Как сделать броню в реальной жизни
Обновлено: 19.05.2024
Соавтор(ы): Jack Lloyd. Джек Ллойд — автор и редактор, пишущий о технологиях для wikiHow. Имеет более двух лет опыта в написании и редактировании статей на технические темы. Энтузиаст всего связанного с технологиями и учитель английского языка.
Чтобы сделать драконью броню в Skyrim, вам придется сначала кое-чем заняться, в частности – собрать ресурсы и прокачать навык кузнечного дела вашего героя до 100, создавая железные кинжалы. Выполнив это, вы будете готовы к созданию собственного комплекта драконьей брони!
Шаг 3: Создаём шаблоны брони
Любой проект всегда начинается с чертежей. Есть множество способов, как их получить. В первую очередь, если изображение желаемой реплики находится в видеоигре, опытный мастер сможет извлечь файлы в виде 3D модели, с которыми можно проводить манипуляции.
У меня был манекен, который соответствовал размерам моего туловища. После распечатки набора шаблонов брони, соединим липкой лентой части вместе, чтобы визуализировать форму брони. Если куски не соответствуют друг другу и нужна дополнительная корректировка, внесите необходимые изменения в шаблон, а затем распечатайте новый кусок.
Бумага является хорошим аналогом для Wonderflex. Потратьте время на подгонку шаблонов. Если вы сможете настроить все элементы надлежащим образом, то в дальнейшем сможете сэкономить много времени и избежать больших разочарований, при попытках формовки Wonderflex.
Шаг 9: Шлифуем и сглаживаем поверхность
Предварительно не забудьте надеть респиратор. Все работы следует проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Первым шагом будет обработка грубой наждачной бумагой сформированных деталей брони. В зависимости от того, насколько хорошо вы вылепили формы процесс может быть или очень коротким или очень длительным.
После того, как поверхность глины будет выровнена, покроем части автомобильной грунтовкой в три слоя. Все маленькие шишки и рябь нужно будет сгладить. Для небольших дефектов будем использовать замазку в качестве наполнителя. На детали, которые будут подвержены сгибам, важно наносить небольшие слои шпаклевки, потому что она может ломаться во время перегибов.
Для груди и спины, которые имеют много небольших вмятин используем метод шлифования губкой.
Если у вас есть области с глубокими дефектам или крупными вмятинами, можете использовать полиэфирный наполнитель. Данный наполнитель может немного гнутся, что позволяет Wonderflex не полностью становиться жестким.
После нанесения наполнителя, нанесём ещё пару слоев грунтовки. Если вы собираетесь состаривать поверхность брони, то можете оставить немного внешних дефектов.
«Моя мечта» или «Как я доспехи делал»
Эта статья посвящена изготовлению средневекового шлема 14-15 ст. в домашних условиях.
Стоит начать с того, что я просто фанат Средневековья и всего, что с ним связано. Я пересмотрел множество фильмов, бывал на исторических реконструкциях, в музеях и т.п. И вот однажды в очередной раз пересматривая "Царство Небесное", мне в голову пришла мысль: "А почему бы не сделать себе полный рыцарский комплект лат?" Затем возник вопрос: "А как сделать красивые латы без листовой "нержавейки?" И тут руки опустились.
Решил я значит достать завалявшийся картон и сделать из него "макет". Это даже макетом сложно назвать.. сами посмотрите.
Это просто картонный цилиндр с "куполом". Всё это дело закреплено скрепками степлера.Затем я решил заклеить весь каркас бумагой. Здесь очень пригодилась моя алгебра.
Как можно заметить, я вырезал смотровое отверстие и укрепил основание шлема пластинами картона. После чего я разрезал носовую часть шлема и сделав ее более вытянутой, придал шлему красивый внешний вид. Также такая форма облегчает дыхание.Начало положено. Я получил прилив сил, чтобы серьёзно заняться шлемом.
Следующей стадией было обклеивание шлема многочисленными слоями бумаги. А4, нарезанный на маленькие прямоугольники, идеально подошел для этого.
Обклеивая шлем, я стал замечать, что он становится невероятно прочным! Уже на 5 слоях бумаги изделие выдерживало 5 (. ) кг груза на куполе.
Канту будущего шлема я придал невероятную прочность, обклеивая его двумя десятками слоев бумаги, от чего он стал словно фанерным (а возможно и крепче)
Возможно, вы заметили глубокие выбоины на куполе шлема. Этого не избежать ибо мокрая бумага сильно деформируется, а высыхая, её выровнять становится невозможно. И этому есть решение. Я попробовал замесить массу для папье-маше и затереть ею все неровности. Получилось даже лучше, чем я предполагал.
Такой же самой массой я обработал основание шлема. Это прибавило прочности изделию, а также улучшило внешний вид.
После всего этого я снова нанес 3 слоя бумаги на шлем (внутри тоже), объединив тем самым все элементы. Теперь он был похож на настоящий шлем, который носили гордые рыцари сотни лет назад.
Третья глава не спроста так называется.
Шлем вроде как готов.. всё отлично, но нужно что-то ещё, что-то такое, что придало бы шлему неповторимости и уникальности. И угадайте, что я решил сделать? Я стал шпаклевать его. НИКОГДА не повторяйте моей ошибки.
Когда штукатурка высохла, она стала трескаться. Куски отваливались вместе с бумагой, все разваливалось на глазах. Я потерял надежду, что у меня будет великолепное украшение на полке. Но, собрав волю в кулак, я решил попробовать снова. Отреставрировав все критичные места, я обклеил шлем специальной сеткой. Купить её можно в любом строительном магазине.
После обклейки моё творение стало выглядеть примерно так:
Обклеивайте ВСЕ места, каждый квадратный сантиметр. Это очень важно.Штукатурку я решил больше не использовать. Её я заменил шпаклевальнной гладью. Она так и называется. Купить её можно в том самом строительном магазине за гроши.
Вооружившись резиновым шпателем, я приступил к работе. Шаг за шагом я покрывал поверхность шлема. 3 тонких слоя толщиной в пару миллиметров.
После полного высыхания я зашлифовал поверхность наждачной бумагой. Шлем преобразился!
Шлем прекрасен, но не хватает деталей, а именно крестовидной накладки на лицевой части, мы же рыцари как-никак.
Сложность заключается в том, что вырезать хотя бы заготовку из бумаги невозможно - лицевой изгиб и смещённое смотровое отверстие не дают сделать это.
Не долго думая, я решил клеить накладку поверх шлема. Что бы не испачкать поверхность, я обмотал изделие пищевой пленкой.
Затем наносил клаптики бумаги в то место, где будет накладка. Слой за слоем. В итоге вышло 15 повторений. Этого вполне достаточно.
После высыхания я нарисовал маркером саму накладку. Выглядит неплохо:)
Далее снял пленку, а вместе с ней и накладку. Она легко отделилась и я принялся вырезать данную деталь.
Она идеально подходила для шлема. Я остался доволен.На следующий день я "довёл до ума" накладку, обклеив её бумагой, что бы скрыть разметку маркером. После этого приклеил ее на шлем обувным клеем.
Вот и близятся завершающие этапы изготовления.
Не спрашивайте зачем, но я почему-то решил, что нужно покрыть шлем черной краской.
И вот он - завершающий этап. Осталось придать шлему сталистый цвет. Для этого нам подойдет "эмаль суперхром"
Я покрывал шлем 3 слоями краски. Кадый высыхает на протяжении 5-7 минут. Важно не подносить баллончик слишком близко ибо будут некрасивые подтёки, но вы и так это знаете.
В итоге у меня получилось ЭТО!
Шаг 2: Рекомендованные инструменты
Для объемных деталей будем использовать материал под названием Apoxie Sculpt (глина), что твердеет в течение ночи, сохнет, почти без усадки и легко поддаётся шлифовке. При работе с Apoxie могут пригодиться некоторые инструменты для работы с глиной.
Шаг 8: Добавляем накладываемые детали
Wonderflex отлично работает с большими поверхностями и широкими формами, но для более определенных областей и чётких деталей, вы должны будете использовать другой материал.
Предпочитаю использовать 2-х компонентную эпоксидную глину «Apoxie Sculpt». Все объемные детали, за исключением деталей наплечников, были вылеплены из неё.
Хотелось бы отметить, размещение дополнительных деталей (на голени) позволит скрыть линию шва между двумя половинами Wonderflex и сделает поверхность элемента брони единым целым. Apoxie довольно хорошо обрабатывается абразивом.
Для изготовления заклепок для брони, воспользуемся мебельными гвоздями. Предварительно просверлим отверстие, отрежем заостренный конец и суперклеем приклеим их на место.
Шаг 6: Греем, формируем, выгибаем, повторяем…
Есть некоторые части брони, которые нельзя получить вышеописанным способом.
В отличие от предыдущего этапа, предварительно нужно перенести рисунок и только после этого постепенно формировать элемент костюма.
Начиная с голени, формировал основные детали используя ногу манекена. В то время, как это позволило мне добиться довольно точных основных форм, оставались мелкие морщинки и волнистые края. В этом случае, чтобы разгладить их необходимо сконцентрироваться на одной области, нагреть её, сформировать изгибы, а затем замочить в ведре с ледяной водой.
Как сделать доспехи викинга своими руками часть 1
Эта статья ознакомит вас с процессом создания своими руками лёгкой и прочной брони из материала под названием Wonderflex.
Wonderflex очень универсальный материал, но есть определенные ограничения на его применение.
В приведенных выше изображениях, все части брони, за исключением шлема, были сделаны из комбинации Wonderflex и Apoxie.
Шаг 4: Увеличиваем толщину листов
После того, как шаблоны отсортированы, пришло время перевести их на Wonderflex.
Толщина одного слоя на самом деле довольно небольшая и материал не будет держать заданную форму при каком-либо воздействии на него. Кроме того, при формировании частей только из одного слоя, материал будет морщится вдоль тех областей, которые растягиваются. Для решения данной проблемы соединим вместе несколько листов, прежде чем формировать из них части костюма.
Для больших площадей, таких как грудь и спина, было решено использовать три слоя. Нагреем их тепловой пушкой, после чего прокатаем с помощью валика. Для того, чтобы предварительно скрепить листы вместе и они не сдвинулись во время прокатки, можете воспользоваться булавкой или аналогичным предметом. Однако рекомендую предварительно убедится в том, что нагретый Wonderflex не будет прилипать к поверхности валика. Мой ролик имеет силиконовый барабан, так что это не было проблемой.
Для других частей, которые не так интенсивно подвержены износу (плечи и бедра), используем по 2 листа, чтобы сделать предварительную основу для элементов брони.
kak_eto_sdelano
Шаг 5: Основные составные части
После того, как листы уплотнены, пришло время вырезать заготовки.
Для охлаждения простых форм воспользуемся ведром с холодной водой.
После нагрева листа, придаем ему нужную форму, затем погружаем его в воду. Для полного остывания достаточно около 5 минут (на воздухе), но с помощью метода «ведра» процесс занимает секунды.
После того, как получили нужную форму, возьмём выкройку и обведём её на заготовке. Используем небольшие зажимы, чтобы зафиксировать шаблон, во время прорисовки.
После перенесение контуров шаблона, просто вырежем нужную форму. Как писал раньше, для резки Wonderflex использовал травматологические ножницы. Хотя канцелярский нож, также отлично работает.
Как это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.
Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.
Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.
Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.
В общем, в отличие от пепакуры, где программа делает тебе выкройку по 3д модели и ты ее потом склеиваешь из бумаги, с эва фоам ты сам делаешь себе выкройку. В некоторых случаях не обойтись без напарника или собственного манекена. Итак, как это делается.
Во-первых, ты берешь картинку образа, который хочешь воплотить в жизнь.
Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.
Разрезать деталь на несколько частей так, чтобы впоследствии склеив их мы получили полноценную и объемную деталь (эва фоам конечно можно гнуть и путем нагрева, но не бесконечно). Далее переносишь деталь на бумагу ( я пользовалась методом - на светящийся белым экран планшета положить эскиз и наложив бумагу поверх эскиза перерисовать по контурам).Очень важно сразу продумать все застежки костюма, потом будет сложно прилепить неприлепляемое.
Вырезав из бумаги нужные элементы, надо попробовать соединить их между собой на тот же малярный скотч и примерить получившееся. Гораздо обиднее будет сразу резать эва фоам и напортачить. Затем бумагу с выкройками прикалываешь к эва фоам булавками и обводишь контуры, вырезаешь. Режется эва фоам обычным канцелярским ножом. При нарезке лучше учесть как детали будут стыковаться между собой и резать их под соответствующим углом по отношению друг к другу. А то у меня например на шлеме сверху получился этакий "гребень", который потом пришлось стачивать. Хотя неровности в любом случае после склейки предстоит стачивать гравером или наждачкой.
Что касается клея. есть разные варианты. Лично я пробовала три. 1.Термоклей из клеевого пистолета. Огромный минус- если будет жарко существует вероятность, что клей поплывет и костюм разойдется. 2. Секундный клей. Моментально склеивает все и отлично держит. Но жутко вреден и воняет. У меня в процессе работы вообще обнаружилась на него аллергия и случился отек квинке. 3.Старый добрый клей момент. С ним приходится возиться подольше, чем с секундным, но терпимо. Мажешь обе склеиваемые стороны, ждешь минут 10 и склеиваешь. Отлично держит.
Если есть вероятность запутаться в вырезанных деталях, их лучше пронумеровать, а то потом будет поздно.
После создания своей черной брони я стала ратовать за то, чтобы в костюме можно было двигаться нормально и он был более-менее удобен. Тем более, что я имею привычку выгуливать свои косплей образы в хард режимах - спуститься на лыжах или борде на горнолыжном карнавале, прокатиться на велике.
Поэтому в этот раз я уделяла большое внимание подвижности частей и креплений. Для хорошего сгибания коленей я посадила их элементы на железные заклепки. Отличная подвижность частей и все крепко держится. На эти же заклепки приделала пластину с перьями к шлему. Лишние железки отпиливаешь гравером и все отлично.
Что использовала для креплений брони. Резинки, липучки, кнопки, крючки. Все это вполне комфортно пришивается к эва фоам и прячется к куда-нибудь под узоры или стыки.
Массу вопросов у меня вызвала и вызывает обработка краев и срезов. Я делала это шлифовальными насадками гравера. Кто-то делает это наждачкой просто. В любом случае после такой обработки остается много неровностей и шероховатостей. Я пробовала сгладить их строительным феном. Стало лучше, но не идеально. Мне порекомендовали использовать горелку и в следующий раз я опробую этот метод. Для сглаживания стыков и швов необхолимо использовать шпатлевку. Для меня лучшим вариантом является финишная двухкомпонентная автошпатлевка. Она намертво держится и отлично шлифуется.
Но целиком ей броню не покрыть, а материал то пористый. Короче речь сейчас пойдет о грунтовке. И тут мнения всех опрошенных мною косплееров расходятся. Фишка в том, что эва фоам это довольно гибкий материал и нанесенная краска при сгибе морщинится и трескается только так. Как этого избежать полностью я лично так и не додумалась и если вы знаете- буду очень рада советам. В общем сначала я по рекомендациям пробовала в качестве грунта пва клей. Не знаю почему, но после нанесения на него акриловой черной краски, он дал такой эффект. А краска и вовсе сошла пленкой.
После этого, начитавшись разных источников, я решила грунтовать просто акриловой краской, то есть положить больше слоев и за счет этот закрыть поры и выровнять материал. Красила кисточкой. Потом аэрозоль для ровного цвета.
Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга. Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.
Почему я так сильно переживаю по поводу грунтовки, покраски и лака? Потому что как видно на картинке ниже небольшой изгиб детали приводит к трещинам. я не знаю как решить эту проблему. Здесь и грунт и покрас и лак должны быть эластичными. и не отслаиваться. видимо в следующий раз я опробую жидкую резину.
Меч. Выполнен из дерева для жесткости. Крылья по бокам приклеены на эпоксидку. Шлифовка, придание рельефа с помощью кусочков эва фоам, шпатлевка и шлифовка. "Камни" на мече и броне из двухкомпонентной холодной сварки. Грунтовка, покраска, лак.
К великому моему сожалению художник из меня так себе и придать объём моей броне как я хотела в полной мере у меня не вышло. Мне предстоит этому еще научиться.
Про крепления на броне. Снизу вверх. Голенище сапога сзади держит очень широкая резинка, накладка на ботинок тоже на резинках на носке сапога и между пяткой и носком на резинке от голенища. Наколенники на резинках и кнопках. Плюс я забыла заснять производство верха наколенников и брони под нагрудником. Это искусственная черная кожа как основа. Сверху на нее наклеены на клей момент вырезанные кусочки той же кожи и все это подкрашено серебристым акрилом. Так вот. На ногах кожаная часть наколенников крепится сзади на крючки, на крючки с небольшой полоской кожи они крепятся к корсету, чтобы не сползали. Также к корсету по бокам на липучках крепятся набедренники. Кстати, под одним из набедренников есть хитрый карман для телефона и денег.
Корсет сзади на липучке и крючках. Пояс на крючках. Нагрудник на резинке и крючках сзади как лиф. Сейчас сложнее. Наплечники крепятся на фастексы к нагруднику спереди, сзади на резинке между собой, на резинке с крючками к верхним наручам, на кнопке к налокотникам. Нижние наручи двухсоставные. Низ как браслет на резинке, верх на резинке с кнопками.
Плащ на крючки спереди к броне и на кнопки к наплечникам.
Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Шаг 7:
На рисунке 2 можете увидеть метод формирования секций спины и груди. Поскольку эти детали слишком большие, чтобы вместиться в ведре с ледяной водой, начинать процесс нагрева стоит с размещения сверху листа влажного полотенца. После завершения заготовка покрывается вторым полотенцем, смоченным в ледяной воде.
Этот процесс повторяем несколько раз, до тех пор, пока не достигнем желаемой формы. Потребовалось несколько проходов и растяжек по углам и краям, чтобы добраться до этой «точки».
На рисунке, можете видеть переднюю нагрудную пластину после формовки. Сделаем небольшие разрезы вдоль рук и шеи для того, чтобы растянуть форму вдоль краёв и увеличить кривизну. Затем покроем их тонкими полосками Wonderflex для укрепления швов. Если броня должна быть гладкой в этих областях, можете закрыть эти разрезы с обратной стороны, чтобы отделка имела плавный вид.
После того, как части сформированы, хорошей идеей будет примерить их на манекене, чтобы убедиться в том, что все швы совпадают.
Шаг 1: Что такое Wonderflex?
Wonderflex представляет собой легкоплавкий термопластик (температура «активации» 150 ° -170 ° F), с тканой волокнистой подложкой на одной стороне. При нагревании материал может растягиваться, повторять форму заготовки.
Листы Wonderflex можно соединять вместе. Чем больше вы нагреете материал, тем сильнее будет связь. Для нагрева рекомендую использовать тепловые пушки, но вы также можете прогревать в микроволновой печи более мелкие куски.
Читайте также: