Как сделать прицел в реальной жизни
Обновлено: 18.05.2024
ПСО-1 разработан специально для снайперской винтовки Драгунова в 1963 году и стал одним из наиболее удачных оптических прицелов своего времени.
Ниже мы рассмотрим назначение всех элементов прицельной сетки и о том, как ими пользоваться.
Цифрой 1 обозначена шкала боковых поправок. Она позволяет рассчитать расстояние до цели исходя из ее размеров. Подробнее об этом ниже.
2 - Основной угольник. Именно его стоит наводить на цель при стрельбе на дистанции до 1000 метров.
3 - Дополнительные угольники для стрельбы на 1100, 1200 и 1300 метров соответственно.
4 - Дальномерная шкала.
Впрочем, с 1 и 2, думаю, и так все понятно. А вот про шкалу боковых поправок и дальномер поговорим подробнее.
Дальномерная шкала (4) позволяет определить расстояния до ростовой мишени. Шкала рассчитана на средний рост человека - 170 см.
Для определения дистанции необходимо силуэт цели между горизонтальной линией и метками шкалы, как это показано на изображении ниже:
Со шкалой боковых поправок все немного интересней.
Для ее использования необходимо знать ширину цели, а также специальную формулу для расчета. Впрочем, существуют специальным таблицы с габаритами различных объектов.
К примеру, если рассматривать живую силу противника, то ширина грудной клетки принимается за 0.5 метров.
Ширина умножается на 1000, а затем делится на количество меток, которые она занимает на шкале.
Таким образом, если грудь человека в прицеле занимает 2 деления, то:
Дистанция=0,5*1000/2= 250 метров.
К слову говоря, существует также модификация ПСО-1-1, предназначенная для использования с ВСС "Винторез". В этом оружии применяются дозвуковые патроны, а максимальная дальность стрельбы - всего 400 метров. Прицельная сетка ПСО1-1 немного отличается:
Оптический прицел своими руками
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кратность. 4,5
Диаметр линзы объектива. 28 мм
Выходной зрачок. 3,5 мм (при наличии диафрагмы)
Вынос зрачка. 15 мм
Угол зрения. 6,3 градуса
Длина. 271 мм
Посадочный диаметр. 26 мм
Масса. 222,5 г
На новогодних праздниках сего года начал эксперименты с оптикой. Экспериментальная модель была сделана из картона, на ней я опробовал различные сочетания линз, а также определял необходимое расстояние между ними. От пластиковых линз быстро оказался - сильно «мылили» изображение. В конечном итоге объектив и линзу окуляра взял от пирометра (это прибор такой для определения температуры расплавленного метала по интенсивности свечения), который я растерзал еще в детские годы. На оборачивающую систему пошли линзы-склейки от объектива «Индустар-50-2» и «Индустар -22». Объективы эти отличаются только корпусом, начинка у них одинаковая. Линзы-склейки были выбраны потому, что имели резьбовую оправку, что значительно упрощало их крепление.
По ходу изготовления прицела удавалось разжиться новыми объективами и линзами (в основном, найденными на старых оптических приборах на работе), и эксперименты начинались заново, но все равно вернулся к первоначальному варианту. Именно эксперименты заняли львиную долю времени. Этот период сопровождался также и накоплением теоретических знаний. Множество информации нашел в Интернете, по прицелам в частности и оптике вообще, зависал на форумах фотографов и астрономов и, конечно же перечитал старенький справочник фотолюбителя.
Корпус прицела точил из толстостенной алюминиевой трубы диаметром 24/32, наружный диаметр подогнал под стандарт 26 мм. Корпус оборачивающей системы для экономии веса решил делать из пластика, но походящим по размерам куском пластика оказалось только оргстекло, что создало некоторые трудности в связи с его прозрачностью.
Расстояние между линзами оборачки регулируется с помощью шайб, подкладываемых под оправку линз. У меня оно составляет чуть меньше двойного фокуса, определял экспериментально, чтоб добиться лучшего качества изображения. Заодно шайбы закрывают торец прозрачного корпуса от попадания света. Внутри корпус оборачки попытался зачернить чернилами от принтера, но это не лучший вариант.
Объектив в первозданном виде (не считая парочки просверленных отверстий) перекочевал с пирометра. Он состоит из одной линзы и является моноклем со всеми присущими ему «прелестями» типа комы, размытием краев изображения и т.д. Для устранения этих художественных свойств, пришлось поставить диафрагму. Диаметр отверстия (оно составляет 9 мм) и место ее расположения также определил экспериментально. От комы избавиться почти удалось, четкость изображения повысилась, но сферическая аберрация и размытие периферии осталось. Ради интереса пробовал приставлять к прицелу объективы от фотоаппарата, фотоувеличителя и спектрометра - картинка получалась почти идеальная! Проблемка только, что эти объективы весят раза в два больше самого прицела и во столько же раз превосходят его по диаметру, поэтому объектив от пирометра заменить не удалось.
От окуляра поставил только линзы, а корпус для них выточил новый и предусмотрел возможность закрепления на нем наглазника от фотоаппарата. Диаметр линзы окуляра 15 мм, но оправка уменьшает его до 12 мм.
Прицельная марка расположена в фокальной плоскости окуляра. Сконструировать механизм поправок с перемещением марки в двух плоскостях не удалось - слишком миниатюрным и точным в изготовлении он должен быть, в домашних условиях его не сделать. Поэтому ограничился лишь вертикальной поправкой, да и с ней намучился, устраняя люфты. А горизонтальную поправку сделал на кронштейне.
Первая кольцевая рамка, на которой было перекрестье, оказалась тонковатой и при перемещении упруго деформировалась, что приводило к натяжению и ослаблению нитей. Пришлось изготовить другую рамку, потолще.
При толщине рамки в 2 мм, пазы под направляющие штифты (которыми служили винты М3, вкрученные в корпус прицела) уже были несквозными, и торцы штифтов упирались в дно пазов, благодаря этому устранился не только горизонтальный люфт, но и «кренение» марки во время ее перемещения.
Микрометрический винт М3 вворачивается в стальную бобышку, привинченную двумя винтами к корпусу сверху. Хотел сделать ее из алюминия, но решил, что стальная резьба будет меньше изнашиваться. Барабанчик вертикальных поправок имеет пять нумерованных делений, соответствующих перемещению марки на 0,1 мм, между которыми сделаны еще по 3 ненумерованных деления. Полный ход прицельной марки составляет 2 мм. Трещотки нет.
Пайка перекрестья стала настоящим испытанием терпения. Применяемая мною медная проволока, толщиной в 2 раза меньше волоса, постоянно рвалась. Рвалась при чрезмерном натяжении при пайке, рвалась, если уже припаянную проволоку случайно заденешь паяльником, рвалась при сборке и разборке механизма. После каждого порыва приходилось лезвием счищать слой припоя на рамке, чтобы показалась, заранее сделанная риска, обозначающая место пайки. Иногда только раза с пятого удавалось изготовить перекрестье. В конце концов, от этой жуткой проволоки я отказался, заменив ее упругим эластичным природным волокном, т.е. волосом ;-)
Если внимательно присмотреться к своей голове, то можно заметить, что волосы могут отличаться друг от друга по толщине примерно в 2 раза. Самый тонкий соответствует той самой проволоке, но он моментально пережигается паяльником. С толстым волосом таких проблем нет, если не переусердствовать. Для изготовления перекрестья выбрал волос средней толщины. Преимущество волоса перед проволокой еще в том, что на нем не образуется микроизгибов, которые на проволоке не всегда удается выровнять.
Делать прицельную марку в виде скучного простого крестика было не интересно, да и хотелось иметь на ней что-нибудь для определения углового размера цели. Поэтому припаял еще пенек из стальной проволоки, немного не доходящий до центра перекрестья.
1 июня водрузил прицел на винтовку.
Конструирование прицела было интересным и познавательным занятием. А уж какой трепет испытываешь, прикладываясь к винтовке, на которой стоит оптический прицел собственной конструкции :-)
Чувствительность прицела.
И самое важное, но про что многие забывают, это чувствительность, у 90% игроков она стоит по стандарту! И это очень большая ошибка, потому что на стандартных настройках она очень высокая.
Прислушайтесь и уменьшите ее. В первое время будет очень дискомфортно, но через несколько дней вы поймете весь кайф от такой настройки, вам будет намного легче выцеливать противников, их слабые места, лючки, даже попадать в колесников будете чаще.
Повторюсь, сначала будет неудобно, но через пару дней организм адаптируется и ваша точность улучшится.
Надеюсь, было полезно! Если вам понравилась статья, поставьте лайк и подпишитесь на канал! Мне важна ваша поддержка!)
Настраиваем прицел правильно.
Во-первых, все значения прозрачности здесь изначально стоят на 90, переставляем их на 100, тогда прицел будет выглядеть максимально четко.
Идем по порядку. Первый пункт - индикатор, здесь 4 вида прицела. Какой из них самый лучший? Самый лучший - диагональный ! Во-первых, он выглядит эстетично, красиво. Но самое главное, здесь есть маркер, который позволяет стрелять вслепую.
Вот с помощью этой метки в самом верху, она есть только в этом прицеле. Благодаря ей и можно уничтожать незасветившихся противников, как именно, писал об этом - здесь .
Далее центральный маркер. Его уже подбирайте под себя. Лично я катаюсь с А образным 1, он для меня самый удобный.
Дальше сведение. Здесь самые лучшие - сплошной или Круг 1 (с заполняющимся индиктором перезарядки). Остальные неудобные, в бою пользы никакой не приносят.
Маркер орудия выбираем на свой вкус, но важно, чтобы он был с индикатором бронепробиваемости ! Я снова выбираю А образный.
Аркадный прицел настроили, снайперский настраиваем зеркально, точно так же, чтобы в бою не путаться.
Какой прицел в World of Tanks самый лучший? Настраиваем правильно, чтобы играть лучше
Всем привет! Прицел - самая важная вещь в нашей игре. Безусловно, нужно подбирать именно тот, который удобен лично для вас.
Но я уверен, что большинство как первый раз зашли в игру, так ничего и не трогали. Поэтому сегодня хочу рассказать про самую оптимальную настройку прицела и несколько фишек в прицеле, которые помогут вам играть лучше.
Читайте также: