Как хранить миниатюры warhammer

Обновлено: 02.07.2024

Warhammer 40 000. Пособие для рукожопов. Часть 1.

Добрый день, друзья. На улице сентябрь, мой отпуск в самом разгаре и безделье начинает действовать на нервы. Спустя два месяца околачивания груш я решил потратить пару часов на нечто более-менее полезноe. А именно, мне захотелось поделиться с вами своим опытом коллекционирования миниатюр Warhammer 40000.

Начнем с того, что я рукожоп от слова совсем. Прогуливание уроков рисования, несколько лет алкоголизма и травма головы привели к тому, что отдел мозга, отвечающий за мелкую моторику, вероятнее всего умер. Именно поэтому я избегал всевозможных хобби, связанных со сборкой и покраской чего-либо. Но некоторое время назад (полтора года, кажется) я собрался с силами и купил свою первую миниатюру. И тут понеслось.

В процессе занятия своим хобби я, как и большинство людей, активно исследовал интернет, а в частности youtube, на предмет нахождения всевозможных руководств для новичков. К сожалению, я не нашел ничего по настоящему полезного для себя, как для начинающего коллекционера. Подавляющее большинство гайдов и руководств показались мне либо слишком сложными, либо неудобными.

И вот теперь я решил написать свое собственное маленькое руководство для тех, кто хочет коллекционировать ваху, но боится испортить миниатюры и не получить удовольствия от процесса. Я постараюсь максимально подробно описать все свои косяки и проблемы, с которыми я столкнулся в процессе. Очень надеюсь, что это кому-нибудь поможет.

Цена вопроса.

Наверное одинa из самых больших проблем коллекционера Warhammer — деньги. Будем говорить прямо, Warhammer — дорогое хобби. Покупка миниатюр, красок, инструментов и расходников может вылиться в кругленькую сумму и подорвать семейный бюджет. Поэтому прежде чем бежать в магазин и слепо следовать советам продавца, давайте детально рассмотрим вопрос, что же вам понадобится для своей первой покраски?

И так, вы уже определились с тем, кого вы хотите видеть на своей полке или кого вести в бой. Это может быть как одна миниатюра какого-нибудь известного героя вселенной, или же отряд бойцов. Я решил взять для примера тактическое отделение Адептус Астартес, которое ждет своего часа уже почти год. Средняя цена такого набора в районе двух тысяч рублей. В него входит комплект деталей для сборки десяти десантников, инструкция по сборке, включающая в себя краткую памятку для игроков и набор переводных декалей для ваших десантников.

На обратной стороне коробки можно найти примеры покраски и список необходимых красок. К сожалению, мой набор морально устарел и представленный на нем перечень красок подходит только для Ультрамаринов. Games Workchop рекомендуют нам приобрести двенадцать различных красок для покраски десантников. Я рекомендую семь. Разумеется все зависит от ваших художественных навыков и самоуверенности. Но если вы, как и я, рукожоп, вам вполне хватит семи красок для начала. Тем более, что в будущем вы сможете вернуться к своим миниатюрам и улучшить их внешний вид.

Но прежде чем говорить о красках, давайте разберемся в них. Использовать мы будем краски от фирмы Citadel. Существует несколько видов этих красок:

1) Base. Это ваш базовый слой. Основной цвет миниатюры. Его можно вполне использовать как замену грунту, предварительно обезжирив миниатюру.

2) Layer. Как следует из названия, это «слой». Краски Layer наносятся вторым, третьим, десятым слоем для предания различным частям миниатюры соответствующих цветов и оттенков. Ее так же можно наносить вместо базы, но лучше предварительно загрунтовать модель.

3) Dry. Это сухая краска, предназначенная в первую очередь для драйбрашинга (высветления граней и отдельных частей миниатюры). Я это делать не умею, так что идем дальше.

4) Air. Краска для аэрографа. Добавить нечего.

5) Shade. Это так называемая проливка. Жидкий состав, который при высыхании создает различные эффекты, например загрязненность стали, разводы слизи или кислоты, кровь и т.д.

6) Technical. Технические краски для создания потеков крови, масла и прочего. Они гораздо насыщеннее чем Shade и обладают соответствующей текстурой.

7) Texture. Текстурные краски. Их используют для создания различных эффектов, таких как потрескавшаяся земля.

Разумеется, этим палитра красок не ограничивается. Есть огромное количество самых различных красок, в том числе и те, которые создают эффект свечения. И так, более менее разобравшись с назначением красок, вернемся к десантникам. Как я говорил ранее, для покраски наших десантников нам потребуется семь красок. База Macragge Blue, для покраски основного массива миниатюры. Gehenna's Gold, металлическая золотистая краска для золотых деталей. Abaddon Black, черная краска для оружия.White Scar, белая краска для знамени и печатей чистоты.Mephiston Red, красная краска для печатей чистоты, шлема сержанта и визоров. Leadbelcher, металлическая краска для мечей, ножей и металлических частей доспехов и оружия. Nuln Oil, проливка для металлических деталей. Это необходимый минимум для превращения куска пластика в приличную миниатюру. Общая стоимость красок, около 1400 рублей.

Далее, нам понадобятся кисти. Для начала вам хватит всего трех. Кисть с маркировкой «00» для особо мелких работ, например для деталей лица или нанесения надписей на печати чистоты. Кисти маркировкой «1» для мелких деталей и граней. И кисть с маркировкой «2» для основной работы. Такой комплект обойдется вам в 500 рублей. Разумеется каждая фирма маркирует свои кисти по разному, но в любом магазине, связанном с вахой, вам без труда подберут нужные аналоги. Так же нам понадобятся модельные кусачки, для отделения деталей от литника. Я использую кусачки Citadel, однако долгое время я использовал самые обычные маникюрные кусачки, отважно украденные у мамы. Их стоимость в магазине около 70 рублей. Так же не помешает набор модельных напильников и модельный нож. Это нужно для удаления остатков литника и зачистки швов. Модельный нож неизвестного производителя и набор напильников обошлись мне в 450 рублей. Но вместо ножа вполне можно использовать дешевый нож для бумаги. А вот модельные напильники лучше все же купить.

Так же вам пригодится дешевый пластилин — я купил разноцветный набор за 40 рублей. Пустая картонная коробка — 0 рублей (просто попросите пустую коробку в ближайшем магазине). Лист бумаги — 0 рублей (бесплатные газеты никто не отменял). Карандаш ( 5 рублей) либо палочка. Стакан, грунтовка и клей. Остановимся на клее. Пластиковый клей Citadel довольно дорогой, около 300 рублей за 200 грамм. Поэтому я рекомендую использовать клей «Звезда». Баночка такого клея стоит около 70 рублей и ее более чем достаточно для нашего набора. Я покупаю самый обычный аэрозольный грунт за 280 рублей. Он отлично подходит для грунтовки миниатюр.

И так, мы собрали все необходимое для первой сборки и покраски. В итоге у меня получилось примерно 4800 рублей. Как по мне, сумма достаточно гуманная, учитывая тот факт, что большая часть вашего приобретенного стафа будет служить вам не один месяц и даже год. На ранних этапах хобби я настоятельно не рекомендую приобретать клей, грунт, кисти и инструменты Citadel. Это лишняя трата денег и смысла от них не так много, как хотелось бы.

Сборка и покраска.

Уход за инструментами.

Кисти так же требуют к себе особого обращения. Я рекомендую споласкивать кисти как можно чаще в процессе покраски. Во-первых это воспрепятствует нежелательному смешиванию разных красок на кисти. Во-вторых, частое интенсивное споласкивание устранит большинство остатков. Если вы будете плохо промывать свои кисти, то уже на следующий день обнаружите, что волоски слиплись, кисть стала жесткой и вообще превратилась в копье. Не стоит пытаться выжимать влагу из кистей салфетками и тряпками. Таким образом вы вырвите волоски и повредите те, что не выпадут. Лучший способ удалить лишнюю влагу с кисти — встряхнуть ее или «покрасить» салфетку. Особенно трепетно следует относиться к тонким кистям. У меня они умирают пачками. Если по какой-то причине ваша кисть распушилась, не спешите принимать меры. Если в стороны торчит пара волосков, стоит аккуратно обрезать их под корень. Если же вся кисть превратилась в павлина, отложите ее. Она пригодится для нанесения проливки или размазывания ПВА по подставке для декорирования. Не пытайтесь вернуть кисти исходный вид путем прокручивания волокон. Это не поможет. Скорее наоборот, уничтожит кисть окончательно. Так же не стоит ставить свои кисти вертикально щетиной вниз. Особенно в емкостях с водой. Это приведет к изгибу волосков.

Если вы не хотите пачкать руки и планируете использовать хирургические перчатки для покраски и грунтовки, забудьте об этом. Высохшая краска и грунт будут сыпаться с них тоннами, покрывая миниатюру мелкой сепией разнообразнейшего дерьма.

Ну вот, пожалуй и все, чем я хотел поделиться на сегодняшний день. Хочется верить, что мой поток сознания поможет кому-то сэкономить деньги и избежать многих ненужных трудностей. Не поленитесь поделиться в комментариях своим опытом сборки миниатюр и моделей, даже если они не относятся к Warhammer. А так же расскажите о своем хобби и поделитесь примерами своих достижений. Так же я жду от вас комментариев и советов по поводу покраски. В общем делитесь своим опытом со мной и с читателями.

Где хранить миниатюры

Лет шесть назад все мои солдатики помещались на одной книжной полке, потом на двух. Переехав в собственную квартиру, я решил основательно заняться вопросом их размещения и хранения. Поэтому мною была куплена в Икеи витрина Детольф . На покупку меня вдохновила нижеприведенная статья, в которой подробно рассказывалось о расширении данного девайся для хранения минек. Но, в то время, поддавшись природной лени, я посчитал, что существующих трех полок мне хватит на всю оставшуюся жизнь.

И вот настал момент прозрения, помимо гномов в витрине поселились блудбольные команды скавенов и гномов, мордхеймская банда вичхантеров и часть ФОВовского стрелкового батальона РККА. Не смотря на постоянный репакинг и переноску части минек в клуб, свободного места в витрине почти не осталось. И тут я вспомнил про замечательную статью, автором ее является Холтов (насколько мне удалось выяснить). Но, к сожалению, за прошедшее время статья утратила все фотографии. Так что после того как произведу апгрейд, выложу свои фотки.

Как разместить 6 армий для Warhammer на 1/4 квадратного метра

Пролог, или как я дошел до шкафа .

Проблема хранения наших «прелессстей» известна каждому варгеймеру. Кошки, собственные дети или младшие братья, эксцентричные мамаши и недовольные жены, помешанные на уборке – вот далеко не полный перечень естественных врагов орков, ултрамаринов и прочих бретонцев масштаба 28 мм. Многие хранят модели в коробках или «треях» от «армии-транспорта», кто-то прячет в комод за стекло, кто-то имеет отдельные полки в шкафу, однако все это не решает проблемы – как хранить свои любезные сердцу «миньки» в обычной городской квартире средней или малой площади (вариант с отдельной комнатой в коттедже или многоуровневой квартире здесь не рассматривается, как очевидный). При этом игрок и его гости часто не могут разглядывать войска во всей их красе – для этого нужен все же специальный «дисплейный» шкаф – прозрачный, желательно с подсветкой. Немногие (я был в их числе) приобретают стеклянные шкафы из наборов торгового оборудования, однако в большинстве своем они громоздки, тяжелы и, главное – рассчитаны на демонстрацию значительно более крупных объектов. Наши же модели же занимают не так много площади, да и в высоту невелики - для более-менее значительной коллекции торговое оборудование не подходит, или его нужно специально заказывать, что уже очень накладно. К слову, покупка любого стандартного «стеклянного шкафа» из ассортимента фирм, продающих оборудование для ювелирных лавок и пр. – само по себе занятие не их дешевых – минимум от 300 до 500 долларов…

Я, как один из игроков со стажем и сменивший в последние годы не одно жилище (там везде приходилось эту проблему решать) – могу сказать точно – эти методы не годятся. Эволюция моего хранения моделей шла так: бывшая книжная полка, затем таки часть убиралась в треи и коробки, затем после того, как мы закрыли магазин в «Гвозде» я притащил домой стеклянный шкаф (отданный впоследствии в клуб «Генерал» из-за все же неудобства нахождения в квартире). Немного позже я купил в ИКЕЕ стеклянный шкаф, о котором ниже будет сказано очень много. Однако он имел все тот же недостаток – в нем было всего три полки, между которыми были гордые полметра. Туда прекрасно вошли бы вазочки, чайные сервизы и пр. обывательская дребедень, но моей задачей стало хранение около 500 моделей, которые накопились у меня за годы моего хобби. После очередного переезда на относительно долгое время в новое жилище, я, помимо ремонта, захотел решить проблему с хранением моделей… раз и навсегда (ну или почти навсегда – я стараюсь доделать все те армии, которые у меня есть, хотя в коробках томятся лесные эльфы…). За это время усилиями уважаемого Антона, который Revenant, мне было накрашено около 100 тушек крыс, которые тоже надо было где-то хранить. Так как я принял твердое решение избавиться от того мастодонта из стали и стекла, который ныне живет в клубе, выход оставался один – что-то сделать с имеющимся удобным шкафом из ИКЕИ (малая площадь основания (около четверти квадратного метра – 43 на 37 см.), полное остекление, подсветка сверху, удобная дверца). Кроме того, его внешний вид вписывается в домашний интерьер (полагаю, он подойдет к любой квартире – через стекло видны обои, не стеклянные части либо почти незаметны (несущие алюминиевые профили), либо это ореховый шпон, который впишется практически в любую обстановку). Основным достоинством шкафа было – его малая площадь и низкая цена (около 100 долларов – у меня шкаф был, но если бы мне пришлось выбирать еще раз между ним и любым иным предметом мебели – он бы «сделал» конкурентов по цене и качеству (пригодности) – проверено). Основной недостаток для целей хранения моделей – всего три полки и потеря потенциально полезного пространства.

Кстати данная статья будет полезной и тем, кто запускает новый клуб - хранить террейн и клубные армии – суровая необходимость.

Часть первая. Если у вас нету тети… т.е. много армий
В принципе, если ваша коллекция моделей не насчитывает более 1-2 армий, вы вполне спокойно можете прикупить данный шкаф модели «Детольф», по цене около 2 990 рублей (информация и фото с сайта ИКЕА). Внизу есть удобное место для хранения книжек, ландшафта и пр.:

Шкаф ДЕТОЛЬФ
Закаленное стекло; ударопрочность выше, чем у обычного стекла.
Ширина: 43 см
Глубина: 37 см
Высота: 163 см
Макс нагрузка на полку: 6 кг
________________________________________ _____________
Часть вторая. Если модели живут по всей квартире и уже выживают хозяев…
Однако если у вас моделек побольше, или вы хотите сделать хранение чуть более удобным, или планируете расширить коллекцию, наш «икеевский» шкаф придется доделывать. Как обычно в нашем хобби – немного работы руками и у вас прекрасная вещь за разумные деньги !

Нам понадобятся следующие материалы:

1. Собственно шкаф ДЕТОЛЬФ – около 3 000 руб., продается в магазине ИКЕА
2. Софит с абажуром НОН – около 500 руб., продается в магазине ИКЕА
3. Алюминиевый профиль круглого сечения, диаметр 6 мм., всего нужно 2 метра, мною приобретены 2 метровых профиля в магазине OBI по цене около 50 рублей
4. Комплект «холодной сварки» или «метал эпокси» для сваривания металла. Мною приобретен комплект марки UHU для сварки металлов, в магазине OBI по цене около 150 рублей. (аналоги продаются в магазинах автозапчастей.)
5. 3 дополнительных стекла, толщиной 4 мм. площадью 28 на 38 см. С обработкой граней мне обошлись в 250 рублей на местном стройрынке.
6. Прокладки сантехнические с внутренним диаметром 6 мм. (резиновое колечко), 24 штуки (лучше взять с запасом, 30) – около 50 рублей в местном хозяйственном магазине.

Итоговый бюджет – порядка 4 100 рублей.

Из инструментов для доработки шкафа будут нужны:

1. Модельный нож (подойдет тот, которым вы скоблите миньки).
2. Рулетка и линейка.
3. Маркер, лучше тонкий.
4. Ножовка по металлу.
5. Средний по размеру напильник или надфиль, полукруглого профиля.
6. Супер-клей и зубочистки для его нанесения.
7. 12 больших пластиковых прищепок (относительно плоские, деревянные не пролезают – расстояние между направляющими и стеклами не позволяет). Понимаю, чот вещь ныне редкая, но лучше их купить, если не нашли дома. Без них будет трудно.

Итак, притащив все это добро домой, приготовьте рабочее пространство и найдите себе помощника (по крайней мере, для сборки шкафа он вам точно понадобится). Собрав шкаф, не вешайте дверцу и не кладите стекла на полки. Кроме того, я не смог найти подходящие резиновые «держатели» для стекла, поэтому вынужден был менять штатные на «родных» полках шкафа на такие же, что и на приделываемых полках. Так что не вешайте и «икеевские» прокладки. После этого начинается собственно доработка шкафа.

Этап первый – резка металла.
Я замерил расстояние между двумя вертикальными металлическими профилями в шкафу – оно равно 31 см. Следовательно нам нужны отрезки металла длиной 32 см (чтобы они могли быть приварены к вертикальным направляющим). Отмечайте маркером на профиле отрезки по 32 см. и смело отрезайте ножовкой куски металла по 32 см. Обработайте надфилем кромки, снимите фаску.

Этап второй – обработка напильником .
На каждом из полученных 32-ух см. профилей отступите по 3-4 мм. от края и пометьте эти точки маркером. Следите, чтобы отметки были примерно на одной «плоскости» профиля – это важно. Берите напильник и, опять же, следя за плоскостью, делайте напильником небольшие полукруглые канавки, глубиной в 1-2 мм. Еще раз – следите, чтобы канавки были на одном уровне, иначе у вас не получится удачно совместить их с вертикальными профилями в шкафу.

Этап третий – очень холодная сварка.
Для начала отмерьте рулеткой или линейкой середину на вертикальном профиле в шкафу – между каждой из «родных» полок. Это должно быть около 19,5 см. – но лучше проверьте сами. Нанесите маркером пометку – всего 12 пометок. Будьте внимательны, от точности отметки зависит ровность поверхности будущих полок. Это не так сложно, нужна просто аккуратность.
Ознакомившись с инструкцией холодной сварки, приготовьте из двух компонентов ее состав. Он обычно довольно быстро твердеет, так что заготовьте его и за дело. Лопаточкой или зубочисткой накладывайте смесь в углубления на сделанных 32-ух см. профилях. Затем прижимайте профили к вертикальным профилям и (вот тут пригодился бы помощник, но я справился один) с помощью прищепок фиксируйте новые горизонтальные профили (само держатся сразу не будет – или держать часа полтора, или прищепки). После того, как зафиксировали – проверьте расстояние между «родной» нижней направляющей и новой, с обоих концов новой направляющей. Оно должно быть одинаковым, и быть равным примерно 19,3 см. После этого аккуратно с помощью зубочистки поправьте субстанцию так, чтобы она лежала аккуратно и имела как можно больший контакт между двумя направляющими. Повторите весь процесс еще 5 раз, получив в итоге 3 комплекта новых направляющих, После всей процедуры у вас в шкафу появятся новые три полки. Оставьте состав засыхать - я лично спокойно пошел на работу утром, а вечером, сняв прищепки, продолжил работу над шкафом.

Этап четвертый – тянем резину.
На следующий вечер, сняв прищепки, я проверил уровень новых полок – положив на них аккуратно стекла. У меня все получилось с первого раза. Если есть заметная разница в уровне – будете исправлять с помощью резиновых прокладок (подрезая их). Если все хорошо – то и подрезать не придется. Тем ни менее – берем прокладки и надрезав ножом в двух местах (в паре миллиметров друг от друга), получаем этакие «держатели», которые аккуратно смазав изнутри клеем, приклеиваем на расстоянии в 1 - 1,5 см. от вертикальных направляющих на каждой полке. Осталось лишь протереть стекла, положить полки и навесить дверь. Все, наш шкаф готов !

Вот так он выглядит в интерьере – в него влезло 4 большие армии (до 2500 очков по ФБ и на 1500 в 40К), группа «властелиновских» моделей и еще есть место под медленно растущую армию Космических Волков:

Внизу есть большое пространство для книг или элементов ландшафта. В принципе – там можно разместить еще одну полку, воспользовавшись описанной технологией. Однако совсем внизу моделей уже не видно, да и пространство для меня не было лишним (в моем случае - террейн уважаемого Ромиуса достоин заботы) – поэтому я ограничился 6-ю полками. Шкаф занял место, заметное со всей комнаты, которые к тому же пустовало – между столом и двустворчатой дверью – отличное место для выставки моделей ! А наверху есть место для, скажем принтера или коробки с битцами или опять же ландшафта.

Warhammer 40 000. Пособие для рукожопов. Часть 2.

Сборка и покраска Tactical Marine Sergeant.

И так, мы приобрели все необходимое для первого покраса, разобрались с назначением красок и уходом за своими инструментами. И теперь мы готовы начинать. В качестве примера я решил привести сержанта тактического отделения. Прежде чем приступить к сборке, нам нужно выяснить, как же покрасить нашего сержанта. В качестве образца вы можете использовать картинку на коробке, я же решил копнуть чуть глубже. На странице 14 Кодекса Космических Десантников приведен пример расцветки брони десантников. Здесь мы можем найти примеры знаков отличия и принадлежности к той или иной роте. Так как наш сержант принадлежит ко второй роте, огранка наплечников будет золотого цвета. Так же Кодекс подсказывает, что шлемы сержантов должны быть красного цвета. Выяснив это я отправляюсь в конец книги. Здесь на одной из не пронумерованных страниц представлены образцы покраски всех типов десантников. Сержант из Кодекса ничем не отличается от сержанта с коробки, так что можно смело закрывать Кодекс и приступать к сборке.

Но прежде чем начать, давайте вернемся к цене вопроса и внимательнее рассмотрим Кодекс. Мне он обошелся в три тысячи рублей. Вам же он обойдется примерно в ноль рублей. Просто найдите его в формате PDF на любом форуме, посвященном вахе. В Кодексе содержится вся необходимая информация для игроков той или иной фракции. В Кодексе Астартес вы сможете найти краткую информацию о десантниках. Здесь описаны многие исторические события, такие как события Ереси Хоруса, деления Легионов на Ордена и т.д. Здесь же можно найти описание процесса создания Астартес, вместе с описаниями всех используемых имплантов. Описание войск, знамен, структуры Ордена и многое многое другое вы найдете на страницах Кодекса. В конце книги находятся таблицы характеристик для каждого юнита.

И так, пришло время отложить Кодекс и взяться за инструкцию по сборке. Прежде всего следует внимательно просмотреть всю инструкцию и разобраться с кастомизацией своих десантников. Вариантов кастомизации довольно много. К примеру, изображения сержантов на лицевой и обратной сторонах коробки значительно отличаются. Немного поразмышляв я решил, что наш сержант будет вооружен болт-пистолетом. В левой руке он будет держать ауспекс. Для начала следует отделить от литника детали ног, туловища и головы десантника. И тут вам стоит обратить внимание на туловище. Обратите внимание, что воротник доспеха относительно высокий и закрывает горло десантника. Если приклеить голову сейчас, в будущем могут возникнуть проблемы с прокрасом. Так что откладываем черепушку в сторону и отправляемся красить модель. Для базовых слоев я использовал две краски. Сначала я покрыл миниатюры слоем краски Corax White. Этот слой заменит нам слой грунта. Когда же первый слой высох, я залил миниатюру слоем Macragge Blue. В теории можно было обойтись всего одним слоем краски, но я решил действовать по старинке. К слову, один баллончик с краской обошелся мне в 1040 рублей, поэтому я рекомендую для начала обойтись простой грунтовкой из баллончика и баночкой краски Macragge Blue.

Пока наша миниатюра подсыхает вернемся за стол и продолжим сборку. Я хочу что бы мой сержант нес с собой штандарт отделения. Выколупываем деталь, выбираем понравившееся навершие и заливаем Corax White. Голову десантника мы тоже зальем Corax White. Заливать шлем синей краской нет смысла, так как сержант носит красный шлем. Тем временем туловище солдата высохло и можно приступить к дальнейшей покраске. Для начала вооружаемся средних размеров кистью и баночкой Macragge Blue. Внимательно осмотрите миниатюру и осторожно закрасьте те места, куда плохо легла краска из баллончика. Будьте особенно внимательны в этот момент, так как цвет Macragge Blue из баллончика заметно отличается от Macragge Blue из баночки. Методом высоконаучного тыка мне удалось разбавить краску из баночки до нужного цвета.

Теперь, когда мы устранили все видимые косяки, переходим к детализации. На груди нашего бойца красуется Аквила. Возьмем тонкую кисть и краску Gehenna's Gold. Покройте Аквилу золотистой краской и дайте ей просохнуть. Кое где может проступать синий слой, так что при необходимости еще раз пройдитесь кистью. Закончив с Аквилой я так же решил позолотить череп на спине десантника. Во время покраски обратите внимание, как именно вы держите миниатюру. Многие знатоки рекомендуют всегда сохранять физический контакт между руками, что бы руки не дрожали. Мне эта методика кажется максимально не удобной, поэтому я использую самодельную подставку из куска пластилина и старого баллончика из-под грунтовки. Так же следует уделить максимум внимания чистоте рук. Остатки краски на пальцах помогут вам успешно засрать миниатюру.

И так, мы закончили с золотыми деталями. Пора перейти к металлу. Нам снова понадобится тонкая кисть и краска Leadbelcher. Перед покраской металла еще раз внимательно изучите картинки. Определившись со всеми металлическими частями, приступаем к покраске. Косяки и случайные мазки исправляем тонкой кистью. Закончив с металлом перейдем к штандарту. И тут сразу же вылез целый вагон косяков. В процессе приклеивания навершия я случайно капнул клеем на другую часть штандарта. Я использую пластиковый клей Citadel. Главный минус этого клея в том, что он расплавляет пластик, там самым спаивая части миниатюры между собой. Наносить его следует очень осторожно, так как излишки клея могут потечь и сжечь вам части миниатюры. Что бы избежать этого, я рекомендую модельный клей «Звезда». Именно модельный клей. Он не плавит пластик, но ему требуется больше времени для высыхания.

Второй косяк заключается в краске. Базовый слой Corax White я решил покрыть краской White Scar. Ее фактура просто отвратительна и мне так и не удалось положить ее ровно. Не знаю, проблема ли это конкретно моей краски, но факт есть факт. Лицевая сторона штандарта так же пострадала от кривизны рук и сраного White Scar. В общем наш штандарт получился максимально тошнотворным. Идем дальше. Теперь я хочу попробовать добавить глубины нашей модели. Обратите внимание на различные углубления на броне. Я хочу затемнить их. Для это я использую тонкую кисть и Nuln Oil. Осторожно проводим влажной кистью по углублениям. Ни черта не получилось, так что идем дальше.

В качестве дополнительных деталей я выбрал печати чистоты, какой-то подсумок и набедренную повязку нашего сержанта. Для набедренной повязки я использовал базу Corax White. Белые участки дополнительно покрыты Ceramite White. Для листочков на поясе я решил использовать не разбавленную Loren Forest, а для золотых деталей Gehenna's Gold. И здесь я снова совершил ошибку. Деталь крепится на пояс, что не очень удобно и лучше использовать пинцет. Приклеив тряпку к нашему сержанту можно продолжить декорирование подставки. Клей высох и я наклеил несколько декоративных кустиков.

Здесь я обнаружил еще один косяк. Обычно я красил подставки в подходящий цвет, перед там как начать декорирование. В этот раз я решил схалтурить и не стал перекрашивать подставку в надежде, что песок скроет синий цвет. Разумеется ничего не получилось и цвет просвечивает сквозь песок. Именно поэтому я налипил побольше кустов, стараясь скрыть дефект. Переходим к последним деталям. Для подсумка я использовал Cadian Fleshtone, а для печатей чистоты все те же Ceramite White и Mephiston Red. Далее пришло время заняться декалями. Просто вырезаем кусочек с нужной декалью и помещаем его на салфетку. Наливаем немного воды и ждем несколько минут. Далее следует жопорвущий процесс переноса декали на миниатюру. Я рекомендую переносить декали с помощью влажной кисти. Отцентровав декаль на миниатюре, подождем высыхания и покроем сверху слоем Lahmian Medium в надежде, что это защитит декаль.

И наконец-то. Наш десантник готов вести своих братьев в бой. В целом мне понравился результат моих трудов. Миниатюра хоть и выглядит не очень, но тошноты она не вызывает, так что можно считать, что я добился успеха. В заключении хочется сказать, что если вы решили приобщиться к настольной вахе и вести солдат в бой, то перед сборкой и покраской внимательно изучите правила. В противном случае вы рискуете упустить некоторые нюансы и собранные вами миниатюры окажутся не пригодными для игры. Это касается в основном оружия и дополнительной экипировки. Так же не стоит забывать, что каждый элемент миниатюры, такой как например гранаты, железный нимб, мельта-бомба и т.д. имеет свое отражение в настольной игре и соответственно увеличивает стоимость миниатюры в очках. Но если вы, как и я просто решили заполнить полки миниатюрами, можете забыть про большинство игровых нюансов и делать так, как нравится.

Warhammer 40000. Основы настолки

Наверняка у многих была мысль: "Хочу вкатиться в Ваху, но наверное это сложно. ".

Почти год назад (в апреле) я решил, что раз я уже взрослый (как никак тридцатник), то пора начать собирать солдатиков по вахе. Мечта детства, так сказать.
Мне нравится вселенная, мне нравится сеттинг, а из-за того, что в виртуальном мире по Вахе выходит крайне мало интересных и стоящих проектов, решение начать настолку было принято довольно быстро.

Конечно этому решению поспособствовало то, что я все больше стал погружаться в мир настольных игр: Codex, Warhammer 40000: Conquest, Arkham Horrors (LCG который, всем советую); уже даже подумываю над DnD.

Что вообще входит в настолку?

В принципе данное хобби можно разделить на 2 существенные части: коллекционирование моделей и сама игра (правила, геймплей).
Для начала выбираете себе фракцию по вкусу. Фракций в Вахе, как известно, много, они разные, со своими особенностями, недостатками и преимуществами.
Тут вы найдете все стандартные фракции Вахи:
•Империум
•Хаос
•Орки
•Эльдары
•Тираниды
•Некроны
•Тау

Кроме того, у каждой фракции есть разные армии. К примеру в Империум входят космические морячки, гвардия (которая теперь называется Astra Militarum), механикусы (-кумы, кому как нравится).
У эльдар можно выделить 3 армии: Дракхари (или темные эльдары), Аэльдари (обычные эльдары) и арлекины.

В общем с большой вероятностью вы найдете армию себе по вкусу. Модельный ряд и особенности каждой армии описаны в так называемых Кодексах:

Такие кодексы есть как в печатном виде, так и в электронном. Но о самих кодексах чуть позже.

Для удобства «вхождения» в хобби, GW делает разные стартовые наборы. Одни наборы могут содержать 2 почти полноценные армии:

Другие наборы сфокусированы на конкретной армии:

Практически для всех армий существуют такие Start Collecting, но если вы такой не нашли — не беда. В магазине вам всегда подскажут, что лучше купить для старта.

Внутри таких коробок, вас ожидают литники. Литниками называют вот такие пластиковые держатели, на которых находятся детали моделей:

Вариативность сборки моделей присутствует. Во-первых позы вы можете выставлять сами (конечно рамки есть, но все равно можно сделать разнообразные позы). Во-вторых в наборах очень часто идет множество не обязательных деталей: всякие фляги, ножи, разные головы, ноги, вооружение и т.д.

Собираем и красим

Сами модели представляют собой качественный пластик, который легко клеется специальным клеем для пластика (по сути клей работает как растворитель и сплавляет 2 части). После сборки и перед покраской, модели требуется загрунтовать. Это нужно для того, чтобы после наложения акриловых красок они не отслаивались от модели. Самая часто используемая грунтовка это черная в виде спрея. Вот такой балончик с краской:

На ютубе можете найти кучу гайдов по тому, как правильно накладывать грунт, но в целом правило простое: встряхиваете балончик минуты 2-3 и короткими залпами с расстояния в 20-30 см брызгаете краской на модель с разных сторон. На каждую сторону по 1-2 нажатия.
После, грунтовка сохнет 1,5-2 часа. Получаем такой вот результат:

Теперь можно приступать к покрасу.

Для покраса вам потребуются акриловые краски. Обычно, в магазине, где вы покупали миниатюры будут и краски. Могут быть как фирмы Vallejo, так и классические краски Citadel:

Стоит учитывать, что цветовые схемы, указанные на сайте GW используют названия красок Citadel, но за 1 минуту в гугле вы найдете аналоги этих цветов и у других производителей.

Ну, а дальше вы берете в руку кисточку и начинаете красить свои модельки!
Это на самом деле не сложно, и даже такой криворукий человек, как я, смог сделать такое:

Серьезно, это мои первые модельки! Все, что я сделал, это аккуратно следовал гайдам. На каждую модельку уходит от 2 до 8 часов (ну к примеру на танк у меня ушло 8 часов).

Пока мой уровень не позволяет мне эксперементировать со своими цветовыми схемами (на самом деле я просто не пробовал), но в целом таких результатов я достиг менее, чем за пол года. Красил по 1-2 модельки в день.
Включаете любимого стримера (сериал, фильм, аниме (ладно, ладно, тут я пошутил) или музыку) на фоне и творите!

Правила и геймплей
Играть в ваху можно хоть крышками от газировки (но все же лучше собрать модели).

Если у вас хорошо с английским, можете прочитать вот этот талмут на 280 глянцевых страниц.

На самом деле сами правила начинаются на 170-ой странице и занимают не так много, как кажется. Остальное это приятное наполнение в виде ЛОРа, описания фракций и т.д.

Но даже оставшиеся страницы с правилами могут показаться сложными. Это не так, и я опишу основное ядро.

В вахе используется система отрядов. Т.е. у вас есть юнит, который состоит из 1 или более моделей. К примеру юнит примарх Робаут Жиллиман это юнит состоящий из 1 модели (собственно его самого), а юнит пехоты гвардейцев состоит из 10 моделей. Разные правила игры могут касаться всего юнита или конкретных моделей.

У всех юнитов есть datasheet. Это профиль юнита, который описывает его характеристики и способности:

Параметры:
M — показатель движения. На сколько дюймов (все измерения дистанции в Вахе происходят в дюймах) может передвинуться модель в юните

WS — weapon skill — параметр, отвечающий за умение драться в ближнем бою. 4+ означает, что модель в юните будет попадать в ближнем бою при выпадении на кубике результата 4, 5 или 6. Если при проверке на «попасть» выпало 1, 2 или 3 — модель не попала

BS — ballistic skill — параметр отвечающий за умение стрелять. Работает ровно так же, как и WS.

S — strength — сила. Параметр отвечающий насколько силен персонаж. Чаще всего этот параметр будет использоваться в ближнем бою.

T — toughness — выносливость/прочность. Данный параметр отвечает насколько прочна модель, как хорошо она переносит ранения/повреждения.

W — wound — раны. В простонародье это просто ХП модели.

A — attack — атака. Параметр отвечает за количество атак в ближнем бою. Если значение 1, то модель может совершить только 1 атаку в ближнем бою.

Ld — leadership — показатель лидерства. Используется в основном при провекре, выдержали ли нервы у юнита из-за потерь или нет.

Sv — save — спасбросок. Данный параметр отражает насколько хороша броня у модели. Работает по аналогии с WS и BS. Т.е. когда надо совершить спасбрасок, вы бросаете кубик и смотрите на результат. Если результат равен или выше значения данного параметра, то спасбросок считается успешным и модель не получит урона.

В дополнении к параметрам модели, есть параметры оружия:

S — сила оружия. Если это стрелковое оружие, то обычно у него своя собственная сила. Ну к примеру у лазгана сила 3. Если это оружие ближнего боя, то обычно используется сила user, т.е. сила модели, которая использует это оружие.

AP — armor penetration — пробивание брони. Данный параметр является отрицательным модификатором к Sv цели, по которой стреляет/бьет ваша модель. Как конкретно это работает будет далее.

D — damage — урон. Если вы успешно нанесли урон данным оружием, то столько урона полчит враг (очевидно, капитан!).

И так. Игра состоит из 6-ти основных фаз:
1. Movement phase (фаза движения)
2. Psychic phase(психофаза, фаза когда можно использовать заклинания)
3. Shooting phase (фаза стрельбы)
4. Charge phsae (фаза «штурма»)
5. Fight phase (фаза рукопашки)
6. Morale phase (фаза морали)

Игрок в свой ход полностью проходит все фазы, после чего передает ход другому игроку, который в свою очередь тоже проходит все фазы. Полный цикл (когда оба игрока завершили свой ход) называется battle round.
Назначения большинства фаз очевидно из названия. В фазу движения мы перемещаем свои войска по полю боя.

В психофазу мы используем заклинания (если у нас есть юниты, которые могут колдовать).

В фазу стрельбы наши войска, внезапно, стреляют.

В charge фазу (не могу придумать адекватный перевод, да он и не нужен), если ваш юнит находится в <12" (дюймы) от вражеского юнита, то он может объявить в него чардж. Вы кидаете 2д6 (2 обычных шестигранных кубика), полученный результат это количество дюймов, на которые может передвинуться ваш юнит. Если этого значения достаточно, то ваш чардж успешен и вы можете передвинуть модели в юните на данное значение. Если чардж меньше, чем расстояние до врага, то чардж не успешный и ваш юнит не двигается.

В фазу рукопашной дерутся юниты, которые находятся в 1" от вражеского юнита (вражеский юнит после этого бьет в ответ).

В фазу морали идет проверка на… мораль! Если за текущий ход юнит пехоты гвардейцев из 10-ти моделей потерял 5 моделей, то владелец юнита будет кидать д6. Полученный результат складывается с количеством потерь. И если конечное значение больше, чем значения Ld юнита, то РАЗНИЦА между этими значениями и есть то количество моделей, которые сбежали с поля боя.
Звучит сложно? Да, немного. Но на примере будет нагляднее.
У нас есть вышеуказанный юнит пехоты из 10-ти моделей (для простоты примера, в отряде не будет сержанта). Данный юнит за ход потерял 5 моделей. Владелец юнита кидает кубик и выпадает 4. Конечный результат получается 9, в то время как Ld юнита составляет 6. Вычитаем 6-9=-3. Если значение отрицательное, то убегает ровно такое количество моделей (т.е. 3 модели). Убежавшие модели просто убираются со стола, как убитые.

Механика попаданий и нанесение урона

Осталось рассказать часть, про попадания и нанесения урона.
Тут тоже не rocket science.
Возьмём все тот же отряд гвардейцев, который будет стрелять в ровно такой же отряд гвардейцев.
Для начала мы кидаем кубик за каждую модель с оружием, которым мы стреляем. Ну вот в отряде 9 лазганов, и 1 лазпистолет (у сержанта). Мы кидаем 9д6 (и отдельно 1д6 для сержанта) и убираем все результаты которые меньше WS моделей. К примеру у нас выпало 5 кубиков с результатом 4+, остальные меньше (т.е. не попали).
Далее, мы сравниваем силу оружия, которое попало, с Т цели. В данном случае сила 3 и Т тоже 3. Далее, мы кидаем кубик за каждое удачное попадание (в данном случае будет 5 проверок) для того, чтобы определить, смогли ли мы пробить цель.
Полученные результаты мы сравниваем со следующей таблицой:

1) Если сила оружия в два раза больше тафнес цели, то пробитие происходит на 2+ (т.е. только 1 на кубике говорит нам, что мы не пробили цель)
2) Если сила оружия больше тафнесса цели, то пробитие происходит на 3+ (если сила оружия скажем 5, а тафнес 3)
3) Если сила оружия равна тафнессу цели, то пробитие происходит на 4+
4) Если сила оружия меньше тафнесса цели, то пробитие происходит на 5+
5) Если сила оружия в два раза меньше тафнесса цели, то пробитие происходит только на 6+

В нашем примере сила оружия 3, тафнесс цели тоже 3. Следовательно успешное пробитие будет на 4+. Из 5-ти кинутых кубиков только 2 оказались с результатом >= 4. Т.е. успешних пробитий всего 2.

Далее, игрок по которому стреляли, кидает спасбросок на каждое успешное пробитие. Он бросает 2 кубика (т.к. его пробили лишь дважды) и сравнивает результат с Sv своего отряда. В данном случае сейв отряда 5+, это означает, что на 5 или 6 юнит не получает урона, а на 1,2,3 и 4 — получает. Из двух проверок игрок провалил все 2 (выпало значение 2 и 3).
Далее мы смотрим каким уроном обладает оружие. У лазгана урон всего 1. Но и ХП у гвардейца тоже 1. В результате враг потерял 2 гвардейца.
В ближнем бою все происходит ровно так же, как и в стрельбу.

Это основная механика игры. Есть 6 фаз, есть механика боя/стрельбы.
Но это не значит, что игра простая. Она очень глубокая, т.к. основная… ммм… сложность кроется в способностях и особенностях каждой армии.
И правильное использование способностей есть залог успешной победы (ну и тактическое мышление непосредственно на поле боя).

По правилам есть 3 вида режимов: open play (свободная), matched play (спортивный/ранкед) и narrative play (сценарий). Самый сбалансированный, как не трудно догадаться — спортивный режим.
Играть можно как 1х1, так и ХхХ. Чтобы понять насколько армии равны, каждая модель и каждое оружие (оборудование) стоят очки. Обычно играют на 2000 очков. Для сравнения, 1 гвардеец стоит 4 очка.

Суть данного потока мыслей состоит в том, чтобы пролить свет на настолку по Вахе, т.к. по своему опыту могу сказать, что меня очень долго настолка отпугивала свой сложностью. Но буквально за 2 игры я освоился в основных правилах игры и начал осваивать правила, способности своей армии.

Объективно, самая сложная часть в общих правилах, это проверка на пробитие (т.к. она не интуитивная, и нужно запомнить таблицу из 5 строк).

В Москве очень много клубов, где можно поиграть в Ваху. Даже если у вас нет армии и вы решаете стоит ли окунаться с головой (нет, не в коричневое), то можете зайти в один из таких клубов и вам обязательно покажут, расскажут, и даже дадут поиграть.

Если по каким-либо причинам тема взлетит, то запилю видеогайдик по основным правилам и текстовый гайд по общим правилам составления армий.

Треи (ложементы)

Трей — это форма для транспортировки миниатюр, изготовленная из специального поролона. Предназначена для хранения и транспортировки миниатюр. Выполненный из пенополиуретана, он состоит из ячеек, стенки которых могут двигаться для удобства расположения в них миниатюр различных габаритов. Ячейки легко формируются под любую форму.

Основной трей для перевозки пехотных моделей на подставках 24-32 мм. Вмещает до 27 пехотных моделей на подставках 24мм.

Комплектакция:

Трей толщиной 30 мм. Основной трей для перевозки пехотных моделей на подставках 24-32 мм.

Основной трей для перевозки пехотных моделей на подставках 50мм.

Комплектакция:

Основной трей для перевозки пехотных моделей на подставках 24-32 мм. Вмещает до 38 пехотных моделей на подставках 32мм.

Комплектакция:

Каждый любитель миниатюр сталкивался с проблемой транспортировки своих моделей при выездных мероприятиях. Чтобы довести их в целостности используйте треи.

Треи имеют разную толщину для перевозки разных по высоте миниатюр. В данный момент модельный ряд представлен треями толщиной 30, 50, 70 и 100 мм. Каждый трей состоит из подрезанных квадратов шириной в 1.5 см, что позволит Вам вырезать в трее форму для каждой конкретной модели.

Читайте также:

Как хранить миниатюры warhammer

Войти

Warhammer 40 000. Пособие для рукожопов. Часть 1.

Где хранить миниатюры

Warhammer 40 000. Пособие для рукожопов. Часть 2.

Warhammer 40000. Основы настолки

Треи (ложементы)