое и сочное. Тунцовый соус шероховатый, домашний, насыщенный и сытный. Сверху несколько помидорных половинок, листья рукколы и каперсы. Вкусно, по классике, без нареканий.
«Тартар из филе ангус» (2500 руб.) – большая мясная шайба, три сухаря белого хлеба, три серого, одна помидорина черри, один вяленый томат, ветка базилика и кусок лимона. Нарезка мяса фактурная. Мясной вкус ощутимый, с намеком на черноперечную остроту. Внизу подушка из рукколы. Специи в норме. Дополнительные ингредиенты в тему. Перепелиное яйцо в помощь гармонии.
Салат из спелых помидоров с авокадо и фирменной заправкой , 1800 ₽ Салат из спелых помидоров с авокадо и фирменной заправкой , 1800 ₽«Салат из спелых помидоров с авокадо и фирменной заправкой» (1800 руб.) – томаты и авокадо опять порезали кое-как. На дне каша из сока и соуса. Сами помидоры без кожицы, действительно спелые, сладкие. Авокадо тоже спелое. В соусе легкая сладость. Неряшливо, но за счет качества исходных продуктов вкусно.
Медальон из телятины на кости с жареным картофелем, 3200 ₽ Медальон из телятины на кости с жареным картофелем, 3200 ₽«Медальон из телятины на кости с жареным картофелем» (3200 руб.) – пузатый суховатый кусок мяса с почти средней прожаркой. Не чемпион, но и не аутсайдер. Жареный картофель и грубо порезанные овощи добротные. Если бы не цена в 3200 рублей, можно было бы поставить четверку с минусом, а так «съедобно».
«Спагетти с креветками и цукини» (2200 руб.) – большая порция вкусности с участием спагетти аль денте домашнего приготовления, сочных полосок цукини, сладковатых и в меру упругих мелких креветок, помидоров черри, зелени, чеснока, масла и корректной сливочности без перебора
«Пицца Дьявола» – перепеченный диск из сухого теста с похрустывающим сыром, крошащейся коркой, сухой колбасой и приторно-сладким томатным соусом. Зато цена красивая – всего-то 1920 российских рублей за 35 сантиметров.
Торт «Прага» (1600 руб.) – конечно, никакая не Италия, а весточка с советского проспекта Калинина (сейчас Новый Арбат), где такие кондитерские изделия выпекали в ресторане «Прага». Вкус из прошлого: сочно, шоколадно, сладко, в карамели и дорого до безумства.
Как я все это съел? Я не ем, я только пробую. Читайте и другие ЧаВо
Сервис
Обслуживание идеальным назвать сложно. Встреча без приветствия. По брони усадили на веранде за штрафной неудобный стол в центре зала, между проходами и сервировочными станциями с водой. Сел, огляделся, а никто не подходит, про воду не спрашивает, винную карту не выдает. При этом официантов и товарищей в черных строгих костюмах по залам курсировало много. Потом, правда, подошли, пересадили к сцене, после чего работа заладилась с точки зрения оперативности. Но промахи случались. Приходилось периодически что-то просить, пару раз напоминать.
Общий балл: 3
Ресторан «Марио» – это смесь итальянских девяностых и московских нулевых, приправленная древним интерьером, табачно-кальянными ароматами с добавлением агрессивной парфюмерии, серьезностью публики, которая любит «мигалочки» , отборным женским матом, живой музыкой, оценивающими взглядами персонала и гостей, раздутым меню с печатью и подписью, качественными продуктами, небрежностью работы кухни, зачастую вкусной едой тратторийного уровня, но по ценам звездных ресторанов, и отсутствием сил у отдельных законодательных актов РФ (видимо, если очень хочется, то можно.
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
«Фокачча» прибыла вместо хлеба, комплементом к ужину, и больше походила на состарившиеся хрусты с солью и розмарином. Вид непривлекательный. Вкус не вызывает удовольствия.
«Листья салата с белыми грибами, свежими артишоками и трюфелем» из раздела «Сезон трюфелей из Альбы» – объемная груда продуктов без всякого визуального «счастья». Салатные листья местами завядшие, с неаппетитными коричневыми пятнами. Трюфель черный, ароматный. Свежий огурец нарезали большими оковалками. Бесполезный, жесткий фенхель элегантностью в нарезке тоже не отличался, а еще и горчил. Белые грибы обжаренные, сочные. В заправке базовая Италия на основе оливкового масла. Пармезан аутентичный. Пласты артишока настолько тонкие, что тут же потерялись в салатном буйстве. Просто набор ингредиентов без всякой связи за 2900 рублей. Твердый минус.
«Молочная телятина под соусом из тунца» – наверное, самая дорогая версия «Вителло тоннато» в городе: 2600 рублей за порцию. Подача – «чао, руссо туристо, облико морале», или плотное покрывало соуса, которое полностью обволакивало телятину. Мясо розовое и сочное. Тунцовый соус шероховатый, домашний, насыщенный и сытный. Сверху несколько помидорных половинок, листья рукколы и каперсы. Вкусно, по классике, без нареканий.
«Тартар из филе ангус» (2500 руб.) – большая мясная шайба, три сухаря белого хлеба, три серого, одна помидорина черри, один вяленый томат, ветка базилика и кусок лимона. Нарезка мяса фактурная. Мясной вкус ощутимый, с намеком на черноперечную остроту. Внизу подушка из рукколы. Специи в норме. Дополнительные ингредиенты в тему. Перепелиное яйцо в помощь гармонии.
«Салат из спелых помидоров с авокадо и фирменной заправкой» (1800 руб.) – томаты и авокадо опять порезали кое-как. На дне каша из сока и соуса. Сами помидоры без кожицы, действительно спелые, сладкие. Авокадо тоже спелое. В соусе легкая сладость. Неряшливо, но за счет качества исходных продуктов вкусно.
«Медальон из телятины на кости с жареным картофелем» (3200 руб.) – пузатый суховатый кусок мяса с почти средней прожаркой. Не чемпион, но и не аутсайдер. Жареный картофель и грубо порезанные овощи добротные. Если бы не цена в 3200 рублей, можно было бы поставить четверку с минусом, а так «съедобно».
«Спагетти с креветками и цукини» (2200 руб.) – большая порция вкусности с участием спагетти аль денте домашнего приготовления, сочных полосок цукини, сладковатых и в меру упругих мелких креветок, помидоров черри, зелени, чеснока, масла и корректной сливочности без перебора.
«Пицца Дьявола» – перепеченный диск из сухого теста с похрустывающим сыром, крошащейся коркой, сухой колбасой и приторно-сладким томатным соусом. Зато цена красивая – всего-то 1920 российских рублей за 35 сантиметров.
Торт «Прага» (1600 руб.) – конечно, никакая не Италия, а весточка с советского проспекта Калинина (сейчас Новый Арбат), где такие кондитерские изделия выпекали в ресторане «Прага». Вкус из прошлого: сочно, шоколадно, сладко, в карамели и дорого до безумства.
Сервис
Обслуживание идеальным назвать сложно. Встреча без приветствия. По брони усадили на веранде за штрафной неудобный стол в центре зала, между проходами и сервировочными станциями с водой. Сел, огляделся, а никто не подходит, про воду не спрашивает, винную карту не выдает. При этом официантов и товарищей в черных строгих костюмах по залам курсировало много. Потом, правда, подошли, пересадили к сцене, после чего работа заладилась с точки зрения оперативности. Но промахи случались. Приходилось периодически что-то просить, пару раз напоминать.Еда: 3/5
Сервис: 3/5
Атмосфера: 2/5
Интерьер: 2/5
Общий балл: 3
Ресторан «Марио» – это смесь итальянских девяностых и московских нулевых, приправленная древним интерьером, табачно-кальянными ароматами с добавлением агрессивной парфюмерии, серьезностью публики, которая любит «мигалочки» , отборным женским матом, живой музыкой, оценивающими взглядами персонала и гостей, раздутым меню с печатью и подписью, качественными продуктами, небрежностью работы кухни, зачастую вкусной едой тратторийного уровня, но по ценам звездных ресторанов, и отсутствием сил у отдельных законодательных актов РФ (видимо, если очень хочется, то можно).
Еда по-прежнему обычная, тратторийная, где-то съедобная, где-то халтурная и всегда неоправданно дорогая.
Улица Климашкина: "Есть что-то провинциальное в нашей улице, здесь хорошо жить и гулять"
Читательница канала "Московские истории" Юлия А - о выросших на фасаде дома Нирнзее деревьях, сохранившейся подстанции "скорой помощи", о прошлом и настоящем Курбатовского переулка - улице Климашкина.
Какое же было название хорошее - Курбатовский переулок! Отчим, проживший здесь со дня постройки нашего дома в 1925 году (Климашкина, 24), только так и называл её. Рассказывал, как дрались "курбатовские" с "расторгуевскими".
Во дворе с Ильичом в Курбатовском переулке (улице Климашкина), 1930 - 1940 г. Из личного архива. Источник: MadSin. Во дворе с Ильичом в Курбатовском переулке (улице Климашкина), 1930 - 1940 г. Из личного архива. Источник: MadSin.Пятиэтажный дом на углу Курбатовского и Новопресненского переулков (нынешний адрес: улица Климашкина, 7/11) построен в 1905-1912 годах братьями Людвигом и Эрнстом Нирнзее при участии инженера Гашинского.
Дом Нирнзее расселили лет 10 назад (в Бутово), разгромили, остался только фасад. Так и стоит до сих пор, уже и деревца на развалинах выросли:
Из маленьких домиков остался один - там сейчас модный ресторан "Марио" ( ул. Климашкина, 17 ), а в 80-х годах были кружки для детей.
Сохранилась и подстанция скорой помощи ( Климашкина, 18 ), ну и наши два 4-этажных дома - 24 и 26. Остальное застроено глыбами из стекла и бетона.
Улица Климашкина, 15, - сломали. 1972 - 1973 г. Автор Александров В. И. Улица Климашкина, 15, - сломали. 1972 - 1973 г. Автор Александров В. И.И все равно люблю нашу тихую и зелёную улицу - начинается она сквером Шота Руставели, а заканчивается сквериком, прилегающим к Пресненскому валу. Во дворах тоже очень зелено.
Главное украшение - это конечно Католический храм Непорочного Зачатия Девы Марии, что на углу с Малой Грузинской. На его территории великолепный розарий. Вместо ежегодной рождественской ели посадили там живые ёлочки, теперь они разрослись, и у нас целая лесная поляна. Дети обожают там бегать - чудо-уголок среди асфальта. У нас здесь какой-то свой, особый микроклимат. Есть что-то провинциальное в нашей улице, здесь хорошо жить и гулять.
Ресторан Марио на Климашкина с 1997 года
Это была настоящая подготовительная школа итальянской кухни, где шеф-повар Маурицио Маццукато, переманенный владельцами из берлинского Mario, учил и наставлял целый отряд шефов и поваров, которые выросли, окрепли и теперь создают новые вкусные проекты. Хотя в последние годы кулинарная составляющая в ресторане сдала свои позиции, многие другие атрибуты остались неизменными. Фасад такой же желтый, в лампочках, с пристройками, темной деревянной дверью и парком дорогих автомобилей у обочины.
Марио на Климашкина
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
Блюд стоимостью ниже 1200 рублей я не нашел. Даже за самые простые позиции приходится переплачивать втридорога. Пицца «Маргарита» – стандартного размера на двоих. Тесто тонкое, соус сладковатый, сыра много, причем настолько, что он не режется, а тянется длинными нитями. Также перебор с сыром очень быстро превращает пиццу в тусклый, невзрачный круг по цене 1200 рублей.
Салат «Цезарь» с курицей обошелся мне в 1870 рублей и позитива в трапезу не привнес. Салатные листья оказались пустые, порубили их небрежно, лениво. Белые ошметки – грубые и жесткие, зеленые – вялые и уставшие. Соус декларировал свою приверженность майонезу и каких-либо цезаревых ноток не показывал. Сыр, который изображал из себя пармезан, валялся поверх салата резиновыми пластами, жевался с усилием и с другими ингредиентами смешиваться даже не думал. Куски явно разогретой курицы выглядели завядшими, и на вкус – сухие, как картон.
Немного лучше обстояли дела с салатом «Портофино». Морепродукты укутывал сливочный, слегка пряный соус. Гребешки и кальмары были мягкие, аккуратные и сочные, шпинат – свеж и зелен, но ему, как, впрочем, и другим элементам, мешал кислый маринованный перец, который портил всю вкусовую картину.
«Вителло тоннато» выступило лучше своих друзей-салатов. Блюдо было съедобное. Телятина мягкая, хотя и суховатая. Соус – тунцовый, плотный, густой. Но за 2600 рублей хотелось чего-то большего, хотелось безупречного качества, а не усредненной Италии. Зато «Спагетти алио-олио» приготовили правильно. Чеснок, масло и перец ощущались в полном объеме. Рецепторы радовались, а мозг все равно печалился, и все потому, что за данное базовое итальянское удовольствие пришлось отдать 1580 рублей.
Из десертов за 1560 рублей на помост вышло пирожное, которое по консистенции очень походило на «Птичье молоко», но заявляло о себе как о «Тирамису». Попытка получилась неудачной, потому как «Тирамису» и «Птичье молоко» – все же блюда разные и никакое количество кофейно-шоколадной пудры этот факт не изменит.
Обслуживание было лучше, чем в прошлые визиты. В зале я насчитал девять официантов, им помогали две дамы-управляющие. В принципе их работой я остался доволен, хотя кое-какие ошибки прошлого сохранились. Как и раньше, персонал стремился подливать холодное белое вино из новой бутыли в бокалы с теплым старым вином, что с учетом цен в винной карте можно смело считать огрехом серьезным.
Где-то часов в девять, когда обеденный зал заполнился на две трети, в ход пошли сигары и сигареты. Вино за 32 000 рублей народ активно запивал виски, а милая пара артистов переключилась с итальянского репертуара на советский, а затем и вовсе ушла в шансон. Хлесткий мат струился со всех сторон. От отдельных столов, за которыми восседали исключительно дамы, начали доноситься выкрики в стиле «Эй, молодой человек, поди сюда». Вечер стремительно и уверенно убегал в лихие девяностые, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и ладно, каждый вправе отдыхать как ему хочется, только в «Марио» этот отдых сопровождается посредственной итальянской едой, за которую просят и берут слишком большие деньги.
Читайте также: