Схемы реле поворотов на мотоцикл
Обновлено: 04.07.2024
Блог им. alexey-nla
Последний раз был на сайте 37 минут и 28 секунд назадБлог им. alexey-nla → Подключение переделанного реле поворотов
В прошлый раз я описал переделку автомобильного трехконтактного реле поворотов в реле, не следящее за целостностью ламп и как следствие, дающее возможность подключать светодиодные поворотники или просто менять лампы накаливания на светодиоды. Это же реле можно использовать и в автомобилях, если есть желание заменить лампы на светодиоды, но контролировать целостность ламп, в таком случае, придется уже полностью самостоятельно. Дальше под катом
Итак, сегодня я наконец добрался до гаража и подключил реле к мотоциклу. Заодно, посмотрел, какие разъемы стоят штатные, чтобы под них купить штекеры.
Далее будет видео, но сначала несколько комментариев к нему, чтобы обратили внимание на некоторые моменты.
Как уже отмечал ранее, реле можно подключить и том случае, если штатно используется двухконтактное реле. В таком случае придется дополнить схему еще одним проводком, от контакта 39 к массе. На видео это черный провод, идет от реле к болту на раме. К штатному разъему пока реле подключил просто оголенными проводами, просто, чтобы проверить работоспособность, ведь реле и в магазине может быть с заводским браком.
Вывод 49 реле подключаем к + зажигания. Напомню, как его искать. Берем лампочку-пробник, один контакт подключаем к массе, а второй пробуем подключить к контактам в разъеме. При этом, не забываем включить зажигание и аварийку, либо какой-нибудь поворотник. Там, где лампа-пробник загорелась, там +, подключаем его к выводу реле 49. У меня подключен красным проводом.
Подключаем провод лампы-пробника ко второму проводу в разъеме, второй провод к + аккумулятора (можно и к тому проводу, что выше нашли, но обязательно с включенным зажиганием и аварийкой, либо поворотником). Если лампа-пробник загорелась тускло — это сигнальный вывод, туда надо подключить вывод 49а реле. У меня подключено зеленым проводом.
Если у вас штатно стояло трехпроводное реле поворотов, то, выяснив, какие 2 провода, третий должен быть массой. Проверить его можно если соединить его с лампой-пробником, другой провод лампы подключить к + аккумулятора. Лампа должна загореться ярко.
И последнее, про цвета проводов. В принципе, можно использовать любые, но общепринято, что для массы ("-") используется черные провода. Для питания используется красные, либо желтые провода. Сигнальные могут быть любым, но желательно не перечисленных выше цветов. Допускается использование комбинированных цветов. Пока мотоцикл в ваших руках, несоответствие цвета вас не смутит, но если вы продадите мотоцикл? Да и кто знает, вспомните вы сами через год-два о том, какие провода у вас куда подключены, если они не соответствуют штатным.
Вроде обо всем сказал, теперь видео:
Из множества разнообразных схем реле прерывателей мы выбрали три наиболее простые и доступные для повторения даже начинающими радиолюбителями. Они не содержат дефицитных деталей, собрать их можно буквально за один вечер. Первая предложена И. Верзиным («Радио», 1966 г., № 6).
Основой ее является симметричный мультивибратор, собранный на транзисторах VT1 и VT2. Он вырабатывает прямоугольные импульсы, которые поступают на усилитель тока — эмиттерный повторитель на транзисторе VT3. Нагрузкой усилителя является обмотка реле К1. Импульсы, усиленные VT3, проходя через нее, заставляют реле периодически срабатывать. При этом оно поочередно переключает контакты К1.1 и К 1.2 и так же поочередно загораются лампы HL1 и HL2, расположенные слева, или HL3 и HL4 (справа). Мощность каждой лампы — до 15 Вт.
Резистор R5 и стабилитрон VD1 поддерживают постоянным напряжением питания. Дело в том, что подобные реле очень чувствительны к колебаниям напряжения в сети, особенно при «севшем» аккумуляторе, при отключенном двигателе они могут работать нормально, а если мотор заведен — увеличится частота мигания ламп. Стабилизатор это исключает. Налаживание реле заключается в подборе сопротивлений резисторов R2 и R3 в пределах 15—22 кОм, чем устанавливается частота мигания ламп.
По действующим нормам она должна быть в пределах 90±30 в мин. Следующее реле — конструкции В. Иноземцева и А. Пантелеева («Радио», 1973 г., № 6) — тоже собрано на трех транзисторах. Оно содержит несимметричный мультивибратор на транзисторах VTI, VT2 и усилитель мощности VT3. Нагрузкой усилителя служат лампы HL1 — HL4. Главное преимущество этого реле в том, что оно не содержит контактной группы и может работать практически «вечно». Транзистор VT3 установлен на радиаторе площадью не менее 30 см2.
Частота мигания регулируется подбором резистора R1 и конденсатора СЗ. Общая мощность ламп в одном плече — до 15 Вт. Реле-прерыватель, схема которого показана на рис. 3, предложен В. Якушевым и А. Косиковым, («Радио», 1973 г., № 6), которые рекомендуют его для установки на мотоциклы с безбатарейным электрооборудованием переменного тока. При включении питания начинается заряд конденсатора С1 через резистор R2.
Напряжение на базе VT1 увеличивается, ток через обмотку реле возрастает, оно срабатывает, и контактами К1.1 замыкает стабилитрон VD1 и размыкает цепь питания ламп. Конденсатор начинает разряжаться и как только коллекторный ток транзистора Т2 станет меньше тока отпускания реле, начнется новый цикл заряда конденсатора. Длительность цикла (а значит и частоту мигания) можно регулировать подбором резистора R2 в пределах 15—22 КОм.
Стабилизатор напряжения, собранный на стабилитроне VD1 и резисторе R1, совместно с интегрирующей цепочкой R2C1 обеспечивают высокую помехозащищенность устройства. На него не влияют повышенные или пониженные обороты двигателя, колебания питающего напряжения, помехи от зажигания. В системах переменного тока это реле или ему подобное надо подключать через выпрямитель.
Если выводы обмотки генератора изолированы от «массы», то нужно собрать мостовой выпрямитель по схеме рис. 4. Если же генератор «заземлен», то можно обойтись и «половинкой» моста (рис. 5). Недостатком данного реле является то, что для него требуется переключатель с двумя контактными группами. Контрольную лампу мощностью 0,25—1 Вт можно подключить по схеме 6. В схеме 3 она подключается к переключателю А 1.1.
Для первого реле лучше использовать две контрольные лампы, подключенные параллельно передним HL1 и HL3. Соответственно их мощность надо уменьшить — ведь максимум в данном случае — 15 Вт. Все реле-прерыватели некритичны к выбору схемных элементов. В них можно использовать практически любые маломощные низкочастотные транзисторы. Для первой схемы подойдут МП10—МП11, МП35—МП38 с любым буквенным обозначением, для двух следующих — МП 13— МП16, МП25—МП27, МП39— МП42 также с любой буквой.
Транзистор VT3 (схема 2) можно заменить на любой из серии П213—П217. Резисторы — типа МЛТ, ОМЛТ, ВС, УЛМ мощностью не ниже 0,5 Вт. Конденсаторы — К50-3, К50-6, К50-12, также можно использовать устаревшие, но еще имеющие хождение типы ЭТО или ЭМ. Реле типа РЭС-9, паспорт РС4524203. В схеме 3 контактные группы реле соединены параллельно. Все схемы предназначены для электрооборудования «с минусом на массу». Для схем «с плюсом на массу» требуются минимальные переделки.
В схеме 1 надо транзисторы МП38 заменить на МП42, в схеме 3 — наоборот, в обеих названных схемах, кроме того, надо полярность включения диодов, стабилитронов, конденсаторов и питания изменить на противоположную. В схеме 2 достаточно переключатель SA1 подсоединить к точке В, а на точку А подать «минус» питания. Эти реле можно питать и напряжением 12 В. Для этого надо в первой схеме увеличить сопротивление резисторов R1 и R4 до 1 КОм, в третьей — увеличить R1 до 300 Ом. В обоих следует установить конденсаторы на рабочее напряжение не ниже 20 В, а стабилитрон КС147А заменить на Д814А. Во второй схеме достаточно транзистор VT3 взять типа П210, установив его на радиатор площадью не менее 150 см2.
Мощность ламп при этом можно увеличить до 25, а в схеме 2 — и до 40 Вт. Монтаж схем производится на печатной плате из гетинакса или стеклотекстолита. Можно сделать и навесной монтаж. Главное — тщательно закрепить детали. Лучше всего готовый монтаж залить клеем БФ'2 или эпоксидкой. Это нужно для того, чтобы элементы схем не отвалились от вибраций. Готовое реле помещается в подходящий корпус.
Расположить его на мотоцикле можно в любом удобном месте: в корпусе фары, в инструментальном ящике, под баком или седлом. Переключатель (если его не было) устанавливается на руле справа. Теперь о фонарях указателей. Поначалу, когда еще не было специальных, мотоциклисты приспосабливали что придется. В дело шли подфарники от автомобилей ГАЗ-51, габаритные фонари с крыш автобусов, боковые повторители от «москвичей» и «запорожцев». Сейчас, когда все мотоциклы и мотороллеры оборудуются указателями поворотов, легко можно приспособить фонари от любой модели.
Главное,— чтоб они отвечали стандарту. Из него следует, что мотоцикл, мотороллер, мопед должен иметь 4 фонаря: 2 спереди и 2 сзади. В случае, если фонари двусторонние, то есть их свет виден и спереди, и сзади, можно обойтись только двумя. Устанавливать их следует на кронштейнах фары, на верхней или нижней траверсе передней вилки, на обтекателе, на зеркалах, на переднем кожухе или переднем крыле (у мотороллера), на руле. При этом концы его рукояток являются самым неподходящим местом для фонарей, ибо последние там служат до первого падения мотоцикла. В этом убедились владельцы «вяток-150М» и MZ—ES-250.
Сзади указатели обычно располагаются на заднем крыле или в комбинированном заднем фонаре (как на «Вятке-150М»). Некоторые варианты установки показаны на снимках. Расстояние между внутренними точками рассеивателей должно быть не менее 150 мм, а если они стоят на руле — не менее 500 мм. Высота расположения: передних — от 400 до 1300 мм, задних — от 400 до 1000 мм. Само собой разумеется, что передние и задние фонари должны стоять попарно на одной высоте в одной плоскости и симметрично относительно оси мотоцикла.
На мотоцикле с коляской расстояние между правыми и левыми фонарями — минимум 600 мм. На коляске устанавливаются либо 2 односторонних фонаря, либо 1 двусторонний. Высота расположения — от 400 до 800 мм. При этом правые указатели на мотоцикле должны быть отключены. Необходимые углы видимости фонарей в горизонтальной плоскости показаны на рисунке 7. Углы видимости по вертикали для всех фонарей ±15 градусов.
В передних надо устанавливать лампы мощностью не ниже 10 Вт, в задних — не ниже 15 Вт. Мощность можно уменьшить вдвое, если применить фонари с зеркальным отражателем. Передние указатели должны иметь рассеиватель белого или оранжевого цвета, задние — оранжевого или красного.
(Автор: Ю. МИХАЙЛОВ. В материале использованы фотографии из журналов «Motocidismo» и «Easyriders» )
Рис. 1. Схема реле-прерывателя на симметричном мультивибраторе.
Рис. 2. Схема бесконтактного реле-прерывателя.
Рис. 3. Схема стабилизированного реле-прерывателя.
Рис. 4. 5. Два варианта выпрямителей для питания реле от сети переменного тока.
Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.
Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:
Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.
На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.
Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:
Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:
Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.
Место разреза обведено в кружок.
Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.
Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.
Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.
Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.
Гараж → Электронное реле поворотов из трех деталей
Часто попадаются темы в которых при замене указателей поворотов на светодиодные, возникает проблема не корректной работы реле.
Приходится менять реле поворотов на электронное или ставить дополнительные сопротивления. Сопротивления кстати, тупо жрут электричество когда загорается поворот и реле думает что в повороте лампа накала.
Но оказывается, можно сделать электронное реле самому, из трех деталей.
На эту схемку я наткнулся еще на ЮБР форуме, спасибо Матросу: «Сама по себе схемка состоит из трех деталей – мощного полевого транзистора, резистора и мигающего светодиода. Все детали не являются дефицитными или дорогостоящими и могут быть куплены в любом радиомагазине или радиорынке. Схема и цоколевка деталей приведена схеме. По словам автора, лучшие результаты получаются с мигающим светодиодом красного цвета. Паяется все в лоб навесным монтажом, вывод к выводу.»
Некоторое время назад, посчасливилось мне заниматся в очередной раз проводкой. Мотоцикл стар и родная проводка практически отсутсвовала как таковая, сначала идея была проста, сделать простейшую временную схему, но так уж обычно получается что всё временное, становится пожизненой времянкой.
В виду отсутствия на тот момент интернета, и присутствием некоторых автошнах компонентов, началась работа, в дырявой памяти всплыли обрывки разных схем, и вот из этих самых обрывков и была составлена схема, посему на ноу хау не претендую.
В качестве реле Р1, Р3, Р4, Р6, Р7 можно использовать автошные вазовские реле, например 90.3747-11. Реле Р2 любое пятиконтактное. Р5 - реле указателей поворота например 495.3747.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОТОЦИКЛОВ С 424 ГЕНЕРАТОРОМ
(На схеме реле Р8 используется пятиконтактное)
Я использовал в схеме импортные герметизированые реле Magicar 12V 40A, в открытых конструкциях электроцепей такие реле наверное будут лутше вазовских.
Колодки для реле и предохранителей использовал подобного типа.
ЗЫ: Схему подключения генератора не рисовал, так как у всех разные генераторы, разные реле-регуляторы, и каждый пляшит так как хочет. Схема в работе, показала себя очень даже хорошо!
Читайте также: