Почему слива преет

Обновлено: 05.07.2024

Слива культура достаточно привередливая, чуть, что не так, сразу начинает сбрасывать плоды. Причин этого явления немного, но знать их нужно, хотя бы для того, чтобы не потерять значительную часть урожая.

Наш Урал не самое подходящее место для выращивания этой культуры, но сливу мы обожаем, поэтому и выращиваем только уссурийские и канадские сорта. Они более устойчивы к нашим суровым зимам.

ПРИЧИНЫ сбрасывания плодов сливы .

1. Возрастные.

Дерево само регулирует количество плодов, которое оно сможет вырастить. Обычно это бывает с малолетними саженцами, когда некоторая часть плодов осыпается.

2. Вредители.

Особенно опасен для сливы сливовый пилильщик . Если осыпаются довольно крупные плоды, в них видно присутствие червячков, знайте, у вас на сливе пакостит сливовый пилильщик. Желтый сливовый пилильщик опасный враг, вернее, его личинки. Процесс развития его можно сказать стандартный, весной самки откладывают на сливе яйца, из них появляются личинки, которые проникают в молодые плоды и начинают питаться ими изнутри. В результате плод осыпается недозрелым, из него выходят уже взрослые личинки, зарываются в почву, там окукливаются и устраиваются на зимовку. Весной с приходом тепла личинки окукливаются и появляются особи сливового пилильщика. Круг замыкается и начинается все сначала.

Выход только один, "мочить врага даже в сортире". Но замочить его можно не всегда, когда он находится в плодах, воевать с ним с помощью химии абсолютно бесполезно. Поэтому собирайте и сжигайте все пораженные и упавшие плоды! Рано весной до распускания цветов проводите обработки инсектицидами "Карбофос", "Фуфанон", "Актеллик", "Конфидор" и другие. Народные средства для сливового пилильщика, что мертвому припарка! Поэтому не стройте иллюзий, не помогут. Для закрепления результата можно (и нужно) провести повторную обработку после цветения и завязывания плодов.

Самые распространенные болезни сливы это грибковые поражения . Обратите внимание, если на стволе или на ветвях появились наросты грибов, из ранок сочится камедь, ваше дерево болеет. Именно поэтому, сбрасывая плоды, дерево ведет борьбу за жизнь.

4. Дефицит питания и влаги.

Еще одна причина сбрасывания плодов сливой. У нас на Урале нынче два месяца, вообще, не было ни одного дождя, поэтому приходилось поливать плодовые деревья. У кого не было такой возможности, потеряли большую часть урожая.

Подписывайтесь на наш YouTube канал , чтобы не пропустить интересную и полезную информацию!

Проблемы с опылением

Желательно сажать рядом «дружественные» сорта опылители. Например, для Венгерки домашней идеальной соседкой будет Мирабель Нанси или Анна Шпет. Хотя мне очень нравятся самоплодные сорта слив, которые прекрасно опыляют себя сами – Жёлтая самоплодная, Утро.

У меня аж слюнки текут от этого фото)) Жаль, что в этом году сливы будет мало. У меня аж слюнки текут от этого фото)) Жаль, что в этом году сливы будет мало.

О том, для чего нужны растения опылителя я писала не так давно статью - прочитать можно здесь . Там ещё интересная история про мою бабушку, вишню Владимировка и не очень умных продавцов.

Мы купили дом и в саду росла жёлтая слива, сорт, конечно же, никто не знает. Но, рядом росли ещё 2 сливы, сорт тоже не известен. И сливы было очень много. Видимо подходят друг другу.

Плодовая гниль косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос)

Грибок, вызывающий монилиоз косточковых, чуть менее распространен, чем грибок, поражающий семечковые культуры, но при благоприятных погодных условиях также способен уничтожить почти весь урожай.

Признаки монилиоза косточковых

Грибок зимует в мумифицированных плодах, зараженных ветках и побегах, а весной начинает распространяться по участку. Сильнее всего болезнь проявляется в сезоны с высокой температурой (до 28°C) и влажностью свыше 75%.

Внешние признаки заражения проявляются в том, что вначале побеги и ветви деревьев буреют, вянут и становятся похожими на обожженные. Старые ветки покрываются трещинами, на них выступает камедь, и образуются наплывы, они постепенно отмирают. На коре дерева появляются мелкие серые наросты. Пораженные цветки также засыхают, бледнеют, но при этом остаются висеть на дереве, не сбрасывая лепестков.

На пораженных соцветиях появляются пепельно-серые подушечки со спорами. В это же время начинается и первая волна массового заражения растений. Споры попадают в цветок, прорастают, развиваются в обширную грибницу, которые проникают внутрь завязей и цветоножек. Оттуда она распространяется по веткам, которые со временем высыхают и отмирают.

Летом болезнь прогрессирует и начинает поражать плоды. Начинается все с небольшого темного пятнышка, которое за несколько дней поглощает весь плод. В первую очередь в зоне риска оказываются вишня, черешня, слива или алыча, уже поврежденные насекомыми или птицами. Цвет пятна может меняться в зависимости от окраски кожицы самого плода, но мякоть всегда становится бурой. Со временем поверхность плодов покрывается сеточкой из мелких подушечек со спорами.

В отличие от монилиоза яблони и груши, который проявляется в виде правильных кругов, подушечки на косточковых располагаются хаотически.

Постепенно плоды приобретают сизо-темный или черный цвет, становятся гладкими и начинают мумифицироваться. Часть из них опадает, но некоторые так и остаются висеть до следующей весны, являясь источником заражения.

Меры борьбы с монилиозом косточковых

Вырезайте и сжигайте все поврежденные побеги, соцветия и ветви. Пораженные соцветия удаляйте через 15-20 дней после цветения, когда становится заметной грань между здоровой и больной тканью. Удаляйте соцветия, захватывая здоровую ткань на 10-20 см. Регулярно (осенью и весной) собирайте и уничтожайте все мумифицированные плоды, а также избавляйтесь от падалицы и поврежденных плодов на протяжении всего сезона.
Опрыскивайте деревья бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 воды), а также препаратами ХОМ (40 г на 10 л воды) или Абига-Пик (40-50 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводите весной перед самым распусканием цветков для защиты их от заражения. Второе – сразу после летней санитарной обрезки поврежденных соцветий.
Закладывайте на хранение только целые и здоровые плоды вишни, черешни, сливы, алычи и абрикоса без видимых повреждений. Так вы избавитесь от дальнейшего распространения болезни.
Выращивайте относительно устойчивые сорта вишни (Алекса, Жуковская, Избранница, Казачка, Нефрис), черешни (Восход, Июньская ранняя, Крупноплодная, Престижная, Приусадебная), сливы (Венера, Награда Неманская, Пердригон, Эдинбургская), алычи (Асалода, Комета, Промень, Путешественница, Сонейка), абрикоса (Ананасный Цюрупинский, Мелитопольский ранний, Монастырский, Оболонский, Особенный Денисюка).

Монилиоз (плодовая гниль) – очень опасное заболевание, которое быстро распространяется и поражает основную массу садовых деревьев. Проще не допустить его возникновения, чем лечить. Выполняйте весь комплекс профилактических мер и соблюдайте агротехнику, и тогда деревья порадуют вас знатным урожаем.

Плодовая гниль – фото, описание и меры борьбы

Плодовая гниль (монилиоз) – кошмар любого садовода. Грибковая инфекция быстро распространяется по саду, уничтожая яблони, груши, сливы, вишню, черешню и алычу. В теплые и влажные годы можно не досчитаться до 80% урожая. Можно ли победить эту напасть?

Возбудителями плодовой гнили деревьев является группа грибов, которые поражают листья и плоды и вызывают загнивание большей части урожая. Под угрозой находятся как семечковые культуры (яблоня, груша, рябина, айва), так и косточковые (вишня, черешня, слива, абрикос, персик). Инфекция переносится ветром, распространяется с каплями дождя, передается насекомыми. В первую очередь она поражает плоды с ранками и трещинами, повреждениями и червоточинами, которые наносят птицы, осы, град или заболевания.

Правильное питание

Даже если у вас в саду плодородная, замечательная земля, удобрять сливы все равно необходимо. Чем лучше и правильнее – а главное вовремя! – мы подкормим дерево, тем больше плодов у нас останется на ветках.

Меню подкормок:

• азот – при его недостатке уменьшается прирост, желтеют и мельчают листья, плохо завязываются плоды, а завязь осыпается;

• калий – при нехватке его в почве завязь образуется, но почти все крупные плоды осыпаются.

первая – перед цветением: 10 л воды + по 2 ст. л. сульфата калия и мочевины; на 1 дерево по 3 ведра раствора этого удобрения;
вторая – в период налива плодов: 10 л воды + 3 ст. л. нитрофоски + 2 ст. л. мочевины; на 1 дерево по 2 ведра смеси;
третья – после сбора урожая: 10 л воды + 3 ст. л. суперфосфата + 2 ст. л. сульфата калия; на 1 дерево по 3 ведра смеси.

Я планирую в первой половине лета подкормить сливу коровяком или птичьим помётом. Надеюсь, это даст правильный результат. Потом поделюсь с вами выводами.

Неправильный полив

Точнее сказать – недостаточный полив. Слива очень плохо переносит недостаток влаги. Её корневая система расположена не очень глубоко. Поэтому нужно поливать сливы чаще и обильнее, чем все остальные деревья. Иначе на сухой почве получим мелкие плоды, да и те большей частью будут осыпаться.

За сезон слива нуждается в 3-5 качественных поливах. Почва должна пропитаться влагой на глубину 40-60 см.

Конечно, нужно делать коррекцию на ряд факторов:

ваш регион, его погодные условия;
грунтовые воды – наличие, как глубоко расположены;
тип почвы;
осадки – как часто, объём.

И ещё важный момент – последний полив проводим за две недели до сбора урожая.

12 самых распространенных болезней и вредителей сливы и алычи

При выращивании сливы и алычи садоводы сталкиваются с различными проблемами. Как же вовремя распознать вредителей и болезни у этих садовых культур и сохранить урожай?

У сливы и алычи немало врагов. Среди них есть такие, которые могут лишишь вас урожая и даже погубить растения. Врага важно знать в лицо, чтобы быстро "рассекретить" и нейтрализовать.

На листьях появляются бурые пятна, окруженные темной каймой. Позже пораженные ткани выпадают, образуя на листьях сквозные отверстия. Мелкие красно-бурые пятна могут возникать и на плодах, деформируя их. На ветвях болезнь проявляется в виде красноватых пятен, приводящих к растрескиванию коры и выделению камеди.

Сбор и уничтожение растительных остатков. В период окрашивания бутонов, сразу после цветения и через 14 дней после него обработка деревьев 1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении обработку повторяют еще и за 3 недели до сбора урожая.

Опрыскивание в период вегетации (до и после цветения) препаратами:

Плантенол (3 мл/10 л воды) или Скор (2 мл/10 л воды). Обработку повторяют через две недели.
Хорус (3,5 г/10 л воды) – первое опрыскивание – при появлении первых признаков заболевания, последующее с интервалом 7-10 дней.

Хорус (3,5 г/10 л воды) – первое опрыскивание – при появлении первых признаков заболевания, последующее с интервалом 7-10 дней.
Абига-Пик (10-50 г/10 л воды).

Сбор и уничтожение растительных остатков. Весной сразу после цветения и осенью после сбора урожая обработка деревьев 1%-ной бордоской жидкостью.

Опрыскивание в период вегетации (до и после цветения) препаратами –

Плантенол (3 мл/10 л воды). Обработку повторяют через две недели.
Хорус (3,5 г/10 л воды) первое опрыскивание – при появлении первых признаков заболевания, последующее с интервалом 7-10 дней.
Абига-Пик (10-50 г/10 л воды).

Опрыскивание ранней весной до распускания почек 4%-ной бордоской жидкостью.

Двукратная обработка деревьев 1%-ной бордоской жидкостью (в период порозовения бутонов и сразу после цветения). Сбор и уничтожение растительных остатков.

Хорус (3,5 г/10 л воды) – первое опрыскивание – при появлении первых признаков заболевания, последующее с интервалом 7-10 дней.

Очистка стволов от старой омертвевшей коры. При большой численности вредителя обработка деревьев инсектицидами:

Профилактин (0,5 л/10 л воды) – весной до распускания почек.
Препарат 30 Плюс в той же пропорции – до распускания почек.

Обработка деревьев раствором поваренной соли (500-700 г на 10 л воды) сразу после цветения. Норма расхода на взрослое дерево – 7 л раствора, а на молодое – 1,5-2 л. Повторение обработки – после сбора урожая.

Мадекс Твин (1 мл/10 л воды) – опрыскивание в период вегетации.

Препарат 30 Плюс (0,5 л/10 л) – до распускания почек весной. , Фуфанон-Нова (11,5 мл/10 л воды) – опрыскивание в период вегетации.
Антитлин (500 г/ 10 л воды) – опрыскивание до и после цветения.

Обрезка и сжигание поврежденных побегов. Если на них испорчены лишь небольшие участки, можно зачистить побеги до здоровой ткани и замазать садовым варом.

Инта-Ц-М (1 таб./10 л воды) – опрыскивание в период вегетации.
Профилактин (0,5 л/10 л воды) – опрыскивание весной до распускания почек.
Битоксибациллин (40-80 г/10 л воды) – опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней.

Надеемся, эта таблица поможет вам своевременно опознать и уничтожить вредителей, которые поразили деревья сливы и алычи в вашем саду. О лечении болезней сливы расскажет наш материал:

Непреодолимые причины

Увы, есть и такие. Если вдруг зима окажется очень морозной, и деревья подмёрзнут, то слива будет замечательно, пышно цвести. Цветки и пестики в этом случае будут бурые. Но урожая хорошего мы не дождёмся. Ничего не поделаешь, в этом случае придётся ждать следующего сезона.

Предупредить эту ситуацию можно только сделав выбор в пользу районированных сортов.

Надеюсь, вам понравилась моя статья! Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал – я всегда рада единомышленникам.👍🌷👍

Почему осыпается слива: 5 веских и банальных причин и действенные способы решения

Привет, друзья! Растёт ли у вас в саду слива? Замечательный фрукт, правда? Больно смотреть на то, как она совсем маленькая осыпается на землю. А ведь это столько вкусности и полезности - будем искать причины и решения.

В саду моей мамы было несколько деревьев, довольно взрослых и крепких. И сливы были очень вкусные. Но были они, к сожалению, не всегда. Очень часто слива, не успев созреть, осыпалась. Вроде бы и поливали, и удобряли, и опрыскивали, но толку особого не было. Потом всем процесс без видимого результата надоел и сливы выпилили.

Вот такие чудесные сливы были у мамы, но потом их выпилили. Вот такие чудесные сливы были у мамы, но потом их выпилили.

И теперь, когда мы купили дом, я решила все-таки разобраться в проблеме, найти причины – почему же осыпаются недозревшие плоды? Сливы-то я люблю!

Оказалось, что причин может быть несколько.

Плодовая гниль семечковых (яблоня, груша, айва)

Монилиоз, или плодовая гниль семечковых, является одним из самых опасных и распространенных заболеваний. Грибки, вызывающие заболевание, абсолютно устойчивы к самым лютым морозам, многим традиционным средствам лечения и профилактики. Как же плодовая гниль проявляется на растениях?

Признаки монилиоза семечковых

Вначале на поверхности плода образуется небольшое рыжее пятно, которое с каждым днем увеличивается в размерах и постепенно покрывает весь плод. Он становится полностью бурым, размягчается и в пищу уже не годится. Параллельно с побурением на поверхности плода появляются светло-желтые подушечки спороношения, которые образуют сплошные кольца правильной формы. Диаметр подушечек 2-3 мм, и все они заполнены новыми спорами грибка.

Перезимовавший грибок начинает разрушительное действие еще ранней весной, внедряясь в завязи и цветки, в результате чего те начинают буреть и засыхать, отмирают кольчатки и плодовые прутики. В зависимости от разновидности грибка, на цветках образуются пепельно-серые спороносные подушечки либо образования цвета охры.

Вредоносность монилиоза плодовых заключается в поражении соцветий, цветков, плодовых прутиков и, наконец, самих плодов на любой стадии развития. Потери урожая составляют минимум 30%, а иногда доходят до 80%. Причем гибнет не только урожай на деревьях, но и находящийся в хранилищах.

Сортов яблонь, груш или айвы с абсолютной устойчивостью к плодовой гнили не существует. Все они в той или иной степени подвержены заражению монилиозом.

Меры борьбы с монилиозом семечковых

Не допускайте повреждения плодов вредителями, птицами, градом и садовым инструментом. Незамедлительно снимайте поврежденные плоды и ни в коем случае не закладывайте их на хранение. Собирайте урожай аккуратно, чтобы не повредить плоды.
Проводите профилактические опрыскивания сада за месяц до уборки урожая. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл вещества в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.
Собирайте и сжигайте опавшие листья, пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения. Своевременно удаляйте поврежденные веточки и побеги. Выполняйте весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за деревьями – проводите своевременную обрезку (осенью после листопада, когда открывается крона, и летом, когда заметны поврежденные плоды и ветки), не допускайте появления вредителей и признаков иных заболеваний.
Особенно важно защитить деревья от развития парши, которая провоцирует монилиоз. Для этого проводите опрыскивание груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды) в фазе зеленого конуса, то есть в самом начале распускания почек. Если же опрыскивание пришлось на фазу выдвижения бутонов, используйте 1%-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды). Второе опрыскивание проводите сразу после цветения (1%-ным раствором бордоской жидкости или фунгицидами (Абига-Пик, ХОМ, согласно инструкции). Третье опрыскивание проводите через 15-20 дней после цветения (хлорокисью меди 40 г на 10 л воды либо 1%-ной бордоской жидкостью). На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.
Высаживайте относительно устойчивые к монилиозу сорта яблони (Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец) и груши (Аврора, Бере зимняя Мичурина, Конференция, Октябрьская, Сен-Жермен).

Общие признаки плодовой гнили

Источниками инфекции обычно выступают пораженные плоды, которые остались висеть на деревьях после сбора урожая, а также сухие веточки, пораженные монилиозом, не удаленные при санитарной обрезке. Первые признаки появляются с падалицей, с которой споры переносятся на здоровые плоды. Гнилые плоды, которые остаются висеть на деревьях, мумифицируются и остаются носителями заразы в течение двух лет. По плодоножке грибок проникает в плодовую веточку (плодушку) и рядом расположенные ветви и зимует там. Весной он переходит в молодую завязь, вызывая увядание и гибель обрастающих веточек.

С наступлением теплой (24-26°C) и сырой погоды (влажность свыше 75%) споры грибка начинают активно переноситься с растения на растение. Попадая на молодые цветки, они проникают внутрь, вызывая увядание лепестков и листьев.

Впоследствии споры поражают как зеленые и молодые, так и спелые плоды. На них появляются крупные белые наросты (носители спор грибка), располагающиеся аккуратными кругами. Также возникают буроватые пятна, которые по мере развития болезни увеличиваются и буквально за неделю покрывают весь плод. Мякоть становится рыхлой и теряет вкус.

Во второй половине лета начинается вторая волна распространения грибка. В первую очередь "под удар попадают" яблони и груши, реже – сливы и вишни. Во время хранения грибок вызывает черную гниль плодов, которые становятся глянцево-черными, с бурой мякотью.

В период хранения белые концентрические круги на пораженных плодовой гнилью плодах не образуются.

Вредители

Вроде бы азбучные истины, но напомню: на дереве, поражённом вредителями или болезнями, завязи будут осыпаться. У дерева просто не будет сил их вырастить до нормального состояния.

Особенно вредна в этом смысле сливовая плодожорка (вот имя-то, брр. прямо представляю, как она сидит и поедает мои сливы). Будем бороться! Тем более, что весенние обработки в этом году я проводила по графику .

Читайте также: