Как сделать джойстик от денди
Обновлено: 20.05.2024
Сначала я и не думал писать статью на эту тему, но похоже, что это уже часть целого цикла статей на Денди-тематику. И да, на этот раз речь в первую очередь именно про отечественную Денди, а не про оригинальные консоли — Famicom или NES. Просто я делал устройство в подарок одному человеку, который снимает очень интересные видеоролики про Денди, и ориентировался на совместимость именно с этим клоном.
Дело в том, что и для Famicom, и для NES выходили самые разные аксессуары: 3D очки, клавиатуры, роботы, считыватели штрих-кодов, всякие игровые контроллеры и очень многое другое. До нас же дошёл только световой пистолет. Передо мной стояла задача собрать устройство, которое совмещало бы в себе разветвитель на четыре игрока (да, были такие игры) и Arkanoid-контроллер.
Порты ввода-вывода
Прежде всего стоит рассказать, как же работают с джойстиками игровыми контроллерами Famicom, NES и Dendy, и чем же они отличаются в этом плане.
С точки зрения игр порты ввода-вывода представляют из себя два регистра с адресами $4016 и $4017, которые ассоциированы соответственно с двумя портами, куда всё и подключается. Но на стандартных контроллерах для чтения данных используется только один провод — D0, данные с которого соответственно доступны через младший (нулевой) бит в каждом из регистров: $4016.0 и $4017.0. Аналогично используется один провод на запись, его обычно называют STROBE (или LATCH), который сбрасывает счётчик внутри геймпада, и который доступен через запись в $4016.0 (да, для обоих контроллеров он общий).
Проще говоря, чтобы получить состояние кнопок на первом контроллере надо сначала записать 1 в $4016.0, сразу же записать туда же 0, сбросив таким образом счётчик, а потом прочитать $4016 и $4017 восемь раз (для каждой из кнопок), получая данные о кнопках из младшего бита. Но для чего же остальные биты в этих регистрах, куда идут эти линии? Рассмотрим порт контроллера у NES:
Да, на него на самом деле идут D3 и D4! Именно они и доступны через $4016.3, $4016.4 у первого порта и $4017.3, $4017.4 у второго, и именно они используются для нестандартных контроллеров.
Что же касается его японского собрата — Famicom, там нет этих портов, да и сами игровые контроллеры не отсоединяются от консоли, но у него есть порт расширения, который представляет из себя разъём DB-15.
Знакомо выглядит, правда? Да, когда китайцы проектировали нашу Денди (я сомневаюсь, что её проектировали у нас), и им нужно было сделать отсоединяющиеся контроллеры, они решили взять за основу именно порт расширения, ведь в нём есть контакты для второго контроллера, и он на Famicom расположен чуть правее центра. Им тут даже распиновку менять не пришлось. Что же касается первого контроллера, они взяли тот же DB-15, расположили его слева и поменять распиновку так, чтобы можно было подключать первый контроллер. И только его.
Сравните сами передние порты у Famicom и у нашей Денди:
Вот такая вот странная история этих пятнадцатипиновых разъёмов у геймпадов, которые используются в нашей стране.
Но давайте посмотрим, что же выведено на этот порт расширения у Famicom?
Да, на него идут ещё $4016.1 (на ввод), $4017.0-4 (на ввод), $4017.0-2 (на вывод), внешнее прерывание и даже звук! Я был очень приятно удивлён, когда разобрал Денди и увидел, что всё это есть и там:
Правда, не во всех моделях, как выяснилось позже. Но если это есть, значит есть и полная совместимость с аксессуарами для Famicom, и их могут использовать соответствующие японские игры. Но напомню, что Денди — это очень странная смесь NES и Famicom, PAL и NTSC. Пираты выпускали для неё и японские, и американские игры, которые по сути на 100% совместимы, если не брать в рассчёт эти аксессуары и разный формат картриджей.
Итого: в некоторых Денди есть все те же выводы, что и на Фамикоме, которые при этом включают в себя часть выводов доступных на NES. Отсутствует доступ к $4016.3 и $4016.4, но они используются крайне редко. В виде таблички для наглядности:
Принцип работы аксессуаров
Американский разветвитель на четыре игрока для NES называется Four Score представляет из себя простой набор сдвиговых регистров. Т.е. первые восемь чтений из $4016.0 дают данные из первого контроллера, а вторые восемь — из третьего. Аналогично $4017.0 даёт данные о втором и четвёртом контроллерах. Помимо этого при продолжении чтения устройство выдаёт свою сигнатуру, с помощью которой игра определяет, что подключен именно Four Score, а не что-то ещё. Получается, что такое устройство можно собрать из шести сдвиговых регистров (4021 или 74165), и оно будет работать на любой Денди, ведь для него не требуются дополнительные линии данных. Само собой, только с американскими играми, которые выходили для NES.
Японский аналог для Famicom устроен гораздо проще. Третий и четвёртый контроллеры подключаются напрямую в порт расширения и доступны через $4016.1 и $4017.1. Соответственно для такого переходника нам уже нужен полноценный порт расширения у Денди, иначе поиграть вчетвером в японские игры не получится.
Arkanoid-контроллер, как ясно из названия, используется для игры Arkanoid и представляет из себя ручку-крутилку и одну кнопку. Внутри же это аналого-цифровой преобразователь и сдвиговый регистр, который так же последовательно выдаёт положение ручки. Разница между японской и американской версией только в способе подключения. Японская версия игры читает положение ручки и состояние кнопки из $4016.1 и $4017.1, а американская версия из $4016.3 и $4016.4 соответственно. Получается, что для японского Арканоида нужен полноценный порт расширения, а для американского подойдёт любая денди, где работает световой пистолет (он использует те же выводы).
Создание своего аксессуара
Хотя сами по себе вышеперечисленные устройства имеют простую схему и собираются из простейших логических компонентов, для сердца устройства типа «всё в одном» я решил использовать ПЛИС. Тем более мне было высказано пожелание сделать там ещё и простейший переключатель-свитч, а мне хотелось сделать возможность менять местами кнопки A и B. Сначала я выбрал Altera EPM3064ATC100, но вскоре выяснилось, что 64 макроячейки мне не хватит, и выбор пал на EPM3128ATC100, где уже 128 макроячеек.
Если уж на то пошло, я решил совсем не мелочиться и поставить в устройство ещё и какой-то экран, на котором показывались бы текущий режим и меню с настройками, к тому же у меня давно валялся без дела один знакосинтезирующий «16x2» дисплей. Вот для работы с ним уже нужен микроконтроллер, и я выбрал ATMEGA16.
Мне всегда было сложнее всего придать устройству приятный внешний вид. Всё-таки я программист, а не дизайнер, но именно при изготовлении устройства в подарок хотелось сделать его максимально красивым и удобным. Тем более это чуть ли не единственный способ как-то показать другим своё произведение искусства: фотографии и видео — это не то, по готовым схемам и 3D моделькам такие вещи воссоздают единицы, серийное производство наладить тяжело, а вот подарок — самое то.
Итак, требования к внешнему виду были такие: четыре порта для стандартных DB-15 контроллеров от Денди, четыре кнопки для их выбора и настройки, кнопка «режим», кнопка «настройки», удобная ручка для Arkanoid и кнопка для него же, которые должны располагаться достаточно удобно и не мешаться. Помимо этого хотелось сделать, чтобы активные порты подсвечивались светодиодами и как-то интуитивно связывались с соответствующими кнопками, логичнее всего при этом расположить разъёмы в ряд, но эти дурацкие DB-15 слишком огромные для этого. Помимо всего устройство должно удобно лежать в руках, ведь оно само по себе игровой контроллер для Arkanoid. В итоге я пришёл примерно к такому виду:
Кнопки в ряд, порты друг над другом, ручка сбоку, кнопка для Arkanoid сзади слева.
Получается, что места внутри достаточно много. Поэтому ПЛИС с разъёмами под провода и гнёзда я решил вынести на одну плату, а микроконтроллер с экраном и кнопками — на другую. Соединяются они при этом простейшим последовательным интерфейсом.
Плата с ПЛИС (первая версия):
Код для ПЛИС я писал на Verilog. Для каждого режима он получается достаточно простым. В первую очередь для многих из них нам надо считать обращения к каждому из портов, т.е. импульсы на проводе clock:
(простите, хабр не умеет подсвечивать Verilog)
Где strobe_in — это strobe (один на оба порта), а clock1_in и clock2_in — это соответственно clock на каждом из портов. Внутри консоли стоит логика: clock = R/W nand (адрес == $4016/$4017), т.е. на clock логический ноль, когда консоль читает данные по соответствующему адресу.
Режим имитации американского разветвителя на четверых игроков выглядит так:
В режиме японского же разветвителя на четверых нужно просто соединить входы с выходами напрямую:
Самым сложным оказалось сделать возможность менять местами кнопки A и B, ведь считываются они последовательно, т.е. нужно заранее знать значение B, когда консоль запрашивает A, но оно выдаётся как раз только после A. Сначала я думал как-то ускоренно считывать данные с контроллера, используя какой-то внешний тактовый генератор, но в итоге решил просто брать значение от предыдущего считывания. Это даёт задержку, но она абсолютно незаметна. Тем более игры обычно читают состояние кнопок по несколько раз подряд.
Само собой, все эти режимы и настройки надо как-то задавать. Для этого я определил 12-битный регистр control, данные в который записываются через последовательное соединение, с дополнительным битом для проверки чётности:
Соответственно со стороны микроконтроллера код (весьма грязный) выглядит вот так:
В остальном в коде микроконтроллера нет ничего особенного: работа с дисплеем на контроллере HD44780, кнопки, светодиоды, простенькая менюшка и работа с аналого-цифровой преобразователем для определения угла поворота ручки.
Я всё отладил, убедился в работоспособности и уже начал упихивать компоненты в корпус…
Но перед закрытием крышки решил проверить на оригинальном Famicom, ведь с ним устройство тоже будет использоваться. Увы, режимы, где нужно было считать импульсы clock, работали неправильно. С помощью логического анализатора выяснилось, что с линии данных идут наводки на линию clock:
Это помеха длительностью всего в несколько десятков наносекунд всё портит. Я решил посмотреть своим простеньким осциллографом, что же происходит на линии clock у Денди:
А вот что там же у Фамикома:
Видно, что эта линия подтянута к VCC, при чём очень сильно у Денди и весьма слабо у оригинального Фамикома. Я начал экспериментировать с обвеской. Вскоре стало ясно, что на результат лучше смотреть не логическим анализатором, а самой консолью. Пришлось вспоминать ассемблер для 6502 процессора, писать простенькую программу для тестирования и записать её на картридж:
На ней сразу стало всё наглядно видно, а заодно можно было протестировать сразу все режимы, не меняя игры. ROM можно скачать тут.
В итоге проблема была решена подтяжкой линий clock к VCC через резистор в 1кОм, конденсатором между clock и землёй в 22нФ и резисторами на 200 Ом в разрыв всех линий данных. Увы, пришлось травить новую плату (не фотографировал), но зато после этого сразу же всё заработало.
Итоговый вид устройства:
Во времена СССР я мог бы быть хорошим промдизайнером.
И если вас заинтересовала тематика работы разных игровых контроллеров и создания самодельных, мы как раз на эту тему сняли вторую серию нашего шоу «Пока все играют», где многое очень просто и наглядно объясняется для тех, кто совсем не в теме:
Делаем из любого телевизора смарт + Play station с геймпадами + Sega + Dendy + многое другое за 40$
Этот длиннопост является компиляцией знаний и советов для тех, кто собирается покупать новый телевизор или хочет значительно усовершенствовать старый, олдфагам желающим поностальгировать или подросткам, которые хотят увидеть во что играл батя в детстве. Буду упоминать бренды которыми сам пользуюсь, не сочтите за рекламу, можете подобрать любую понравившуюся альтернативу. Правда в этом случае не гарантирую что все будет работать и Вы вложитесь в 40$. Все манипуляции, которые я рассмотрю ниже, не требуют специальных знаний или опыта, ну может совсем немного. С прошивкой через ПК и настройкой справится любой, у кого есть желание и время.
Для начала немного о новых телевизорах и Smart TV. Если у Вас старый телевизор - можете сразу перейти к разделу с необходимыми аксессуарами. Покупая новый телек мой совет - не покупайте со встроенным smart tv. Лучше взять телевизор большей диагонали, с хорошей матрицей и мощным процессором, но без смарта и отдельно докупить tv box. Дело в том, что даже если телек на андроиде, это будет максимально урезанная версия, часто без возможности обновления или простой установки приложений. В итоге через 3-5 лет можно столкнуться с тем, что поддержка операционки завершена и половина приложений (в лучшем случае) просто не запускается. Еще и производитель по своему усмотрению может заблокировать часть или все онлайн-сервисы, если окажется что Ваш телевизор "серый". На tv box как правило можно поставить почти полноценный или минимально урезанный android, а также сменить его без замены телевизора. Не стоит также гнаться за супер известными брендами - все равно в 80% (если не больше) всех телевизоров используются матрицы LG или Samsung. Да, они бывают разного качества и не нужно покупать совсем noname. Но у меня, например, телевизор Hisense, видел также вполне неплохие Kivi и из брендов отличнейшие Xiaomi. Мое мнение, лучше уделить внимание техническим деталям:
1) Цветопередача. Удивительно, но даже в среднем ценовом сегменте попадаются телевизоры с матрицами, которые вместо красного передают малиновый, а вместо черного темно-серый.
Тут есть нюанс - иногда в телевизорах со встроенным смарт тв установлены более мощные процессоры, но и цена за такое удовольствие, как правило, значительно выше.
3) Диагональ. Всегда лучше взять чуть больше, чем рассчитываете, особенно если в планах повесить телек на стену. Просто поверьте.
4) Не гонитесь за 4K, 8K и прочими сверхразрешениями. 80% контента в интернете хорошо если доступно в Full HD. Нетрудно догадаться что Full HD видео на 8K телевизоре будет смотреться не очень, а на Full HD вполне нормально. Кроме того, не у всех интернет позволяет передать поток 4K и не каждый tv box справится с такой нагрузкой.
Итак, у нас уже есть телевизор. Я опишу мой комплект аксессуаров, у Вас он может отличаться, смотрите по своему бюджету и желанию.
1) X96 Mini Amlogic S905W,
20$. Опционально в комплекте кроме hdmi может быть крепление на стену или выносной ir-датчик. У меня ни того ни другого не оказалось, поэтому с продавцом сошлись на том, что он сделает 50% скидку на беспроводную клавиатуру.
2) Клавиатура с тачпадом UKC Mini i8,
6$. Заряжается от micro usb, заряда хватает надолго.
3) Геймпады Ergo GP-100 PC Black, 2 шт за
4) USB-хаб SVEN HB-012
7$. Т. к. геймпады у нас проводные, поэтому musthave.
5) Прошивочный кабель - 0$ и 2 старых ненужных кабеля. У меня это 2 нерабочих micro usb кабеля, разрезанных и скрученных нехитрым способом, о нем ниже.
Дополнительно лично я использую мышь Logitech m175, внешнюю акустику, карту памяти на 16 Gb и флешку на 32 Gb для хранения фото, видео и образов, но это не обязательно - тачпад на клавиатуре есть, а встроенной памяти на небольшое количество приложений и игр хватает и так.
Дальше немного магии - из двух старых кабелей нужно сделать один прошивочный, папа-папа. Инструкций в интернете полно, опишу одним предложением: отступаем
10 см от usb-a разъема, разрезаем кабеля и соединяем провода по цветам, изолируем. Всё.
Её же и рекомендую, т. к. с ней не придется отдельно устанавливать драйверы для геймпадов или настраивать их с помощью левого софта. Все работает "из коробки" вполне стабильно.
Стоит сказать что есть и другие способы прошивки, но через ПК быстрее и проще.
Когда все получилось с прошивкой, подключаем приставку к телевизору. По возможности к интернету ее лучше подключить через сетевой кабель, а не через wifi. Также, для того чтобы управлять телевизором и приставкой с одного пульта, рекомендую настроить HDMI-CEC.
Теперь пора заняться установкой софта. Все приложения в виде apk можно взять на 4pda, думаю проблем с этим не возникнет. Musthave набор: Smart Youtube или Youtube vanced, VLC, Russian keyboard (для удобного ввода на русском), HD Videobox, Ace Stream Media, Панель навигации, 7zipper. Панель навигации лучше настроить в первую очередь - сделать удобным размер и расположение панели, автоскрытие, быстрые и долгие нажатия и т. д. У меня 3 кнопки на панели: назад (при долгом нажатии появляется регулятор громкости), домой и недавние (при долгом нажатии появляется меню включения и презагрузки). Дополнительно рекомендую установить: Viper4android, Total Commander, Night Player (если напрягают резкие перепады звука в фильмах), MX Player, Lazy iptv, HDRezka, TV online, FRY!TV, Chrome (или аналог, например Bromite), эмуляторы NES.emu, MD.emu и ePSXe (о них ниже). Также рекомендую для хранения apk и образов использовать бесплатное облако на 1 Tb от Dubox, установив его на приставку и на комп/телефон с которого все будет скачиваться. Отдельно у меня также установлены олдскульные игры, для которых не нужен эмулятор: Worms, Quake 3 Touch, BombSquad и Badland.
Что мы в итоге получили? Ультрабюджетный вариант smart tv на андроид, ютуб без рекламы, возможность смотреть фильмы/каналы и играть в олдскульные игры с Dendy, Sega и PS1. При желании, можно геймпады и tv box взять с собой на дачу, в отель или к друзьям, чтобы поиграть в Tekken, Mortal Combat, Battle city, Super Mario или Road Rush. Будьте осторожны, залипнуть в игры можно очень надолго! Я предупредил.
Пульт от «Dendy» в любительских конструкциях
Часто радиолюбители сталкиваются с проблемой оформления выносного пульта управления устройством. Если число кнопок на нем велико, то для сокращения числа проводов в соединительном кабеле пульт оснащают шифратором команд нажатых кнопок, а устройство дешифратором. В этой ситуации может выручить старый джойстик, от некогда популярных игровых приставок «Dendy». Задача радиолюбителя сильно упрощается, так как джойстик имеет неплохой дизайн и оснащен готовым шифратором команд нажатия кнопок.
Что внутри джойстика?
Примерная схема шифратора, применяемого в джойстиках «Dendy» приведена на рис. 6, в конце статьи. Сведения об интерфейсе между джойстиком и игровой приставкой, вариант схемы джойстика, а также варианты схем дешифраторов можно найти на страницах журнала «Радио». [л] Информация о нажатых кнопках джойстика передается в последовательном формате с использованием тактирующего сигнала «Clock» от управляемого устройства. Для синхронизации с ним джойстик имеет вход «Latch», на который подается короткий импульс с высоким логическим уровнем в начале каждого цикла получения данных от джойстика.
Устройство дешифратора и его работа
На микросхеме DD2 собран формирователь синхроимпульса «Latch», необходимый для фиксирования состояния кнопок на джойстике и вывода старшего бита данных из джойстика на выход «Data». Происходит это, по положительному фронту импульса. По отрицательному фронту этого импульса, начинается цикл считывания байта данных. Этот момент обозначен как «цикл опроса джойстика» (смотрим рис. 2). Следующие по порядку биты, будут выдаваться на выход «Data» с появлением положительного фронта тактового импульса, на входе «Clock» джойстика. Также, синхроимпульс «Latch» подается на вход RSK регистра сдвига, это необходимо для «защелкивания» принятого байта в выходном регистре и выводе его на выходы Q0 — Q7 в параллельном виде. «Защелкивание» принятого байта происходит по положительному фронту импульса. Этот момент времени обозначен как «цикл обновления информации на выходе регистра 74НС595» (смотрим рис. 2). С приходом каждого синхроимпульса, информация на выходе регистра будет обновлена.
На микросхеме DD1 собран генератор тактовых импульсов. Частота которого равна 100 килогерц. Тактовые импульсы подаются на вход «Clock» джойстика и на вход SCK приемного регистра 74НС595. Данные о состоянии кнопок джойстика выдаются на выход «Data» по порядку, начиная со старшего бита — D7, D6… D0. Происходит это по положительному фронту тактового импульса на входе «Clock» джойстика. Считываемые с выхода «Data» биты, подаются на вход SER регистр 74НС595. Запись принятого бита в регистр происходит также по положительному фронту импульсов этого генератора.
— чувак! У тебя момент обновления бита информации на выходе «Data» совмещен с моментом чтения установленного бита на выходе «Data»!
— да… это точно. Но джойстик довольно «тормозной», и обновление бита, после прихода положительного фронта тактового импульса, происходит спустя 120 nC. Пока джойстик раздумывает, шустрый 74НС595 успевает записать предыдущее значение c выхода «Data», за 20 nC.
— эээ, «Кулибин»! За время действия импульса «Latch» у тебя в выходной регистр 74НС595 пишется мусор — подряд два бита D7!
— да, признаюсь — халтура. Но после окончания цикла записи всего байта, лишние биты «вывалятся» из регистра в никуда, и никак не повлияют на точность принятой информации.
Интерфейс SPI
И еще один момент… Многие, посмотрев на картинку (Рис. 2) увидели схожесть с таймингом коммуникационного интерфейса SPI. Да да да… за некоторыми отличиями, это он и есть! Надо подменить названия сигналов: «Latch» на CS или SS, сигнал «Clock» на CSLK или CLK, сигнал «Data» на MISO, SDO или SO (кому как больше нравится). Джойстик можно опрашивать встроенным в МК периферийным модулем SPI. Для этого надо отсылать на устройство байт, неважно какой, например FF.
Правда если кому-то этот байт может пригодиться, его можно загружать нужной информацией. Например, для регистра со светодиодами. Или же не загружать, а пересылать принятую информацию от джойстика еще кому-то. То есть, пин MOSI можно использовать.
Принятый байт будет содержать информацию о нажатых кнопках. Нажатой кнопке будет соответствовать бит равный нулю, а не нажатой единице. Если на джойстике не нажата ни одна кнопка, то будет принят байт FF, если умудрится зажать все кнопки сразу, то принятый байт будет содержать 00. SPI интерфейс необходимо настроить для работы в режиме ведущего (Master), ну это-то и так понятно… а режим синхронизации настроить CPOL=1, CPHA=0 (Mode 2). При таком раскладе, данные с выхода «Data» (MISO для МК) будут считываться микроконтроллером по отрицательному перепаду тактового сигнала CSLK, поданного на вход «Clock» джойстика. А обновление бита информации на выходе «Data» джойстика и на входе MISO микроконтроллера, будет происходить по положительному фронту тактового импульса. Таким же способом джойстик можно подключить к плате «Arduino».
«Turbo A» и «Turbo B»
Ранние модели джойстиков содержали 8 кнопок, более поздние десять. Добавилось две кнопки «Turbo A» и «Turbo B». Но на протоколе обмена данными, это никак не отразилось — он остался прежним. Добавленные турбо кнопки эквивалентны кнопкам «А» и «В» с той лишь разницей, что при нажатии на кнопку «Turbo A» будет нажиматься кнопка «А», только со скоростью 12 с половиной раз в секунду. Это справедливо и для кнопок «Turbo B» и «В». Генератор турбо нажатий добавили в сам джойстик (см. рис.6, выделен красным). При нажатии на турбо кнопки на выходах Q6 и Q7 регистра DD3 будут присутствовать импульсы с периодом 80 мС и скважностью равной двум.
Встречаются джойстики с еще большим количеством кнопок, а также и с меньшим. Нажатие дополнительных кнопок на таких джойстиках эквивалентно нажатию сразу двух кнопок на старых моделях. При подключении к дешифратору контрольных светодиодов, разобраться с работой кнопок «супер джойстиков» будет не сложно. (По-моему это были джойстики от «Sega Mega Drive»)
UPD: По поводу SNES.
В комментариях к статье было справедливо замечено:
В тексте речь идёт про генератор турбо нажатий, а к нему идёт картинка с джойстиками, где такого генератора нет. Ниже написано «Нажатие дополнительных кнопок на таких джойстиках эквивалентно нажатию сразу двух кнопок на старых моделях», но это тоже несправедливо по отношению к SNES.
Генератора турбо нажатий в джойстиках SNES нет. То есть, никаких импульсов на выходе дешифратора, при подключении такого джойстика вы не увидите. Мало того, протокол SNES не радикально, но отличается от протокола NES. Отличие состоит в том, что он 16-и битный. Информативные биты только – D15 – D4, биты D3 – D0 всегда равны единице. При подключении такого джойстика к предложенному дешифратору вы получите информацию о кнопках: «B», «Y», «Select», «Start», «Up», «Down», «Left» и «Right». Информация о кнопках: «A», «X», «L» и «R», будет утеряна. Разъем SNES показан на рис. 3 крайний справа.
UPD: Благо, которое дарит нам «Turbo»
Наверно кто-то, прочитав про импульсы на выходе дешифратора при нажатии кнопок «Turbo A» и «Turbo B» расстроился:
– Эээ… так кнопки «Turbo» использовать нельзя, как обидно, две кнопки потеряны.
– Нет! Совсем они и не потеряны.
Давайте представим что вам, при управлении каким-либо устройством, необходимо осуществлять приращение какого-либо параметра в сторону увеличения или уменьшения оного. Если при этом требуется высокая дискретность установки величины, то можно устать тискать кнопки «плюс» и «минус», пусть это будут кнопки «А» и «В». Тут-то как раз и пригодятся турбо кнопки. При использовании джойстика совместно с микроконтроллером вы будете избавлены от написания лишнего куска программного кода, потому как вам уже не надо будет втискивать расширенный интерфейсный функционал в две кнопки. Он уже расширен до четырех, и снабжен логикой работы.
Интерфейс SNES, NES
Совместно с предлагаемым дешифратором можно применить любой джойстик, который обладает интерфейсом SNES, NES или «Virtual Boy». А также их многочисленными клонами — «Dendy»,
Подключение приборов к дешифратору
Сигналы на выходе дешифратора соответствуют уровням TTL. Нажатой на пульте кнопке соответствует — высокий уровень, низкий — не нажатой. Если подключаемое к дешифратору устройство согласуется по уровням TTL, то дополнительных мер по согласованию не требуется.
Если на выходе дешифратора необходимы инверсные состояния сигналов (кнопка нажата — ноль, кнопка не нажата — единица) то, элемент DD1.4 (Рис. 1) необходимо исключить из схемы.
В тех случаях, когда приборами, подключенными к дешифратору, нельзя управлять логическими уровнями или требуется гальваническая развязка по питанию, следует применить реле или оптопару рис. 4 а, б.
Если для управления, чем-либо требуются сигналы управления статического типа (кнопку нажал, чета там включились, нажал еще раз, выключилось), устройство необходимо дополнить триггером. Применив одну микросхему К155ТМ2 (смотрим рис. 4 в), кнопки «Start» и «Select» можно превратить в переключатели. Возможно, тут проявится эффект дребезга контактов (если подавление не реализовано в самом джойстике). В этом случае необходимо уменьшить частоту тактового генератора, например до 100 герц. При этом джойстик будет опрашиваться 10 раз в секунду, и проблема дребезга будет решена.
Конструкция устройства
Большинство деталей монтируются на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1…1,5 мм, чертеж печатной платы приведен на рис. 5. Светодиоды можно устанавливать только на этапе настройки, для наглядности.
В устройстве применены резистор С2-23, МЛТ, пленочный конденсатор C4 – К10-17, керамический конденсатор C3 – КМ-6, оксидные конденсаторы С1, С2 – К50-35 или импортные аналоги перечисленных типов деталей. Разъем XR1 позаимствован в неисправном DVD плеере. При отсутствии оригинального разъема, устройство необходимо оснастить любым другим, подходящим по конструкции и габаритным размерам. Питают устройство от источника питания 12 В и током 50 мА.
UPD: Если вдруг кому пригодится, то по «натовской» классификации: DD2 – SN7493, DD1 – SN7400, это будет 155 серия. Или SN74LSxx это будет 555 серия, а вообще ставьте все что найдете, главное чтобы были цифры 93, 00 и 74.
Литература:
Ремонт джойстика «Денди»
С. Голубев г. Омск
Журнал «Радио» №6 1996 г.
PS.
Если кому понадобится — вот плата. (в картинке спрятан архив)
Для любителей кино, у меня нашелся какой-то видео отчет — мол, схема на мази…
Почему китайские товары онлайн можно купить дешевле их себестоимости
Для начала отвечу на вопрос, почему китайские товары имеют такую привлекательную стоимость в онлайн-магазинах.
На популярных китайских торговых площадках цепочка между производителем и покупателем минимальная. То есть зарубежные покупатели приобретают розничный товар фактически по оптовой цене (с небольшой наценкой интернет-магазина). Производителя такая модель устраивает, так как он при любой бизнес-модели получит одни и те же деньги.
Периодически оптовые закупки от местных производителей возникают и на российских онлайн-форумах/в социальных сетях, выгода таких закупок очевидна. Покупать оптом дешевле, чем в розницу.
Китайские фабрики, которые производят товар, в основном, не умеют им торговать. Но в этом им помогают агенты, которые выставляют продукцию на онлайн-площадки за небольшую комиссию. В последнее время всё чаще наблюдаю, что крупные фабрики нанимают собственный персонал для онлайн-торговли и пытаются раскрутить собственный магазин внутри торговой площадки. Несмотря на сопутствующие расходы и комиссию магазина, дополнительная наценка всё равно остаётся не высокой.
Так как товар экспортный на него не требуют получить как китайские сертификаты соответствия качеству, так и обязательные сертификаты качества той страны, куда товар будет отправлен (это ведь цена оптовая, а продажа розничная).
Гарантийные обязательства по обслуживанию и расходы по утилизации производитель на себя не берёт (гарантию обычно можно докупить дополнительно или решить в формате спора на площадке).
Но есть ещё одно обстоятельство, благодаря которому китайский товар в интернете может иметь цену ниже себестоимости. Это возврат налога на экспорт.
Китайское правительство позволяет вернуть налог, если товар произвели на экспорт (на разные категории товаров он разный, но чаще звучит цифра 13%). А при торговле из Гонконга товар юридически считается экспортированным.
Если немного покопать в юридической части, то можно увидеть, что площадки торговли китайскими товарами оформлены в Гонконге и Сингапуре. Они не платят налогов ни Китаю, ни кому либо ещё (так как в Гонконге налогом не облагается деятельностью, которое не ведётся в городе-государстве). При поставке товаров на такую площадку происходит как раз экспорт, который не облагается налогом и даже стимулируется.
Нередко бывает так, что цена продажи цены готовой продукции могут быть ниже цены компонентов: связано это как раз с возвратом налога. То есть, друзья, привлекательную стоимость китайских товаров обеспечивает не только производитель, какие-то волшебные условия, а, во многом, китайское правительство, которое стимулирует экспорт.
Для крупных клиентов поставщик так же может позволить произвести товар и отдать его ниже себестоимости, компенсируя затраты возвратом налога. Разумеется, происходят и манипуляции. Поставщики могут завышать цену на товар в поддельных счетах, предъявляемых налоговой. И устройство, которое заказчик покупает за $10, в таможенных документах декларируется уже за $20 (соответственно, и возврат налога не $1,7, а $3,4). На моей памяти на этой порочной схеме погорел не один поставщик.
Есть у этой поддержки и обратная сторона: Китай постепенно закрывает возврат налога. Например, в этом году c 1-го мая были отменены льготы по экспортным налогам на некоторые виды стальной продукции. В результате по всем ранее заключенным контрактам с отгрузкой после 30 апреля приходится доплачивать около 13% (НДС). Для потребителей это привело к росту цен на 7-8%. Год за годом субсидируемых экспортных категорий становится всё меньше.
В конце сделаю ремарку, что некоторые китайские товары на внутреннем рынке могут стоить даже дороже, чем на внешнем. Происходит это не из-за разницы в качестве (хотя есть и такое, некоторые торговые марки для разных рынков производят аналогичный по наименованию товар разного качества), а также по экономическим причинам.
В Китае так же есть НДС, на продажу товаров, он составляет 13% , налог на экспорт не возвращается, а торговые сети, учитывая высокую стоимость аренды, так же закладывают требования по прибыли. При этом продавать товар в сети и интернете по разным ценам не получится.
Наиболее выгодный рынок для китайских товаров – это как раз не Китай. Что мы и наблюдаем
Благодарю за внимание. В следующий раз расскажу почему китайская продукция на полке нашего магазина стоит минимум в 2 раза дороже, и что за это получает потребитель.
Десять лет занимаюсь производством и закупками электронных товаров в Китае. Делюсь опытом. Пишу о своих проектах, специфике поставщиков и современной жизни Поднебесной.
Проект семь пятниц на неделе 231. День встречи со старыми друзьями!
Китайцы жгут
Найдено на просторах Алиэкспресса. Если кому-то не чужда надпись на табличке - ссылка в комментариях. Не реклама.
Самодельный геймпад для денди
Схему подключения кнопок надо было брать как в самопальных механических клавиатурах. Кстати конденсатор для чего? просто стабилизация тока?
Вообще можно немного поподробнее как всё подключено
Да, не нашел где лежат 0805-е конденсаторы, долго тупил почему срабатывают не нужные клавишы, грешил на питание. Кнопки подключены матрицей 2х4 + 2, из-за этого при нажатии, например вверх+вправо+А срабатывает еще и кнопка "старт". Решить можно впаяв несколько диодов, или просто ,как я планирую сделать - не вы*бываться и пожертвовать отдельной ногой на каждую кнопку :)
Подумаю о том, что-бы сделать длиннопост, когда буду делать вторую версию.
У меня вот летом будет свободное время, поэтому планировал как раз занятся микроконтроллерами. Проблем нет, только напиши где лучше приобрести сами "микрухи" и программатор. Сам пока не гуглил Весь смысл вопроса был в том, чтобы продавца порекомендовали, где уже брали) а так я и сам мог искать. Дешевле, но смысл немного другой. Где-то уже расписывал, зачем я его делал. Для отсутствия ложного срабатывания кнопок достаточно подтянуть их сигнальные линии через резисторы 10кОм к питанию. Почитай про key ghosting. У меня используется матрица из кнопок, и это было глупым решением на этапе проектирования. На данной плате решить можно только кучей диодов на "столбцах", лень таким геморроем заниматься. Да и внешнии резисторы не нужны, во второй версии каждая кнопка будет прижимать свой собственный пин к земле, который будет подтянут к питанию внутренним резистором микрухи."который будет подтянут к питанию внутренним резистором микрухи" вот здесь у тебя и главная ошибка. Там номинал очень большой и его не хватает чтобы ложные срабатывания предотвратить. Там он около сотни кОм.
Кроме того, чтобы дребезга не было, конденсатор в параллель надо ставить кнопке на землю. Номиналом 0.01-0.1 мкФ.
Как кнопки обрабатывал? С какой-то периодичностью опрашивал? Прерываний то по ножкам у этой атмеги всего 2.
Там около 20 кОм, вполне.Прерывания задействованы на интерфейс к денди, там они нужнее. Опрашиваются стобцы кнопок в цикле, по-очереди. Все-таки глянь как работают кнопочные матрицы.
Повторюсь, проблема не в срабатывании от наводок и подобного, схема работает именно так как и должна. на две кнопки во многих играх жать надо, а еще и так далеко, даже если и не надо на две жать, не удобно, + за свое конечно,ждем версии 2.0 Две - работают, проблемы с тремя начинаются :) Особой проблемы нет, свободных ног достаточно. Да, есть такой косяк. Расстояние делал как на обычном джойстике, но не учел размеры самих кнопок. Я еще до конца не определился - буду ли я использовать лицевую панель от обычного контроллера, или просто голую плату. Во втором случае кнопки а/б/турбо сделаю поближе. А можно такой же с micro usb что бы к смартфону подключать . Если телефон с OTG, можно идентифицировать его как his-клавиатуру. Должно работать.
Вот ты мне объясни: нахера МК? оригинальная версия содержала в себе одну мать его, капельку- сдвиговый регистр типа 74164/74165 с параллельным вводом да генератор для турби и ВСЁ!
читеришь небось, да?
Уже писал, что мог бы сделать на 74-й логике, если бы она у меня была. В радиусе 500км нет нормальных магазинов. Использовал что было.Ну и турбо кнопки на 1м чипе не сделать, все равно [хотя-бы пара нужна :)
Ну а МК-шшек у меня куча, стоят меньше 50-ти рублей. так какая разница? ага создал пост ( с любой инфой из инета), но пост-то создал сам, значит мое, такие вот у нас обитают
tarvizo/nes-controller.html
Был бы осциллограф - обошелся бы и без этого.
Сходство да - поразитительное, хотя не так уж и много способов это сделать про разному. У меня разве что турбо кнопки добавились, да кривой принцип опроса клавиш. Ну и 3D принтера нет :) Во второй версии различий еще меньше будет, ибо по-другому вроде как и не сделать.
Хотя, конечно, то, что я делаю - из танка по мухе. Вместо микрухи хватило бы пару копеечных чипов 74-й логики. А можешь пояснить, зачем ты его делал? Забавы ради или есть какие-то преимущества в сравнении с покупным? Покупные нынче в маленьком городе найти сложно, а качество их оставляет желать лучшего: кнопки тугие, крестовина не удобная. Эти кнопки меня вполне удовлетворяют + прикольный, по моему мнению, щелчок при нажатии. Да и забавы ради тоже. Атмега8а, хотя можно было бы обойтись парой копеечных чипов логики. Но, что было под руками - то и использовал Да, травил хлорным железом, лудил сплавом розе(первый раз попробовал, вроде неплохо). Подложку от наклеек используй, переводится на раз, в любом рекламном агентстве её полно на выброс, намного лучше бумаги и фотобумаги Юзаю глянцевый журнал, для того что делал до - хватало. Сейчас заказал пленочный фоторезист, буду использовать его. Ох намучаешься сначала=)) Зато качество дорожек будет намного выше, да и дороже изготовление получится платы, я помню долго думал почему инверсно получается переводка, выяснилось, что фоторезист негативный Т_Т Ну а мне например нравится бумага из рекламных журнальчиков и флаеров. Споры о подложках бесконечны Не лагает? А то не видно резюка на reset, хотя может есть) Есть, 0805 справа от вертикальной полоски тестовых площадок (ISP) не.
In Sheme Programming
а физический уровень-
Serial Peripheral Interface
In-Circuit Programming - на уровне схемы, т.е. втыкаешь программер в устройство и шьешь (в моем случае прикладываешь подпружинненые контакты "pogo pins")
In-System Programming - когда ты можешь прошить устройство, не используя внешнего программатора, а используя его собственные возможности. Как в ардуино например.
Еще правильнее было бы назвать эту контакнтую площадку - ICPI (In-Circuit Programming Interface)
SPI же - название не интерфейса, как физического предмета, а именно того, каким образом по нему передаются данные.
ЯЯЯяя не понимаааю, кого вы хотите научить))?
ICP вообще в оф. доке никак не фигурирует.
ICP is the acronym of In-Circuit Programming, which makes it possible that the user can update the MCU’s program memory under the hardware control without removing the mounted MCU chip from the actual end product.
.
The difference between ICP (In-Circuit Programming) and ISP (In-System Programming) is that ICP is implemented by hardware control while ISP is implemented by software control of MCU itself. So, before updating the MCU chip, ISP needs a software code (the ISP-code) pre-programmed in MCU’s LDROM to function as software control while ICP doesn’t need any software code pre-programmed.
IAP - это то, что я писал ранее о ISP - прошивка кода в мк его собственными силами, с помощью бутлоадера например.
В моем случае корректно использовать термин ICP - Прошивка в схеме с использованием программатора, используя харварные возможности микроконтроллера, без необходимости в бутлоадере. Про SPI вы сами начали, хотя, в принципе, не важно какой именно интерфейс используетсяа программатором.
вот это уже адекватный разговор. должен признать, атмель всё другими именами называет. (I2C->TWI, чтоб филипсу не платить) в частности то, что Вы называете IAP в атмегах реализовано под названием SPM (Self-Programming mechanism) но такого кайфа не получишь, когда всё замутишь сам=) Вот чего не хватает, так это отверстий под крепеж в корпус Вторую версию планиирую сделать в корпусе от сгоревшего джоя, так что будет :) Цели создать произведение исскуства не было. Так сказать - proof of concept. Не страшно было такие дорожки лутом разводить.Или было несколько дублей? Да нет, с первого раза. До 0.2 с аналогичными интервалами особых проблем не было. зачёт и красота, но кнопку "вправо" будет чуть неудобно нажимать. по-крайней мере мне. Извини, что не по теме вопрос, но как самому можно сделать такую плату? Что купить, чем протравить или типа того? Погугли "ЛУТ", в интернете очень много разнообразнрых гайдов - выбирай что по душе. А чего там?) В корпусе будет?) Я б приобрел даже. ну скажем за ведро пива и бургер) ежели стандартный разъем под NES. Разъем стиплеровский, но сделать, в принципе, можно любой. Вот только стоимость его выходит больше чем обычного джойстика, да и пересылка неизвестно сколько выйдет. Ну вот где ты был, когда я поседел 5-ти летний? Просирая последние жизни в марио, матерясь на полурабочий крестик. ЭТО ГЕНИАЛЬНО. Вот что нужно было лет 15 назад и такой же для сеги, и можно забыть про покупку нового или не работающие кнопки. Верх тупизны писать свое никчемное мнение другому человеку, основываясь лишь на своих субъективных ощущениях. Я думаю, что если автор хотел бы сделать кнопки не на микриках, он бы это сделал. Делает он это исключительно для себя, так что не нужно обижать товарища. Тоже мне достижение. Вот какой нибудь плазменный анигилятор 3000, вот это да.
Китайская кустарщина
Заказал у товарищей из поднебесной плашку оперативки (DDR2 2gb), 3 сотни деревянных - цена вопроса. Так бы поставил и забыл, но прибыла она в некондиции, была погнута при доставке и (как говорится, считая спички) вот за что зацепился мой взор: Банки памяти - перемаркированы. Имеются как разносортные kingston, так и adata. Что меня сильно удивило - кто будет копать старые ромы, снимать и промаркировать банки ради 300р (эт с доставкой) за штуку?
. В качестве бонуса: Маркировка "Kingston" по верх теснения "ADATA"
Похоже настоящий Kingston
А тут совсем иная. Не стали видать мазюкать, просто залепили их наклейкой.
Мне жутко интересен процесс производства сего чуда, может кто разъяснит как делается это "Рукоделие"
.
.
.
. П.С. Я не хотел бы, что бы кто то подумал, что я бугурчу. Я вообще, дескать, за "recycle". Молодцы китайцы!
Китайский клон Dendy - не работают джойстики
Всем добрый день!
Решился я как-то заказать у китайских братьев клон-приставку Dendy с заранее встроенными играми дабы вспомнить молодость и немного поностальгировать.
Спустя пару недель заветная посылка на почте и я в предвкушении ждал окончания рабочего дня чтобы её забрать и начать нещадно давить черепах в супер марио брос.
Однако, придя домой, меня ждало разочарование - приставка не работает.
Вернее она работает, но нет реакции на нажатие кнопок на джойстиках.
(Видео работы ниже)
Отписался продавца, прислал видео, пока жду его реакции.
В свою очередь, меня возник вопрос по поводу работоспособности этих самых геймпадов, т.к. сама приставка вроде как работает стабильно.
Разобрав их оба я увидел следующую картину:
Как видно из фото выше платы джойстиков паяли скорее всего два разных человека, с двумя разными способами подведения проводов и с наличием небольших дальтонических отклонений.
Проанализировав ситуацию я полез в гугл за поиском решения вопроса, где наткнулся на ветку на форуме про распиновку пайки джойстиков с указанием что почти у всех у них порядок расположения проводов идентичен, а именно (слева на право): желтый,красный,белый,синий,коричневый.
Если еще раз посмотреть на мое фото то можно заметить что порядок расположения у моих проводов немного другой, причем другой как между собой, так и по отношению к фото выше.
О результатах Вашей помощи обещаю отписаться отдельным постом.
Правила сообщества
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
Бля.Ты мне детство напомнил.
Чего я там только не паял.
Спасибо чувак) Дааа. Я тоже столько всего не паял) Микросхемы тоже не паял, кстати)
а кЕтайцы молодцы. знают, как вызывать ностальгию. Кладут не работающие джойстики сразу )))
это ты сейчас нинтендо назвал клоном денди?
Посмотрите, как распаяно на разъёме. Обычно там 1 к 1, т е первый вывод на плате к первому выводу на разъёме. И проверьте целостность провода. Вдруг что-то из этих проводочков оборвалось У нас в городе ещё есть магазины где продают джойстики, рублей 120 максимумИли можно методом научного тыка перепаять по фото из инета
Я в микрухах не разбираюсь(
Иначе смысл был бы сюда писать.
На фото - разъемы, похожие на WII, а не на NES.
Поэтому, САМОЕ ПЕРВОЕ, что нужно сделать, - вооружившись тестером определить распиновку на разъеме приставки (ориентируясь на напряжение между землей и питанием)
А дальше уже возникнут разнообразные варианты. От "5ти вольтовые джойстики запитаны недостаточным напряжением", до "распиновка на совпадает, перепаять провода".
Джойстики в этой приставке перепутаны, пкрвый находится правее второго, есть у меня такая, работает вполне сносно
Какая разница как они расположены если ни один не работает?
Можно ссылку на приставку, очень хочется такую игрушку. в свои 37.Может скорее всего наоборот ? Китайская подделка на нинтенду ?
Джойстик,помню бессонные ночи и мозоли на больших пальцах.Видео не смотрел,но на картинке у вас вообще то Нинтендо. В 5.3 раза больше бит чем денди. Это уже не из детства. Нинтендо только у мажоров и детей президентов были.
не путай с супер нинтендо
Dendy Junior
Читайте также: