Titan euro silver как зарядить

Обновлено: 05.07.2024

Технические характеристики модельного ряда

Модельный ряд «Титан» представлен различными батареями, которые могут иметь существенные отличия по основным характеристикам. На рынке можно встретить АКБ следующих модификаций:

Titan Arctic

Аккумуляторы Titan Arctic Silver обладают повышенным пусковым током, что позволяет легко заводиться зимой. Батарея идеально подходит для эксплуатации в северных районах страны. Ток холодной прокрутки от 550 до 950 ампер при ёмкости от 55 до 100 А/ч.

Titan Euro

Аккумулятор этой модели предназначен для установки в автомобили европейского производства. Изделие имеет неплохие показатели тока от 56 до 110А, а ёмкость от 530 до 950 А/ч. Это позволит без опаски использовать большое количество дополнительных электрических приборов и устройств даже во время стоянки автомобиля.

Titan Asia

Эта модель аккумулятора «Титан» предназначена для установки в автомобили японского и корейского производства. Изделие имеет относительно невысокие показатели ёмкости от 50 до 100 Ач и пусковой тока от 410 до 770 А. В технологичных и экономичных иномарках нет необходимости в использовании слишком мощных источников питания.

У аккумуляторов для азиатских автомобилей другая форма корпуса и меньший вес. Так же клеммы типа ASIA обладают меньшим диаметром относительно стандартных, поэтому не следует Титан Азия устанавливать на европейские машины.

Titan Asia Silver

Titan Maxx

Аккумуляторы Titan Maxx используются в мощных грузовых автомобилях, а также в качестве стартерных батарей для спецтехники. Батарея изготовлена из качественных материалов, поэтому хорошо переносит повышенную вибрацию и нагрузки. Источники тока этого типа позволяют запускать мощные двигатели в зимнее время, поэтому нередко их устанавливают на снегоуборочную технику.

Емкость у батарей от 140 до 225 ah, а ток холодной прокрутки от 900 до 1450 ампер час.

Titan EFB

Батареи этой модификации предназначены для эксплуатации в сложных условиях. Идеально подходят для установки в автомобили с системой старт-стоп. Благодаря использованию технологии EFB изделие прослужит даже при жёстких условиях эксплуатации не менее 8 лет.

В связи с их особенностью эти батареи так же используют, как ИБП или в качестве источника питания для яхт, катеров и домов на колесах. Стоит отметить, что тяговые аккумуляторы не боятся глубоких разрядов. Емкость у Titan EFB от 60 до 225 а/ч, а ток холодной прокрутки от 600 до 1300 ампер.

Titan Standart

Стандартный тип аккумуляторных батарей Titan. Изделие имеет относительно небольшую стоимость и средние эксплуатационные характеристики. Батарея подходит для установки на большинство легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями малой и средней мощности.

Titan Standart это малообслуживаемые кислотно-кальциевые батареи с пусковыми токами от 470 до 1250 А и емкость от 55 до 470 А/ч.

Titan Standart Truck

Применяемые технологии и их особенности

При изготовлении аккумуляторов «Титан» применяются следующие современные технологии:

Ca/Ca. При использовании технологии Ca/Ca свинцовые пластины легируются кальцием, такие добавки позволяют значительно увеличить их прочность. Кроме этого, кислотно-кальциевые аккумуляторы характеризуются низким уровнем саморазряда и минимальной интенсивностью электролиза воды, что позволяет сделать изделия малообслуживыемым или полностью необслуживаемыми. Такие изделия идеально подходят новичкам, которые ещё не освоили основные принципы ухода за элементами и агрегатами автомобиля.
EFB. Аккумуляторы «Титан» изготовленные по технологии EFB обладают повышенной прочностью свинцовых пластин, которые для уменьшения эффекта осыпания плотно завёрнуты в специальный кислотоустойчивый материал. Батареи этого типа хорошо переносят повышенную вибрацию и глубокие разряды, поэтому срок годности такого изделия может составить более 10 лет.
AGM. Аккумуляторы, изготовленные по AGM технологии, она не сильно отличаются от EFB. Отличительная черта, это меньший размер пластин и более высокая стоимость, но по эксплуатационным характеристикам такие изделия практически одинаковы.

Производитель «Титан»

Свою историю производитель «Титан» начинает с 1999 года, когда под Нижним Новгородом на заводе Tubor был выпущен первый аккумулятор, который практически на 100% состоял из импортных комплектующих.

Со временем на заводе наладили полный цикл производства составных частей АКБ, в том числе была использована технология CA/CA, которая позволяет значительно увеличить ресурс батареи. В настоящее время под маркой «Титан» выпускается более 2 млн. автомобильных аккумуляторов в год, которые в основном реализуются на отечественном рынке.

(ЗУ) Орион Вымпел-37 и зарядка (АКБ) Titan Euro Silver

Вся эпопея с усовершенствованием системы зарядки, а именно новый гена, реле-регулятор, дублирование плюса — не дала ожидаемого эффекта…
Точнее, не так. Я ожидал чего-то большего, что АКБ станет действительно "необслуживаемой" батареей, но оказался не прав. Я наивно полагал, что АКБ будет подзаряжаться на машине и необходимости в приобретении зарядного устройства (далее — ЗУ) не будет.
Но… По утрам стал замечать, что стартеру всё труднее крутить моторчик и хотя машина стоит недолго, не более 12 часов (с вечера), а мощности батареи почему-то не хватает.

Периодические замеры напряжения на клеммах АКБ перед утренним пуском обозначили направление динамики — уровень напряжения неумолимо снижается. Если летом на клеммах было 12,5-12,7 V, то в декабре уже 12,3-12,4 V. (При этом, забегая вперед, скажу, что замеры плотности электролита удивили — 1,30-1,31 во всех банках!).

Тенденция нездоровая и я стал думать — в чем дело?
АКБ у меня сравнительно новая — чуть больше года, Титан Euro Silver, изготовленная по технологии Ca/Ca (кальциевая). В прошлую зиму никаких проблем с ней не было. А в эту… думаю, как дожить до весны.

Короче, изучив инструкцию к АКБ, а также посетив кучу сайтов на тему зарядки АКБ и конкретно "Титанов" и Са/Са-батарей я понял, что сам допустил оплошность, наивно полагая, что одного генератора будет достаточно.

Как такое может быть, что максимально допустимого напряжения (14,4 V) может быть недостаточно — спросите Вы, да и я сам поначалу не мог этого понять. А объяснение в следующем:

Система зарядки автомобиля в исправном состоянии всего лишь не позволяет АКБ разрядиться, но о полном заряде (кальциевых) батарей (в частности на моей машине) не может быть речи из-за расчетного напряжения бортовой сети 12 вольт и ограничения выдаваемого напряжения генератором (не более 14,4 V). А принудительное "усовершенствование", повышение напряжения чревато последствиями для электроники. Да и не нужно повышать напряжение бортсети! Нужно периодически подзаряжать АКБ стационарными ЗУ. Что написано в инструкции АКБ? Читаем:

То есть, АКБ требует периодической подзарядки стационарным ЗУ с напряжением до 16 V!
В общем — периодическое (при необходимости) снятие АКБ с машины и подзарядка с помощью ЗУ с напряжением до 16,0 вольт.
Для этих целей приобрел ЗУ Орион Вымпел-37 через сеть магазинов ДНС.

Инструкцию (в PDF) можно почитать — тут.

Принцип работы в автоматическом режиме данного ЗУ такой:
1. Выставляем требуемую (рекомендуемую) силу тока (6 А)
2. Включаем устройство в режиме на 16 V.
3. Первый этап длится совсем недолго — устанавливается первоначальное напряжение, соответствующее текущему напряжению АКБ и устанавливается заданная сила тока.
4. На втором этапе напряжение плавно, по мере зарядки АКБ повышается до заданного, сила тока постоянная.
5. При достижении заданного напряжения сила тока снижается до величины тока менее 1 А.
6. Буферный режим: напряжение на уровне установленного, сила тока 0,4-0,6 А.

( Дополнено 30.01.2018: Теперь, еще раз внимательно перечитывая инструкции и советы я понял, что правильнее применять немного другую тактику зарядки. А именно следующее:
1 этап. В режиме 14,8 V и рекомендуемой силой тока 6 А.
А после достижения напряжения 14,8 V запуск следующего этапа —
2 этап. В режиме 16,0 V и установленной силой тока 3 А. (при достижении 16,0 V сила тока будет автоматически снижаться до 0,5 А)
В следующий раз буду делать именно так)

Ну, хватит теории. Теперь о проделанной работе: Около месяца назад снял АКБ и пытался зарядить, поставив батарею на зарядку в автоматическом режиме на сутки. Однако, что-то пошло не так (это я уже сейчас понимаю), потому как выставленный уровень тока в 6 А. Сравнительно быстро упал до 1,5 А, а потом и до 1,0 А. А напряжение быстро выросло с 12,6 до 16,0 V.
Я подумал тогда, что батарея или зарядилась (за сутки) или все-таки она заряженная, раз не берет заряд.
Но через две недели начались снова заметные "потуги" стартера при пуске двигателя.

(Согласно инструкции ЗУ — у меня налицо признаки сульфатации пластин: )

==========================
Что было сделано за выходные:
С пятницы на субботу поставил на зарядку — результат был тот же: Быстрое падение силы тока и как результат всего 3 А*ч за ночь передано от ЗУ на АКБ. Этого мало, подумал я и решил немного разрядить АКБ.

Соорудил цепь из двух автомобильных лам — одна жигулевская с семерки (ближний/дальний) вторая вроде приоровская, ближний, подсоединив их последовательно. (Сначала взял только жигулевскую лампу, но сила тока 5,5А мне показалась довольно большой и собрав последовательно цепь я получил то, что меня устроило:

Попутно контролировал разряд уровнем напряжения на клеммах:

Когда напряжение снизилось до 11,95V, я отключил лампы:

две лампы. Закреплял на палке, чтобы цоколи вверх были — чтоб меньше грелись

После 15 минут отдыха НРЦ АКБ составило 12,1 V. Это не полный разряд (полный разряд для кальциевых батарей плох), но все же — разряд!

АКБ заряжал в доме, в тепле)) Перед началом заряда зеленый глазок стал черным:

Процедура зарядки:
1. Включил ЗУ в розетку и настроил напряжение (тумблер в положение 16 В) и силу тока зарядки — выставил 3А, хотя по паспорту можно поставить 6А:
2. Выключил (читай — выдернул из розетки) ЗУ
3. Одел крокодилы на клеммы — засветился экранчик ЗУ:

У ЗУ встроен вольтметр, поэтому сразу видно напряжение АКБ.

Пошел процесс зарядки — установленная сила тока и текущее напряжение:

Напряжение медленно росло, а ЗУ стало нагреваться. Каждую минуту на экранчике высвечивается ненадолго статистика:

Там еще есть процент заряда. В этот момент я не фоткал, но помню что начало было 20%. Я уже образовался, что все окей и идет по плану, как через полчаса ЗУ написал — заряд окончен и стал снижать силу тока. При этом напряжение поднялось только до 12,8 V.
Что такое?

Недолго думая, я установил рекомендуемую силу тока — 6,1 А. И вновь подсоединил ЗУ к АКБ:

Через пару минут напряжение выросло на 0,1 В. Сила тока постоянная — 6,1 А

Через минуту ЗУ, которое уже раскалилось и стало ощутимо горячим — неожиданно зажужжало: включился вентилятор, который в принципе и вентилятором назвать неудобно. Такой маленький жужжащий кулер. Не зря в инете полно записей о том, что этот кулер меняют на другой, бОльшего диаметра.
Хотя, надо сказать, что жужжание кулера реально охладило ЗУ.

Через минут 20-30 на дисплее была та же сила тока и напряжение 13,5 V. А потом я пошел спать. Ночью от беспокойства просыпался и шел посмотреть, что происходит. Напряжение медленно поднималось, вентилятор гудел, зарядка продолжалась. На утро увидел такие данные:

однако 0,9 А — это еще довольно много и АКБ был на зарядке еще до обеда.
В обед сила тока снизилась до 0,7 и на этом я решил остановиться

Ну вот в принципе и все.
Сейчас, после отключения АКБ от зарядки уже более 2 часов назад, напряжение на клеммах составляет 13,2 вольта.
Вот ЗУ:

И вроде — работает))
Через час ставлю АКБ на машину и попру домой, в Зерноград.
Теперь буду смотреть, насколько изменится прокрутка стартера по утрам. На будущее планирую еще раз слегка разрядить АКБ и потом полностью зарядить, а в дальнейшем — подзаряжать 1 раз в 1,5-2 месяца.

Спасибо, что читали)
_____________________________________
P.S. Дополнено на следующий день:
Сегодня утром, после того как машина простояла с 17-00 вечера до 7-30 утра, то есть более 12 часов — померил напряжение на клеммах АКБ.
Не стал отсоединять от бортовой сети, просто поднял капот и померил — 12,76 V.
Конечно, измеритель дешевый, китайский. Но для сравнительных измерений пойдет. Ранее по утрам он же показывал 12,4 V.
12,76 V — отличный результат! Машина завелась легко и весело))) (Конечно, с утра не холодно — всего минус 5, но все же)
После запуска на клеммах АКБ — 14,43 V. Посмотрим, на сколько хватит процедуры зарядки.

Всем привет! Следите за своими батарейками!

Как узнать дату выпуска и расшифровать код

Приобретение аккумулятора, который в течение нескольких лет стоял на полке магазина может очень негативно отразиться на его эксплуатационных характеристиках. Чтобы определить дату выпуска необходимо научиться разбираться в маркировке, нанесённой на корпус батареи.

Определить год изготовления аккумулятора титан можно по маркировке, которая наносится в середине крышки АКБ. Год производства зашифрован латинскими буквами:

Первая цифра обозначает день недели. Например, если маркировка начинается с цифры «5», то аккумулятор изготовлен в пятницу.Месяц изготовления можно определить по второй и третьей цифре в маркировке. Обозначение производится в неделях, то есть если указана цифра 06, то аккумулятор изготовлен в середине февраля.

Цифра завершающая маркировку указывает на номер смены, в которую была изготовлена АКБ.

У Вас был или есть аккумулятор Titan? Тогда расскажите в комментариях о своих впечатлениях о нем, это очень поможет остальным автолюбителям и сделает материал более полным и точным.

Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2011

Комментарии 10

А где на батарее написано что она кальциевая?

Спасибо за ответ. А где этот значок?)) Машину брал в 2018 году осенью с этим аккумом. Зимой прошлой подразрядилась и попытался зарядить как обычную. Т.к нигде на корпусе не нашел значка что кальций. Но целые сутки не мог зарядить. Подумал сульфация пластин. А потом где то в сети нашел что это кальциевый. Воткнул на 16 вольт и все нормально получилось. По крайней мере год проездил без проблем. Сейчас у нас морозы ударили за минус 30. Первый раз аккум выдержал такую температуру, а может то что ездил. А второй раз когда упала температура опять до -30 и больше уже не сдюжил. Три дня постояло авто на улице и замёрз электролит. Но было хорошо за 30. Сегодня вот собрался снял с авто, отогрел полдня. Теперь вот думаю как заряжать.))) Пока пробую 16 и 3 а. Не помню как в том году делал.

Всё правильно делаешь. А этих сектантов на 14.4 неслушай.иначе плотность не пдымеш.

Канал аккумуляторщик посмотри, там не рекомендуют заряжать аккум на 16 вольтах.
Единственный производитель который сказал что кальций нужно заряжать 16 вольтами это Аком, оттуда и пошло всё это заблуждение что все кальцивые аккумы нужно жарить на 16в.

Не пробовал поставить трехуровневый регулятор напряжения? Я себе на днях установил.вещь хорошая

ЗАРЯЖАТЬ до 16 в достаточно 2-3 раза в год для борьбы с сульфотацией . а если АКБ разряжается смотри ток утечки . кстати измерял его ?

Да, как то измерял. Что то около 30-40 мА. Немного. В общем поезжу, дополню запись — что поменялось. Спасибо за совет! Приятно, что читаешь)

Аккумуляторы Titan

Известные производители заботятся о своей репутации, они осуществляют тщательный контроль на всех этапах изготовления товара, поэтому такие изделия служат значительно дольше. Среди производителей автомобильных аккумуляторов в этом плане можно отметить Titan.

Как думаете, сколько сейчас живут аккумуляторы? 3-4 года, 5-7 лет? Больше 8ми? Давайте посмотрим на примере девятилетнего кальциевого (Ca/Ca) аккумулятора, что с ним может быть, если соблюдать рекомендации по его обслуживанию.

Все фотографии и иные изображения используемые в статье авторские. Любое использование без разрешение запрещено.

Был я в гостях у друга детства, и в разговоре всплыла тема аккумуляторов. Слово, за слово и друг мне рассказывает дескать у его деда есть кальциевый аккумулятор, но что с ним не понятно.

Заряжаешь и через два дня он вновь севший. Не посмотришь? - спрашивает. А чего бы не посмотреть то? - Посмотрим и вам покажем. :)

Итак, аккумулятор производства Нижегородского завода Tubor, Titan Euro Silver ёмкостью - 76Ah , пусковой ток -720 (En). Дата производства (смотрим как расшифровать здесь )- 11.07.11 Естественно перед всеми манипуляциями подготавливаем его к обслуживанию .

Дата производства 11.07.11 - ему сейчас идет 10ый год. Вес 18.2 кг. Перевзвешивал несколько раз. К сожалению проф.весы теперь мне недоступны.

Итак, делаем экспресс диагностик ,проверка тестером Lancol m-10 и нагрузочной вилкой. Предварительно связался с заводом изготовителем узнать начальные параметры. Если что, вот тут есть инструкция от них. Может кому ее пригодиться.

Оставляем на сутки в покое. Наша задача сравнить НРЦ и оценить скорость его падения.

Значения экспресс диагностики на вторые сутки:

Прошли почти сутки. Теперь сравниваем данные экспресс диагностики и проверяем что- там у нас с электролитом.

Снятые характеристики улучшились. Связано с тем что акб нагрелся. Ведь вез я его в багажнике, а на улице не лето. Снятые характеристики улучшились. Связано с тем что акб нагрелся. Ведь вез я его в багажнике, а на улице не лето.

Нагрузочная вилка:

Теперь покажу разницу в измерении нагрузочной вилкой. Хотя я уже сравнивал их ранее.

Imax b6 mini:

Кстати, у меня же imax b6 mini под рукой. А он тоже внутреннее сопротивление измерять умеет.

Ого, я таких значений вообще не видел никогда на нем. 1мОм. Обычно было в районе 56-99 мОм.

Теперь смотрим что там внутри банок. Уровень не замерял. Пластины визуально закрыты.

Состояние пластин/сульфатация:

1+ банка : Сульфаты видны только на пластинах, но не перемычке. 1+ банка : Сульфаты видны только на пластинах, но не перемычке.

Кстати такое состояние перемычек характерно для этих акб. Вот к примеру аналогичный акб меньшей ёмкости и на момент обслуживания ему было около 3ех лет.

Дата 01.01.15 на момент обслуживания было на календаре 06.11.2018

Плотность измеренная ареометром:

Плотность измеренная рефрактометром:

Что-же, плотность соответствует норме и даже выше чем необходимо для региона. Хотя разница в показаниях между ареометром и рефрактометром меня не удивляет. Связался с другом, он утверждает, что в аккумулятор ничего не доливали. Кстати, а что обычно доливаете в аккумулятор вы? На всякий случай, если перелили воду - вот что надо делать . Ладно, надо поставить на заряд (Если вам важно, то вот инструкция от завода изготовителя .), посмотреть как он себя ведет под ним.

И поскольку, доступ к Кулон-912 у меня в данный момент отсутствует, красивых графиков не будет. Зато под рукой imax b6 mini. А как мы знаем, им тоже можно зарядить автомобильный акб .

Первичный заряд:

Ставим на заряд. Ток 0.7А, Режим Pb, количество секций Pb(6) - будет ограничение в 14.4В. Оставляем на ночь.

Заряд пошел, все с ним хорошо. Провод косичка - это термодатчик который закреплен на клемме. Заряд пошел, все с ним хорошо. Провод косичка - это термодатчик который закреплен на клемме.

Выставив значения 0.1А и Pb(7) ограничение напряжения будет около 16В. Ухожу на работу, приду проверяю до какого напряжения аккумулятор смог подняться при таком малом токе.

Отключил, изменил плотность электролита до 1.27 в каждой банке. Рассчитываю, что после полного заряда и десульфатации вырастит до 1.28. Причем измерял после того как прокачал несколько раз ареометром. По факту в каждой банке было заменено 35мл электролита на воду. После чего ставлю на перемешивающий заряд.

1.5А приблизительно как раз 0.03 от ёмкости для перемешивания хватит. Температура начала расти. Оставляю на 15ть минут. Ведь до этого я механически перемешал при помощи ареометра. 1.5А приблизительно как раз 0.03 от ёмкости для перемешивания хватит.

Снимаем показания тестером, без проверки нагрузочной вилкой.

Ухудшения показаний не должны нас смущать. Ведь эти замеры непосредственно как окончился заряд. Через 8мь часов покоя они должны улучшиться. Проверено не раз и не два. Ухудшения показаний не должны нас смущать. Ведь эти замеры непосредственно как окончился заряд. Через 8мь часов покоя они должны улучшиться. Проверено не раз и не два.

После чего ставим опять в режим Pb(7), ток 0.1А И оставляем почти на сутки. Для того чтобы долитая нами вода прореагировала с не растворившимися до этого отложениями.

Пришел домой. Проверяем что там у нас с показателями. Залито мало, напряжение было 14.9В. Проверяю тестером и просадку под нагрузкой.

Просадка под нагрузкой 100А (НВ-01) и отскок напряжения на первой минуте. Просадка под нагрузкой 100А (НВ-01) и отскок напряжения на второй минуте.

Решаю увеличить ток заряда до 0.3А и оставлю так на 24 часа. Затем перемешивание при повышенном напряжении. И вновь на заряд. Т.е. по сути повторяю методику заряда малыми токами. Что логично при таком состоянии пластин. Позже пора снимать с заряда, даю отстояться и на измерения.

Пора покупать безмен, так как слабо верю что тот объем электролита который я заменил мог весить 200 грамм Пора покупать безмен, так как слабо верю что тот объем электролита который я заменил мог весить 200 грамм

Зарядное устройство:

Внутреннее сопротивление 51мОм. Что похоже на правду в отличии от первичных в 1мОм.

Состояние пластин и перемычек:

1+ банка : Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке. 1+ банка (приближено): Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке. 2 банка : Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке. 1+ банка : Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке. 1+ банка : Измерение от уровня пластин около 30мм. Фактически электролит касается контрольного язычка внутри банки. 2 банка : Измерение от уровня пластин около 35мм. Фактически электролит касается контрольного язычка внутри банки. 3 банка : Измерение от уровня пластин около40мм. Фактически электролит касается контрольного язычка внутри банки. 1+ банка : Измерение от уровня пластин около 30мм. Фактически электролит касается контрольного язычка внутри банки.

Плотность измеренная ареометром:

1+ банка : Плотность : 1,28 Как и ожидалось плотность выросла на 0.01 1+ банка : Плотность : 1,28 Как и ожидалось плотность выросла на 0.01

Плотность измеренная рефрактометром:

Данные тестера акб:

Проверка на саморазряд (8часов покоя):

НРЦ после всех измерений, в том числе и нагрузочной вилкой НВ-01. Сравним с утренними показателями. Данные снятые на утро. Как видим, акб не имеет саморазряда на который жаловался владелец. Сопротивление немного подросло. Но это волне нормальное явление. Плотность электролита после окончания всех реакций тоже должна была немного вырасти. НРЦ после всех измерений, в том числе и нагрузочной вилкой НВ-01. Сравним с утренними показателями.

Прошло двое суток. Повторяем замеры, чтобы исключить саморазряда аккумулятора.

Проверка Imax B6 mini:

21.12.2020 НРЦ стало 12.80В говорит о полном 100% заряде аккумулятора. 22.12.2020 - Как видим НРЦ не изменялось в течении двух суток. 21.12.2020 НРЦ стало 12.80В говорит о полном 100% заряде аккумулятора.

Состояние пластин и перемычек:

1+ банка : Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке. 2 банка : Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке. 3 банка : Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке. 1+ банка : Сульфаты видны только на пластинах, их стало меньше, но не перемычке.

Плотность измеренная ареометром: (Перед измерениями прокачали несколько раз электролит грушей, чтобы снять возможное расслоение во время отстоя)

Плотность измеренная рефрактометром:

Проверка тестером Lancol + НВ-01:

Замечательные показатели для девятилетнего аккумулятора. Тут тоже внутреннее сопротивление слегка подросло. Замечательные показатели для девятилетнего аккумулятора. Тут тоже внутреннее сопротивление слегка подросло.

График падения НРЦ после снятия с зарядного устройства:

Итог: Получаем, что с аккумулятором все в порядке. Нет короткого замыкания в отдельных ячейках. Плотность была даже чуть выше необходимой для региона использования, и инструкции по эксплуатации. А если учесть, что не все сульфаты растворились во время заряда, то надо было снижать ее, путем замены объема электролита на аналогичный но дистиллированной воды.

Объем замены был одинаков по всем ячейкам. Для сохранения разницы показаний банок. И чтобы позже иметь верную картину по данным заряда и плотности.

Конечно, таким образом, мы немного снизим ёмкость аккумулятора, но продлим срок его службы. Хотя даже 9ть лет - это шикарный результат с учетом его данных.

Зарядное устройство Imax b6 mini может заряжать автомобильные аккумуляторы (описание настроек тут ). И даже десульфатировать проблемные участки.

Рекомендую ли я к покупке эти аккумуляторы с учетом того, что новый такой сейчас стоит:

Скорее да, чем нет.

Посудите сами 9ть лет эксплуатации, а он даст фору многим "именитыми брендам". Однако я всегда говорю, моя статистика хороших аккумуляторов опаздывает на 5 и более лет. Однако прекрасная работы службы поддержки, клиентоориентированность и качество продукции, говорит о том что брать можно!

К минусам отнесу - повышенную плотность (1.30-1.31, многовато для моего региона, а производитель утверждает, что заливал 1.28), повышенное образование налета сульфатов на разных акб. разных лет и параметров, и нерабочий глазок.

Отзывы

Дмитрий. г. Грозный.
Купил аккумулятор «Титан» более 5 лет назад. За это время изделие работает без каких-либо нареканий. Благодаря тому, что корпус выполнен неразборным нет необходимости в том, чтобы открывать крышку и доливать воду.

Арсен. г. Москва.
Приобрёл очень хороший аккумулятор «Титан». Теперь моя ласточка просто летает и заводится с пол-оборота.

Николай. г. Симферополь.
Хороший аккумулятор, который ещё ни разу не подводил даже при эксплуатации автомобиля в аварийном режиме без генератора.

Заряд аккумулятора. VRLA cогласно инструкции производителя Titan (TUBOR).

Находиться он в соседнем от меня городе. К сожалению на сайте пока не смог обнаружить инструкцию. Однако по сети гуляет инструкция по эксплуатации до 2018года выпуска. В ней объясняется как заряжать titan euro silver и другие аккумуляторы этого завода.

В принципе различий с приведенной выше не нашел. Может плохо смотрел.

Разве что, в новой инструкции полнее все описано, но нет расшифровки даты производства.

Как заряжать аккумуляторы «Титан»

Для зарядки аккумулятора используются стандартные ЗУ. Продолжительность восстановления батареи напрямую зависит от того, на какую ёмкость рассчитана АКБ. Например, заряжать аккумулятор Titan ёмкостью 60 А/ч необходимо в течение 10 часов током равным 6 А. То есть, необходимо установить рабочий ток равный 10% от ёмкости аккумулятора.

Таким образом, можно относительно быстро восстановить любую батарею, но если аккумулятор эксплуатируется длительное время, то для его восстановления можно чередовать режим заряда и разряда батареи. Если батарея является обслуживаемой, то перед зарядкой необходимо снять крышку и проверить уровень электролита. При испарении жидкости в банки аккумулятора необходимо долить воду, которая должна быть химически чистой.

Где используются аккумуляторы титан

Аккумуляторы титан могут быть использованы для электропитания следующих устройств и механизмов:

Легковых автомобилей.
Грузовых автомобилей.
Катеров и лодок.
Источников бесперебойного питания.

В качестве аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей предлагаются обслуживаемые гибридные и малообслуживаемые кальциевые. Необслуживаемые батареи с технологией EFB поставляются только для легковушек оснащенных системой запуска start-stop.

Читайте также: