Как снять актуатор турбины ниссан pathfinder
Обновлено: 03.07.2024
В общем меня не устраивала тяга с учётом того что она должна быть гораздо лучше по причине установки еще несколько лет назад чип бокса и потому что ранее, может года два три назад езда на пате доставляла удовольствие а не сплошной мат.
Снятие установка бокса ни к чему не приводила, соответственно проблема не в нем.
Начал с того что помыл форсунки, посмотрел ошибки, проверил актуатор турбины и щупал патрубок на оборотах, все было, копоти не было, добавлял присадки, что только не делал.
В итоге в сети наткнулся и на нашем форуме на пост о электроклапане управления турбиной что якобы он не работает должным образом.
Так как клапан наш не ремонтируется и заклеин мертво я начал с изучения того как он работает и проверив обнаружил что что он не работает должным образом. Заключалось это в следующем:
АТМ - идёт к фильтру воздушному в патрубок пластиковый.
OUT - идёт к турбине/актуатору
VAC - идёт на сторону входного коллектору в сторону масляного фильтра / как раз он часто и обламывается при замене фильтра масляного.
Это обозначение по нашему клапану которое выбито напротив сосков.
При подачи 12 вольт открывается часть VAC - OUT
В выключенном состоянии без подачи напряжения ATM - OUT.
Остального не должно быть.
У меня при подаче напряжения VAC- OUT работало но при этом продолжало работать и при отключении напряжения, точно так же было и без напруги АТМ - OUT, причём это все работало с заклиниванием в этих положениях и с сильной разницей в вертикальном или горизонтальном положении самого клапана и сильно проявлялось при небольшом ускорении руки. Я сделал вывод о том что мембрана и пружина устали/износились/сломались в общем не происходит нормальной работы из-за ослабления внутри мембраны и пружины.
Оказалось все ещё хуже. Кто разрабатывал этот клапан незнаю но это точно попадалово на стоимость клапана уже через несколько лет точно. !! Разобрав клапан я обнаружил что пружины нет вообще, мембрана не разорвана, сам клапан внутри как новый , катушка работает, при подаче напряжения, и получается массивный шток висит и оттягивается самой мембраной , и так как она износилась все это хаотично болталось внутри.
Я вставил 6ти мм пружину обычную длинной около 1 см, проверил клапан и собрал с помощью хорошего суперклея.
Конструкция заработала должным образом.
Езжу неделю наблюдаю.
Теперь когда надо я нажимаю педаль и ускоряюсь. Тупости нет, тяга такая как не было уже давно.
Абсолютно уверен в решении проблемы.
Как работает актуатор турбины дизельного двигателя?
На сленге автолюбителей этот узел имеет разные названия — например, вестгейт, вакуумный регулятор. Как и другие механические узлы, актуатор может сломаться, и тогда, чтобы продолжить эксплуатировать турбированный двигатель, его приходится менять. Но замена — это полбеды. Потом вестгейт придется регулировать, и это уже серьезная задача, правильно выполнить которую сможет только опытный водитель.
Регулятор ставят в выпускной коллектор машины. Принцип его действия простой. При увеличении скорости мотор начинает работать на повышенных оборотах. Давление отработанного газа растет. Появляется необходимость провести его мимо колеса турбины. Тогда и начинает действовать вестгейт — его клапан открывается и пропускает газы через себя.
Турбина. Что? Где? Куда?
Попытаюсь тут собрать небольшое руководство по диагностике неисправностей турбины для чайников. Т.е. куда смотреть в первую очередь и не очень глубоко залазить, чтобы тупо сэкономить кучу денег. Ведь обычно при заезде на "крутой" или официальный сервис вы услышите следующее: "Вам нужно покупать новую турбину. А чего собственно вы ожидали? У Вашей машины пробег уже за 200к. Конечно турбина уже не работает". (Прошу прощения у работников тех "крутых" сервисов которые уважают клиентов и так не говорят).
Итак, что же делать если появились проблемы и не хочется сразу турбинку менять-разбирать-чинить ведь это может и не помочь в некоторых случаях, ну или будет уже следующим этапом.
Почистили ЕГР — вот тут только разбирали
говна было… словами не передать.
Тяги все равно нету(((
Перерыл-перечитал-пересмотрел кучу инфы в инете.
Созрело в голове несколько идей, как еще можно малой кровью отделаться:
1) клапан давления в топливной рейке снять помыть-почистить или поменять на новый.
2) клапан вакуумной системы управления турбиной помыть-почистить или поменять на новый.
и несколько идей более затратных: залезть в двигатель и
3) диагностика-ремонт-замена форсунок (от 10р. до 100р.)
4) диагностика-замена свечей накала (от 5р. до 20р.).
5) снять впуск — вычистить его от говна ЕГР (от 5р.)
6) Нах. весь этот ЕГР (от 5р.)
7) Нах. катализатор (от 5р.)
8) перепрограммировать мозги под произведенные изменения (от 15р. до 30р.)
9) ремонт турбины (от25р. до 35р.)
Итого: ОГОГО))) Готовь 200р и надейся что будет дешевле)))
И тут пришло озарение: ПРОВЕРЬ АКТУАТОР ТУРБИНЫ!
Просто — глазами проверить, один газует — второй смотрит. И ВСЕ, больше ничего не надо!
И этой простой проверки я не нашел ни в одной инструкции по сервису и обслуживанию!
Если он двигается — тогда я не знаю чем помочь;( смотри 9 пунктов выше перечисленных).
А если не двигается — ищи причину почему он не двигается:
1) нет подачи вакуума
а) нужно проверить наличие вакуума в системе
б) проверить целостность трубочек вакуумной системы (мой вариант;)
в) проверить работу клапана вакуумного управления турбиной
2) если вакуум есть тогда возможно не работает-поврежден клапан с мембраной на самой турбине
3) или закоксовалась сама система изменения геометрии турбины.
Приехал на сервис, по рекомендации, к тем, кто реально у нас хорошо турбинами занимается (если кому координаты нужны — в личку). Объяснил ситуацию про неподвижный актуатор. Заехал в бокс. Мастер под капотом полазил, трубочки вакуума по всей магистрали подергал-перетыкнул, нашел участок с трещинами на стыке и вуаля — через 5 минут у меня снова работающая турбина!) УРА!
Сказали мы эту ситуацию знаем, недавно у такого же пасика исправили. Порекомендовали заменить вакуумные трубочки — уставшие уже от времени (они готовы за 4р. работа + самих трубочек подобрать), и если сейчас этого на долго не хватит, тогда уже турбину смотреть-разбирать-чинить т.к. она не работала и могла закоксоваться геометрия.
Вот собственно и все. Я снова турбосамолет))), а не черепаха-пыха-пыха)))
Замена актуатора: когда требуется?
Иногда турбина выходит из строя сразу, но обычно это происходит постепенно. Чтобы определить поломку на ранней стадии, нужно присмотреться к работе машины. Если все усилия по ремонту этого устройства не дали результатов, придется купить новый актуатор.
Раньше замена производилась в сборе с турбиной, теперь актуатор можно заменить отдельно. Некоторые мастера вообще рекомендуют не пытаться ремонтировать это устройство, а сразу его менять - если, конечно, дело не в закисшем соединении. Узел обязательно придется заменить, если шарнир тяги на регуляторе износился. Работа эта не такая уж и сложная. После замены девайса понадобится время на его адаптацию.
К преждевременному выходу из строя актуатора приводят агрессивный стиль езды, применение некачественного топлива и моторного масла. Чтобы агрегат прослужил дольше, допускать подобного не стоит - лучше использовать только сертифицированные техжидкости.
Как сберечь / отремонтировать / восстановить ТУРБИНУ самостоятельно “перед подъездом”! Два случая: P1023 и P1021. Актуатор. Ну и “Сова 4*4 и Диля Спешат на помощь!” :)
Начнём с лечения турбины за 200 руб! :) А в этом посту рассмотрим два случая, когда Официалы, да и многие другие сервис мены, приговаривают Вашу Турбину и Вы по незнанию попадаете на сумму от в 10 до 500 раз большую чем могли бы!
Если понимаете о чём я и/или не дочитаете до конца, обязательно периодически проверяйте как ходит на шариках шток (тяга) актуатора (исполнительного механизма турбокомпрессора), спрыскивайте его WD и разрабатывайте! В противном случае, шток клинит и вы получаете для начала износ, потом механическую поломку актуатора, а может быть и трубины… Ну а лучше дочитайте до конца!
Жаловалась мне соседка на Pathfinder R51M (Рестайлиг 2011г.в.), что перестала у неё машина ехать (Турбина не включается). Ну, не прёт её! :) В двух сервисах ей считали ошибки и приговорили ту самую Турбину. Я её немного успокоил (люблю я это делать с милыми девушками ;) ). Рассказал, что наша умная машина отключает турбину (переводит систему в аварийный режим), как по “любому” поводу, так и почти без оного :)
Так ещё при гарантии, у меня отключалась турбина из-за неисправного датчика температуры выхлопных газов. Который мне поменяли по отзывной.
Потом накрылся датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Подробнее тут и тут.
Ну и наслышан я о рассказах, как турбина отключается, если у нас из трех стоп сигналов не работает хотя бы два и уж тем более, если сдохла “лягушка” (кнопка активации стоп сигнала). Да, Да! И это не шутка! Не спешите менять турбину! “Постучите по колесу и протрите фары” — Посмотрите, не надо ли поменять лампочку! ;)
Итак, берём мой ELM за 350 руб. Считываем ошибку, получаем P1021. Кстати, историческая ошибка! Но об этом чуть позже. Обязательно к прочтению!
Я, как человек “меркантильный”, думаю: Посмотрим как не работает турбина у соседки, сравним с моей проблемой, может возьмём от неё какого донора и порешаем все проблемы. ;) :)
Я не буду тут подробно рассказывать что такое турбина и как она работет (сам не знаю :))) Но для нас, для чайников (продвинутых пользователей), дам несколько полезных рецептов!
Турбина круууутится ооочень быстро! :) Гоняет воздух и раскаленный и “холодный”… Фото не нашей турбины. Так для красоты и для иллюстрации :)
Для управления турбиной есть так называемый Актуатор. Это устройство которое двигает шток (тягу), передающий управление геометрией турбины. На рестайлинге этот актуатор элекро — механический. Небольшая плата, встроенный контроллер, передает управляющие сигналы на электро двигатель, тот на червячную шестерню, далее на шестеренку — “сектор”, которая контролирует свое положение и возвращает инфу в блок управления… Ничего не поняли? ;) И я! ;) Ну и хрен с ним! :)
А вот что нужно усвоить: Шток от актуатора к турбине подсоединён через шариковые шарниры. Эти шарниры со временем закисают! Проверить их можно банально рукой, пальцами. Шариковый Шарнир должен достаточно просто двигаться вверх-вниз, без усилий!
На незаведенной машине у поводка актуатора (см фото выше) должен быть люфт 1-3 мм. Если люфта нет — возможно его заклинило. Если люфт очень большой — сточились шестерёнки.
При заводке машины, через несколько секунд, актуатор отрабатывает на всю длину (
3см). Это видно невооруженным глазом. Перевод штока должен проходит ровно, без дребезга и шорканья.
У соседки, шток ерзал несколько раз и лишь потом отрабатывал. Как я писал выше, периодически спрыскивайте шарниры WD и разрабатывайте! Что я и сделал соседке… :) Далее скинул ошибку и — ВАУЛЯ! Турбина заработала! Соседка счастлива! :) Неделя — полёт нормальный. А до этого турба не работала больше месяца… ;)
КАРЛ! WD40! Как Вы думаете, сколько бы взяли с неё в сервисе, где знают о проблемах, но разводят не на турбину, а всего лишь только на большие бабки, типа "за ремонт турбины"? ;) :)
Мой шток не закис ;) Снял и разобрал свой Актуатор. Механическая часть в порядке (долго разбирался как оно работает, крутил вручную и напряжением…) Уже хотел вспомнить своё прошлое специалиста по ремонту компьютеров, достать из чулана двухлучевой осциллограф! (Именно двухлучевой с отдельной синхронизацией, а не двухканальный! :)))
Но решил воспользоваться более инновационным методом — блочной диагностикой :)))
У соседки актуатор откручивать не стал т.к. в её болтах шлицы под шестигранник были раздолбаны до меня. Не стал рисковать перед подъездом с чужой машиной…
Попытался найти другого донора. И, о Чудо! Дима Сова 4 х 4 sova4x4 , который сейчас, кстати, открыл свой клубный сервис и обслуживает в основном внедорожники, в том числе и тюнит их, согласился заехать ко мне! Так сказать выездной сервис! ;) Учитывая ситуацию, его помощь не несла никакой коммерческой нагрузки! За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
На помощь нам, как положено, спешили “Чип и Дейл”, точнее Дима и Диля — его верный пёс с полным именем Дизель!
Короче, с донорским актуатором всё заработало!
UPDT: Если будете снимать актуатор:
1. Разъём снимается сдавливанием двух защёлок по бокам ближе к кабелю. Можно помочь себе плоской отверткой, отталкивая фишку разъема от корпуса.
2. Винты 3 шт. под шестигранник на 4. Не откручивайте их сразу до конца и не вынимайте. Между пластиной крепления и актуатором установлены шайбы-прокладки. Если вытащить болты, то они провалятся в подкапотное. Ищи их потом. :) Лучше отделите и выньте актуатор, потом по одной снимите шайбы, и лишь потом вынимайте винты.
Ещё совет: Не смазывайте актуатор внутри! С завода он идёт “на сухую”. Мой прошел 240К и проблемы были не в механике! Дело в том, что около актуатора, от турбины, очень высокая температура! И мало того, что смазка должна быть для пластика, а от многих смазок пластик просто трескается и изнашивается быстрее, да ещё и она должна быть высокотемпературная! Вы знаете такую? Если да — мажте на здоровье. :) Походу ниссан не знает — поэтому не мажет :)
Напоследок порекомендую лить в ДВС только рекомендованное разработчиком Авто масло! Он лучше знает, какие у нас масляные каналы в ДВС, как отсрочить смерть турбины и т.п. Для нашего Пафа это 5W30 (Именно Тридцать) со всеми остальными параметрами. А турбина очень чувствительна к маслам! Там же бешенные скорости вращения и температура! И все только "как по маслу"!
Заодно пощупали с Совой 4 х 4 мою турбину. Пробег 240К — люфтов вроде как и нету! тьфу3раза! :) Не воет… Лью 5W30 оригинал Ниссан ;)
ЗЫ: Про масла спорить НЕ БУДУ! :) Я высказал своё мнение, совпадающее с мнением производителя моего авто! :-P Для меня мой пробег и отсутствие серьезных проблем (тьфу3раза) — показатель. :) 30 это показатель вязкости при высоких температурах! Я сомневаюсь, что кто-то из нас ездит по пустыням с +60, что сильно повышает рабочую температуру ДВС. Я сам проехал до Юга Италии, а самый разогрев ДВС ловил на подёмах на 3000 метров на Алтае, где достаточно прохладно было… Так что везде вязкость та, что рекомендована производителем!
Настройка актуатора турбины
Регулировка актуатора турбины должна производиться обязательно. Если этого не сделать, во время работы двигателя вся система будет дрожать. Если же настройку произвести некорректно, наддув будет недостаточным. Однако неполный наддув может проявиться, если впуск системы потерял герметичность.
Приступаем к настройке. Сделать её можно по-разному:
- Увеличить давление при помощи замены старой пружины на более упругую. Если, наоборот, надо снизить нажим, можно установить пружину из мягкой стали. Для удлинения тяги перепускного клапана нужно ослабить конец актуатора, для уменьшения, наоборот — затянуть. Если тяга будет сокращена, заслонку получится прижать плотнее. Тогда для ее открытия придется прикладывать значительное усилие, а значит, крыльчатка будет раскручиваться быстрее.
- Повысить наддув можно установкой буст-контроллера. Этот механизм способен изменять давление. Чтобы он снижал давление на вестгейт, его нужно устанавливать перед ним. Буст-контроллер берет часть нагрузки на себя, так как выпускает часть воздуха.
Настройка штока
Не работает актуатор турбины: признаки
Симптомов поломки турбокомпрессора несколько, но основной - синий выхлоп. Особенно ярко он выражается во время разгона, но когда работа силового агрегата стабилизируется, выхлоп приобретает обычный цвет. Дым синеет из-за сгорания масла, которое попало в мотор по причине его вытекания из турбокомпрессора.
Из выхлопной трубы может выходить и черный дым, что говорит о сгорании обогащенного топлива из-за утечки воздуха в интеркулере. Также выхлоп может быть черным из-за поломки управляющей системы турбокомпрессора.
Выход дыма белого цвета также говорит о неисправности турбокомпрессора. Выхлоп белеет из-за засора в сливе турбинного маслопровода. Другими явными признаками неисправности актуатора являются потеки масла на турбине и значительное увеличение его расхода. Это свидетельство засора в каналах подачи воздушной массы или маслопровода.
Если автомобиль стал разгоняться медленнее обычного, дело также может быть в турбокомпрессоре. Его неисправность может стать причиной недостаточного поступления воздушной массы в силовой агрегат. Нехватка воздуха приводит к серьезному падению мощности мотора.
Еще один признак поломок в турбине — сильный шум при работе двигателя. Его появление бывает вызвано протеканием воздуха между выходом компрессора и мотором. Вместе с шумом появляется неприятный скрежет при включенном турбокомпрессоре. Скрежет или шум могут быть следствием образования трещин, вмятин или других механических повреждений, которых касаются лопасти агрегата.
Если расход масла значительно увеличился, а выхлоп стал более токсичным, проверьте воздушный фильтр или подключенный к турбине воздушный канал. Может быть, проблема в том, что эти элементы засорились.
Последний признак нерабочего состояния вестгейта - самый распространённый. Это выход масла из компрессора. Причина неоригинальна — это все то же замусоривание кожуха оси турбогенератора. Также выход масла мог быть спровоцирован неисправностью смазочной системы или ее закоксовыванием.
Актуатор турбины: как работает и для чего нужен
Многие водители предпочитают тюнинговать двигатель турбокомпрессором. Это агрегат, правильное название которого — актуатор турбины. При корректной настройке устройство может серьезно увеличить мощностные характеристики мотора. Сейчас широкое распространение получили актуаторы высокого давления. В конструкции устройства есть клапан, который препятствует росту давления при работе двигателя на повышенных оборотах.
Как проверить актуатор турбины?
Диагностика электронного турбокомпрессора начинается с проверки тестером. Актуатор можно тестировать на автомобиле, а можно предварительно демонтировать.
Проверке подлежат:
- вакуумный клапан;
- исполнительный механизм;
- турбинный клапан.
Диагностику нужно периодически проводить, даже если вестгейт не дает повода. Когда происходит незначительная поломка турбины, это ведет к чрезмерному нагреву подшипников и, как следствие, к полной поломке агрегата.
Тестирование можно производить так - запускаем двигатель и газуем на месте. При этом нужно посматривать на шток вестгейта — в какой-то момент он начнет двигаться. Запомните, на каких оборотах мотора турбокомпрессор начал срабатывать — это будет ориентиром для проверки его исправности. Более точные показания можно получить на стенде.
Читайте также: