Как разобрать руль момо рейсинг
Обновлено: 02.07.2024
Ремонт педалей. (Проблема всех рулей MOMO)
Педаль всегда немного нажата? (У меня лично педаль тормоза была зажата)
Есть решение этой проблемы!
Наверное так было у всех владельцев руля Logitech MOMO Racing . Счастливый обладатель возвращается из магазина, запускает любимую F1 Challenge, в лучшем случае нормально можно поиграть неделю (мой случай..) затем педаль тормоза начинает "сама нажиматься" и поэтому газ во всех играх не выжимается до конца.
Поначалу помогал способ отключения и тут же подключения кабеля USB от руля, педали начинали работать нормально, но через минут 10 опять газ не выжимается до конца.
В поисках решения проблемы в интернете, оказалось, что такая проблема у всех рулей Logitech MOMO Racing..
На некоторых форумах предлагались сложные доработки на педали..
И вот в итоге пришлось засунуть педали в коробку и отложить в тёмный угол, начал использовать вместо газа и тормоза кнопки на руле
В один из свободных дней уж очень было скучно и нечего делать, да и без педалей результаты были неочень
Решил разобраться в чём причина глюка педалей.
Раскрутил их, рассмотрел как крепится потенциометр (прямоугольный элемент с тремя проводками, прикреплённый к педали, который может крутиться) оказалось что на нём есть шарообразный выступ, который втыкается в углубление в основании педального блока и тем самым "фиксируется".
Сначала я думал что проблема в том самом потенциометре, что он "шумит" (это когда сопротивление на нём изменяется рывками, например из-за того что он загрязнился), но потом понажимав педаль рукой, заметил что при нажатии на педаль, потенциометр чуть-чуть двигается (хотя этого не должно быть) в месте своего "крепления" к основанию педального блока и тут мне стало понятно, из-за того что потенциометр не зафиксирован намертво, калибровка педалей сбивается!
Шарообразный выступ вставляется в прямоугольное углубление в педальном блоке, т.е. вокруг шарообразного выступа есть свободное пространство и из-за этого он шевелится, нужно заполнить это пространство чем-либо и тогда ему просто некуда будет шевелиться и тем самым мы решим проблему с педалями.
Было решено залить это пространство клеем ПВА (клей белого цвета, который продаётся в любом канцелярском магазине).
Выбрал именно ПВА а не суперклей т.к. ПВА медленно сохнет и его будет легко стереть при ошибке.
Разберите педальный блок и посмотрите как крепится потенциометр, там на потенциометре есть выступ с шариком на конце, этот выступ вставляется в углубление, капните несколько капель в это углубление, поставьте на место одну педаль вместе с пружинами, вставте потенциометр на место и вокруг него капните ещё несколько капель ПВА, чтобы пространство вокруг него было полностью заполнено.
СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАЛ НА КРУГЛУЮ ЧАСТЬ ПЕДАЛИ, ИНАЧЕ ПЕДАЛЬ ПРИЛИПНЕТ И НЕ БУДЕТ НАЖИМАТЬСЯ!!
Я заливал клеем пространство у одной педали и ставил педальный блок на бок, чтобы клей не попал на круглую часть педали, затем когда клей высыхал, делал тоже самое со второй педалью, педальный блок был в разобранном состоянии, поэтому чтобы педали стояли на своих местах я приклеивал их скотчем, чтобы они не двигались пока сохнет клей.
Проделал это на своём руле, уже полгода педали ниразу не сглючили, сейчас руль и педали работают просто супер!
6. Выводы
Посчитаем пины которые нужны для подключения всего этого добра Не забываем, что кроме подключения датчиков, нам также потребуются пины для управления мотором, для работы приёмника и передатчика, а также для контроля тока в моторе (не столько для его защиты, сколько для создания динамических эффектов на руле).
Если реализовывать логику питания так, как она реализована в оригинальном устройстве, то потребуется ещё один пин для индикации факта наличия питания мотора. Хотя, его, наверное, можно как-то совместить с пином контроля тока.
Рассматривались два варианта контроллера: ATMega32A и ATMega328P без кварца, с использованием пинов PB6 и PB7 как GPIO. Именно эти микросхемы рассматривались в основном потому, что они имеются под рукой. В случае ATMega32A предполагалось свободные пины вывести на разъёмы и оставить на случай возможно расширения устройства. У ATMega328P же свободных пинов не остаётся. В результате принято решение использовать ATMega328P.
5. Вскрытие. Блок педалей
Конструктивно каждая педаль представляет собой потенциометр (переменный резистор) сопротивлением 4,7кОм, включённый по схеме делителя напряжения. Крайние выводы обоих резисторов соединены параллельно (красный и чёрный провода), а центральные выводы выходят на разъём самостоятельно (белый и зелёный провода).
Таким образом на семипиновый разъём педалей выходит 4 провода. Все провода, кроме чёрного соединены сразу с двумя пинами разъёма, т.е. свободных пинов на разъёме нет.
Потенциометры расположены «зеркально» - спиной друг к другу, а потому на одной педали (тормоза) при нажатии напряжение в средней точке делителя увеличивается, а на другой (газа) уменьшается. При этом, потенциометры не находятся в крайних положениях, ни при отпущенной педали, ни при полностью нажатой.
Подали напряжение 5В на черны и красный провода и замеряли напряжение на выходах делителей (белом и зелёном проводах). Результат:
3. Проектное решение
По результатам осмотра внутренностей рулевого блока был сделан предварительный вывод о том, что, наверное, не имеет смысла делать свой USB-Host для расшифровки команд и передачи их по радио. Во-первых, внятной документации по высокоуровневому протоколу игрушки найти не удалось, а во-вторых, конструкция в которой информация собирается с обычных кнопок и цифровых датчиков, кодируется для USB, затем декодируется обратно, чтобы быть отправленной по радио выглядела бы слишком надуманной.
Вместо этого было решено: делать собственную плату контроллера с радиопередатчиком на борту, а все датчики и прочую периферию подключать к ней через точно такие же, как на оригинальной плате, разъёмы. Таким образом, сохраняется возможность вернуть игрушку в изначальное состояние путём замены контроллера на оригинальный (на случай, если хозяин передумает и решит ещё поиграть на компьютере).
Установка руля MOMO и замена шлейфа SRS
И вот, в прошедшие выходные я решил заняться полезным делом и заменить все таки руль! Попутно нужно было решить проблему с горящей SRS. Сигнал работал нормально, в чем именно проблема была, не ясно. Наверняка, как и у многих, перетерлась дорожка. Поэтому я заказал часовую пружину с Aliexpress.
Процесс замены хорошо описан тут.
Из инструмента нам нужно:
1. Ключ на 10 (в зависимости от того, какие клеммы у вас на аккумуляторе)
2. Отвёртка крестовая
3. Длинный шестигранный ключ на 8
Первым делом ставим колеса прямо, достаем ключ из зажигания, чтобы заблокировать руль и отключаем питание аккумулятора, чтобы не дай бог не произошло никакого казуса с подушкой безопасности.
Внизу руля есть пластиковая заглушка, снимаем её и отсоединяем штекер SRS (с оттяжкой пружинного фиксатора) и одноконтактный провод сигнала.
Самым сложным является откручивание болта, который фиксирует руль на рулевой колонке. Затянут он там от души. Первая попытка открутить просто шестигранным ключом обратилась в фиаско. Рычаг слишком маленький, руки режет. На помощь пришли удлинители из нового набора инструмента JTC. Готово! Снимаем руль просто потянув его на себя (никакие метки я ставить не стал, потому как при установке видно ровно ли встал руль, да и всегда можно переставить, если понадобится).
Чтобы заменить часовую пружину нужно разъединить кожух рулевой колонки. Для этого крестовой отверткой выкручиваем 3 винтика снизу (2 ближних и один дальний). Разъединив кожух, откручиваем 2 винтика, которые держат SRS шлейф, а так же снизу отщелкиваем 2 разъема от шлейфа.
Снимаем старую пружины и ставим новую. От новой благополучно оторвалась желтая наклейка. Ну и бог с ней!
Собираем все в обратной последовательности, не забываем подключать все разъемы!
Берем руль MOMO и устанавливаем его на рулевую колонку! С первого раза получилось поставить прямо!
Подключаем разъемы подушки безопасности и сигнала, убеждаемся, что руль посажен до конца на колонке и затягиваем болт на рулевой колонке.
Когда все установлено подключаем клемму к аккумулятору, ключ в зажигание и…
Как видно по видео, SRS потухла! Сигнал тоже работает. Это очень здорово! На долго ли хватит китайского шлейфа, не знаю. Старый оригинальный я не выкинул, потом вскрою его и перепаяю дорожки.
2. Вскрытие. Рулевой блок
Вот как выглядит рулевой блок, со снятой крышкой.
В центре всего этого великолепия находится плата контроллера зелёного цвета. Вся периферия подсоединена к ней.
Слева и справа расположены блоки кнопок рычага переключения передач (на рисунке обозначены цифрами 1 и 1а). Рычаг-то у устройства один, но блоков кнопок два, видимо, для того, чтобы можно было легко переставить рычаг, если играющий, например, левша. Сразу отмечу, что поставить два рычага, и использовать оба не получится (без переделок), т.к. провода от них соединены параллельно и входят в контроллер одним трёхпиновым разъёмом.
На оси рулевого колеса находится небольшой металлический предмет (2b) и, напротив того места, где он оказывается когда руль стоит прямо, плата с датчиком (2a). Разумно предположить, что это датчик центрального положения руля, что и подтвердилось при более детальном рассмотрении (ниже).
Обращает на себя внимание внушительных размеров электродвигатель постоянного тока, подключённый к рулевому колесу через редуктор. Им можно устанавливать колесо в среднее положение после включения питания, возвращать рулевое колесо в среднее положение после поворота, передавать на него вибрации от дороги и т.д. Двигатель вращается не только сам по себе, но и при вращении рулевого колеса руками. К двигателю подсоединён оптический энкодер (3) с помощью которого контроллер может получать информацию о вращении рулевого колеса.
Разъём для подключения педального блока (4) распаян на плате контроллера. Также на плату заводится провод для подключения к компьютеру по USB (5).
4. Осмотр периферии
Поскольку данное решение предполагает детальное знакомство с подключаемой к контроллеру периферией (иначе как мы будем с нею работать), продолжаем осмотр.
4.1 Блок кнопок рычага переключения передач
Блок кнопок (на рис. №№ 1 и 1а) состоит из двух кнопок и диодной сборки BAV70. К контроллеру подсоединяется тремя проводами. Схема такая:
Мы планируем подключать эту плату к контроллеру по стандартной для кнопок схеме, а потому диодная сборка нам не нужна, но и мешать не будет.
4.2 Датчик среднего положения руля
Датчик среднего положения руля (2) - цифровой датчик на основе датчика отражающей способности, предположительно QRE1113. Подключается по трём проводам - красному. зелёному и чёрному.
На красный и чёрный провода подаётся питание. На зелёном проводе нормально высокий уровень, который сменяется на низкий, когда руль установлен по центру, т.е. металлический предмет (2b) находится напротив платы датчика (2a).
4.3 Энкодер - датчик вращения руля
На двигателе установлен оптический энкодер (3) состоящий из двойного светодиода, приёмника и колёсика между ними. Никаких других деталей на плате нет. Отверстия на колёсике расположены достаточно часто, количество их пока не подсчитывалось, присоединим к контроллеру - само посчитается.
Провода, подходящие к плате энкодера:
- Жёлтый – GND
- Зелёный – питание (5В)
- Красный – питание светодиода (5,5мА, падение напряжения на сетодиоде – 1,16В)
- 5. Чёрный и Белый – А и В каналы энкодера.
4.4 Жгут проводов рулевого колеса
Из рулевого колеса выходит многожильный провод, оканчивающийся 10-типиновым разъёмом. Всего на рулевом колесе 10 элементов управления – 6 кнопок без фиксации, два подрулевых переключателя без фиксации и два светодиода. Для удобства дальнейшего изложения, пронумеруем все элементы:
Для того чтобы точно знать назначение проводов, рулевое колесо было разобрано и изучена схема соединений внутри него.
Видно, что ничего, кроме тактовых кнопок, светодиодов и четырёх диодных сборок BAV70 (D9-D12) здесь нет. На отдельных маленьких платах расположены тактовые кнопки подрулевых переключателей.
Принципиальная схема (номера, проставленные возле обозначений деталей соответствуют рисунку внешнего вида рулевого колеса выше):
Легко заметить, что разработчики использовали диодную развязку, чтобы сэкономить пины и повесили восемь кнопок на шесть пинов разъёма. Для того, чтобы использовать такую конструкцию, нам будет необходимо правильно её подключить и запрограммировать.
Подключать будем так (в объяснении используются номера пинов разъёма, обозначенные на схеме):
- пины №№ 1-4 подключаем к цифровым пинам контроллера и конфигурируем как INPUT_PULLUP;
- пины №5 и №6 подключаем к цифровым пинам контроллера и конфигурируем как OUTPUT.
Программно работаем так:
- подаём HIGH на пин №5 и LOW на пин №6;
- опрашиваем пины №№ 1-4. Если на каком-то пине LOW, то соответствующая ему кнопка нажата, а если HIGH, то отпущена. Соответствие пинов кнопкам приведено в таблице ниже;
- теперь, наоборот, подаём HIGH на пин №6 и LOW на пин №5;
- и снова опрашиваем пины №№ 1-4. Если на каком-то пине LOW, то соответствующая ему кнопка нажата, а если HIGH, то отпущена. Соответствие пинов кнопкам приведено в таблице ниже.
Таблица соответствия пинов кнопкам. Строки соответствуют пинам 1-4, в ячейках находятся номера кнопок, которым этим пины соответствуют:
1. Внешний осмотр
Игрушка состоит из двух частей, рулевого блока и блока педалей.
На рулевом блоке имеется:
- рулевое колесо, поворачивающееся примерно на 270-300 градусов;
- шесть кнопок без фиксации;
- два подрулевых переключателя без фиксации;
- два светодиода;
- ручка переключения передач на три положения (среднее, вперёд и назад) тоже без фиксации (в смысле будучи свободной, всегда находится в среднем положении).
Из рулевого блока выходит провод с разъёмом USB для подключения к компьютеру. Также на рулевом блоке имеется разъём для подключения внешнего питания (24V / 750mA DC, «+» в центре) и семипиновый разъём похожий на D-SUB для подключения педального блока.
На педальном блоке имеются:
- две педали;
- провод с семипиновым разъёмом для подключения к рулевому блоку (ответная часть к разъёму, похожему на D-SUB, который упоминался при описании рулевого блока).
Больше ничего интересного при внешнем осмотре не обнаружилось.
Как разобрать руль момо рейсинг
Так можно даже заморочиться и попробовать поставить оптопару от momo на g27 с шестерней и вообще забыть о такой проблеме (шестерню менять всяко проще и дешевле чем энкодер).
Alexander, тоже видел. Тут чувак хотел дополнительную кучу кнопок для g25 на базе DFP запилить, но там для его работы нужно чтобы он определился и откалибровался (как и с g25/g27), и для этого он на второй мотор оптопару от DFP повесил. Максимально бредовая затея лишь ради кнопок на самом деле.
Юра, а нафига вторая то оптопара? Я бы лучше отдельно кнопки сделал, судя по последнему фото в той ветке))
Возникла задача, используя готовую механику и датчики игрушки Logitech® Momo Racing Force Feedback Wheel, переделать симулятор из приставки для компьютерных игр, в пульт управления самодельными радиоуправляемыми моделями.
Читайте также: