Как не надо красить миниатюры вархаммер
Обновлено: 17.05.2024
Сначала быстро отвечу на пару заданных вопросов: чтобы полноценно детально покрасить игру с 30-40 миниатюрами надо 4-6 дней. Как вы считаете, сколько это может стоить? : - ) Но пока я беру недорого, обращайтесь, если что.
И нет, за пару лет из 100 банок высохла лишь пара, так что можно смело покупать про запас. Но не перебарщивайте. Про краски расскажу в дальнейших выпусках, имейте терпение! : - )
В прошлый раз я перечислил необходимые для покраса вещи. Но не рассказал о главном: кисти и краски. Об кистях позже, а о красках вообще в следующий раз. Сейчас начнём с того, с чего и начинают при покрасе: с подготовки миниатюр.
Небольшое отступление: для первого покраса лучше всего взять миниатюры, которые не жалко убить. Конечно, краску можно смыть, но это муторный процесс и лучше потренироваться «на кошках».
Если у вас нет игры, которую не жалко, то зайдите в любой магазин, где торгуют Вархаммером и найдите набор дешевых спейсмаринов или кадианских десантников. Обычно вархаммеровские наборы дорогие, но эти два специально сделали дешевыми, как первая доза.
Astra Militarum Cadians – пять десантников за 500 рублей. Можно потренироваться делать лица, складки материи, металлические части. Отличный набор для тренировки.
Эти миниатюры надо предварительно собрать. Но, поскольку я крашу настольные игры, а не Вархаммер, сборка обычно не требуется, и на ней заострять внимание не буду. В некоторых играх большие монстры или машины, как робот АТ-АТ из Imperial Assault, например, собираются из нескольких частей – в таком случае вам дополнительно потребуется клей для пластика.
Итак, запишите материалы, о которых забыл в прошлой статье: клей и салфетки. Салфетки нужны для обтирания кисточек и промакивания миниатюр.
Но даже миниатюра, которая не требует сборки - требует подготовки.
Шаг первый. Миниатюру надо аккуратно осмотреть на наличие швов от спаивания – так называемй облой - различных заусенцев и т.д. Всех их надо аккуратно зачистить модельным ножом. Изучите модель, чтобы случайно не срезать выступающие детали, которые вы можете принять за облой.
Можно дополнительно использовать Citadel Mouldline Remover – специальный инструмент для удаления облоя и напильники (цитаделевские или обычные). Но я управляюсь одним модельным ножом.
Если вы считаете, что зачищать миниатюры необязательно, разочарую – мерзские полоски облоя после покраса будут бросаться в глаза еще сильнее, чем до.
Шаг второй. Почти все миниатюры в той или иной степени погнуты. Стволы автоматов, копья и мечи погнуты почти всегда. Часто гуляют волнами подставки, или персонаж клонится набок. Это лечится легко.
Возьмите два стакана: один с предельно холодной водой, второй с кипятком. Будьте осторожны с кипяточком – это один из самых опасных моментов.
Окуните миниатюру в кипяток – либо зажатой в пинцете, либо держа пальцами за какую-нибудь выступающую часть. Если кипяток достаточно горяч, то через десяток секунд вы можете вынимать миниатюру. После этого выпрямите ее пальцами и сразу же опустите в ледяную воду. В ледяной воде подержите примерно минуты полторы. Вынимайте – миниатюра запомнила состояние.
Иногда с первого раза не удается выпрямить все части миниатюры, имейте терпение. Иногда спустя сутки миниатюра постепенно частично принимает старое положение – будьте готовы повторить процедуру. Выпрямление всех миниатюр Восходящего Солнца потребовало в общей сложности четыре сеанса. Но если вас не смущают гнутые стволы автоматов – можете остановиться на одном сеансе.
Итак, миниатюры зачищены и выпрямлены. Далее их нужно помыть. Не важно, что они кажутся вам чистыми – их все равно надо обезжирить. Тщательно помойте миниатюры с мылом. Я обычно помещаю их в маленький тазик с Фейри и потом промываю чистой проточной водой. Убедитесь, что все мыло смыто. Оставьте сушиться.
На следующий день чистые и сухие миниатюры готовы к первой части собственно покраса. Она называется грунтовка.
Грунтовка
Пластик бывает разный, но капризной краске все равно нужно сцепление получше. Поэтому первый покрасочный слой делается при помощи грунта. Иначе краска будет стекаться при покраске и легко облезать при игре с этой миниатюрой. Загрунтованные миниатюры можно хватать пальцами при покраске сколько угодно, хотя руки все равно желательно мыть. Способов нанесение грунта несколько, но вам нужен спрей в баллончике. Я пользуюсь Citadel Corax White.
Многие любят использовать черный цвет, но я предпочитаю светлый. Считается, что черный – для профессионалов, так легче создавать затенения. Но для новичка – однозначно светлый грунт. По светлому легче видеть детали, которые рисуешь. Вдобавок требуется определенный навык, чтобы, например, желтый цвет не превращался в зеленый, если рисуешь по-черному. А по светлому грунту рисуешь, как будто по белой бумаге.
Вам понадобится бокс для грунтовки – картонная коробка (из под старого телевизора, например), у которой открыта всего одна боковая стенка. Кладете листы картона в коробку, ставите на них миниатюры (очень хорошо помытыми руками - ведь не зря же мы только что обезжирили кучу пластика) и выносите куда-нибудь подальше от квартиры. Даже на балконе ни в коем случае не стоит грунтовать, замучаетесь потом по всей квартире отмывать прилипший грунт.
Грунтовать нужно строго при плюсовой температуре, посмотрите точные цифры на баллончике. Иначе вместо нужной кондиции будут вылетать хлопья. Тщательно потрясите баллон – лучше всего не менее двух минут. Это нужно для смешивания компонентов внутри баллона.
Грунтуйте короткими продольными движениями, нажимая на колпачок, старайтесь не направлять струю прямо на миниатюры. Взвесь будет отражаться от внутренних стенок картонного бокса и в итоге осядет на миниатюрах. Переверните картонки с стоящими на них миниатюрами несколько раз горизонтально, с подставлением разных боков, чтобы грунт попадал на разные стороны. Старайтесь не надышаться грунтом.
Закончить нужно тогда, когда грунт покроен миниатюры достаточно толстым слоем, но не ждите момента, когда под грунтом уже нельзя будет разглядеть изначальный цвет миниатюр. Да, грунт Цитадель стоит тысячу рублей за баллон, но я ни разу не перезаливал модели, даже когда только учился грунтовать. Так что не бойтесь, хорошим грунтом миниатюрки испортить сложно. Для минимизации расходов грунтуйте много миниатюр за раз, но старайтесь не ставить их слишком близко друг к другу. Лучше всего ставить в шахматном порядке. Хинт: нужен _большой_ картонный бокс.
Если грунтовать за раз 60-80 миниатюр, то одного баллона может хватить на два раза. Если грунтовать 30-40 - то тоже на два. Я стараюсь не экономить. В целом это, наверное, самый дорогостоящий этап покраса.
Кое-кто советует дешевый грунт по 300 рублей. Сам таким не пользуюсь, но и отговаривать не буду. Повторю только, что с Corax White ни разу не было никаких проблем, он не портит миниатюры, сколько бы я его не задувал, сохраняет детализацию модели и быстро сохнет.
Итак: ваш нужен грунт в баллоне и картонный бокс.
Загрунтованные миниатюры буду готовы к покраске сразу после того, как грунт высохнет. В случае с Corax White это дело пары часов. Грунт Corax White, как краски Citadel, покупаются в магазинах, торгующих Вархаммером. Я затовариваюсь в петербургском HobbyGames.
Раньше я проливал загрунтованные миниатюры для лучшего выделения деталей - чтобы было удобнее красить. (О проливке позже.) Но потом понял, что это лишний шаг. Справа на картинке - загрунтованный и пролитый танк.
Переходим к кистям. Я не люблю трепетно относиться к кисточкам, поэтому предпочитаю подешевле, чтобы не было жалко. В результате пользуюсь синтетическими Vista Artista. Стоят от 50 до 120 рублей в заивисимости от размера. Вам понадобятся кисти с круглым кончиком и плоским. Круглые – для обычных работ, а плоские – для драйбрашинга, техники «сухая кисть». О которой расскажу позже. Я покупаю кисти в Леонардо. Искать их нужно также в канцелярских магазинах и магазинах для художников.
Я чаще всего работаю с размером 4 и 6. Как ни странно, самыми тонкими кисточками получается сложнее делать мелкие детали – потому что их кончик недостаточно тверд. Если хотите «сделать» твердый кончик у кисточки после нанесения на нее краски – аккуратно прокрутите ее снизу вверх по листу картона. Так вы снимите лишнюю краску и закрутите тонкий конец.
Я обычно закупаюсь сразу десятком разных кисточек. Вы можете для начала попробовать взять 2, 4 и 6 из круглых и 4, 6 и 8 из плоских. Плоские будут убиваться быстрее, см. технику «сухая кисть».
Лично я храню кисточки вот в таком цитаделевском стаканчике, вы можете использовать любой, главное, чтобы кисточки стояли в нем более-менее вертикально. То есть стакан должен быть тонким и высоким.
Обязательно мойте кисти после сеанса покраса. Делайте это в чуть теплой воде, потому что чем теплее – тем быстрее будет растворяться клей, скрепляющий волоски. Естественно, при промывании водой из крана, направляйте кисти вниз, чтобы кончик не разрыхливался.
При покрасе старайтесь, чтобы краска не залезала выше волосков. Черпайте краску кончиком, кладите несколько больших капель на картон и черпайте уже оттуда. Для забора краски из банок можете использовать специально выделенную для этого большую кисть. Не забывайте про два стакана с водой – см. первую статью.
Понимание нужного количества краски на кисти приходит с опытом. Ее нужно не слишком много, но и не слишком мало. Цитаделевские краски можно класть десятками слоев, они облепят миниатюру и детали сохранятся, но слишком жирный слой – это самый верный путь запороть миниатюру. Лучше несколько тонких слоев.
Обратите внимание - даже миниатюры, на которых нанесен лишь один из базовых цветов, уже лучше обычных серых. Поэтому не стесняйтесь, дерзайте.
Зачем я ЭТО склеил? Советы новичкам по покрасу миниатюр
Доброго всем времени суток.
Продолжу давать разнообразные советы новичкам в настолке и людям, интересующимся вархаммером.
Итак, покрас. Процитирую своего знакомого - вот не люблю я красить, особенно пехоту. Но еще больше чем красить, я не люблю играть непокрасом.
Собственно, это действительно именно тот момент, за который многие настольный вархаммер любят, некоторые молча превозмогают, а некоторых он отталкивает от настольной игры. Последнее вообще часто становится камнем преткновения - покупая недешевые миниатюры, а нужно их в некоторых случаях, скажем прямо, немало - осознание того, что это еще нужно красить, вгоняет в печаль и отпугивает людей.
Базовый покрас между тем, довольно прост - буквально через короткое время, покрасив десяток солдатиков, человек набивает себе руку и понимает, что и как красить. И начинается эйфория, сбор всех моделей из коробки (а зачастую даже без тренировочного покраса) - вот, как красиво они все стоят на подставочках, серенькие, все хорошо.
И тут кроется ошибка, которую допускают новички. Покрас полностью собранной миниатюры возможен, некоторые серьезные художники красят сразу в сборе. НО. Те же профессионалы советуют многие детали красить раздельно.
Собственно, сейчас я расскажу принцип, по которому красят многие.
Вроде все примитивно - ну покрась отдельно. потом собери - зачем статью то писать? Но есть нюанс, который я хочу осветить для новичков.
Как раз недавно закончил Коула - одну из самых сложных моделей персонажей в сборе - на его примере показать проще всего
Обычно миниатюру склеивают обычным клеем для пластика, который по сути пластик оплавляет и спаивает структуру. Это очень надежно, прочно и скорее всего, деталь сломается в другом месте, нежели чем в месте склейки, особенно, если правильно рассчитано количество клея - без переливов, но и не капелюшечка для вида.
Но в этом кроется маленькая такая проблемка - подобный клей очень плохо взаимодействует с краской, поэтому перед склеиванием вам придется механически снять слой краски с детали - и вот тут уже можно переборщить.
Есть вариант номер два - использование суперклея (из личного опыта рекомендую гелевидный - он не течет), но, если вы переборщите, например капните вроде визуально капелюшечку в паз, вставите деталь, а он, будучи жидкостью, выльется наружу - то будет ОЙ.
Если такой произошло - ни в коем случает не пытайтесь его стереть пальцами или любым органическим материалом - он схватится моментально, и это зона уйдет в непоправимый брак.
Я уже насмотрелся на залитые перчатки спейсмаров, гвардецев и прочих, когда вклеивали оружие, крашенное отдельно. Тут нужна определенная сноровка.
Я же настоятельно рекомендую оценивать ситуацию при покрасе. внимательно посмотрите на миниатюру, и вклейте все детали, которые лучше не будут мешать красить, но обладают небольшой зоной крепления - это кобуры, подсумки, механодендриты, провода
Разделите миниатюру на условыне части, причем выберите место соединение такое, что его не будет видно. - самый примитивный пример - не клейте сразу ранцы спейсмаринам, сестрам или скитариям.
При этом же, все провода и обвес прекрасно приклеиваются пластиковым клеем и красятся без проблем.
Warhammer 40 000. Пособие для рукожопов. Часть 2.
Сборка и покраска Tactical Marine Sergeant.
И так, мы приобрели все необходимое для первого покраса, разобрались с назначением красок и уходом за своими инструментами. И теперь мы готовы начинать. В качестве примера я решил привести сержанта тактического отделения. Прежде чем приступить к сборке, нам нужно выяснить, как же покрасить нашего сержанта. В качестве образца вы можете использовать картинку на коробке, я же решил копнуть чуть глубже. На странице 14 Кодекса Космических Десантников приведен пример расцветки брони десантников. Здесь мы можем найти примеры знаков отличия и принадлежности к той или иной роте. Так как наш сержант принадлежит ко второй роте, огранка наплечников будет золотого цвета. Так же Кодекс подсказывает, что шлемы сержантов должны быть красного цвета. Выяснив это я отправляюсь в конец книги. Здесь на одной из не пронумерованных страниц представлены образцы покраски всех типов десантников. Сержант из Кодекса ничем не отличается от сержанта с коробки, так что можно смело закрывать Кодекс и приступать к сборке.
Но прежде чем начать, давайте вернемся к цене вопроса и внимательнее рассмотрим Кодекс. Мне он обошелся в три тысячи рублей. Вам же он обойдется примерно в ноль рублей. Просто найдите его в формате PDF на любом форуме, посвященном вахе. В Кодексе содержится вся необходимая информация для игроков той или иной фракции. В Кодексе Астартес вы сможете найти краткую информацию о десантниках. Здесь описаны многие исторические события, такие как события Ереси Хоруса, деления Легионов на Ордена и т.д. Здесь же можно найти описание процесса создания Астартес, вместе с описаниями всех используемых имплантов. Описание войск, знамен, структуры Ордена и многое многое другое вы найдете на страницах Кодекса. В конце книги находятся таблицы характеристик для каждого юнита.
И так, пришло время отложить Кодекс и взяться за инструкцию по сборке. Прежде всего следует внимательно просмотреть всю инструкцию и разобраться с кастомизацией своих десантников. Вариантов кастомизации довольно много. К примеру, изображения сержантов на лицевой и обратной сторонах коробки значительно отличаются. Немного поразмышляв я решил, что наш сержант будет вооружен болт-пистолетом. В левой руке он будет держать ауспекс. Для начала следует отделить от литника детали ног, туловища и головы десантника. И тут вам стоит обратить внимание на туловище. Обратите внимание, что воротник доспеха относительно высокий и закрывает горло десантника. Если приклеить голову сейчас, в будущем могут возникнуть проблемы с прокрасом. Так что откладываем черепушку в сторону и отправляемся красить модель. Для базовых слоев я использовал две краски. Сначала я покрыл миниатюры слоем краски Corax White. Этот слой заменит нам слой грунта. Когда же первый слой высох, я залил миниатюру слоем Macragge Blue. В теории можно было обойтись всего одним слоем краски, но я решил действовать по старинке. К слову, один баллончик с краской обошелся мне в 1040 рублей, поэтому я рекомендую для начала обойтись простой грунтовкой из баллончика и баночкой краски Macragge Blue.
Пока наша миниатюра подсыхает вернемся за стол и продолжим сборку. Я хочу что бы мой сержант нес с собой штандарт отделения. Выколупываем деталь, выбираем понравившееся навершие и заливаем Corax White. Голову десантника мы тоже зальем Corax White. Заливать шлем синей краской нет смысла, так как сержант носит красный шлем. Тем временем туловище солдата высохло и можно приступить к дальнейшей покраске. Для начала вооружаемся средних размеров кистью и баночкой Macragge Blue. Внимательно осмотрите миниатюру и осторожно закрасьте те места, куда плохо легла краска из баллончика. Будьте особенно внимательны в этот момент, так как цвет Macragge Blue из баллончика заметно отличается от Macragge Blue из баночки. Методом высоконаучного тыка мне удалось разбавить краску из баночки до нужного цвета.
Теперь, когда мы устранили все видимые косяки, переходим к детализации. На груди нашего бойца красуется Аквила. Возьмем тонкую кисть и краску Gehenna's Gold. Покройте Аквилу золотистой краской и дайте ей просохнуть. Кое где может проступать синий слой, так что при необходимости еще раз пройдитесь кистью. Закончив с Аквилой я так же решил позолотить череп на спине десантника. Во время покраски обратите внимание, как именно вы держите миниатюру. Многие знатоки рекомендуют всегда сохранять физический контакт между руками, что бы руки не дрожали. Мне эта методика кажется максимально не удобной, поэтому я использую самодельную подставку из куска пластилина и старого баллончика из-под грунтовки. Так же следует уделить максимум внимания чистоте рук. Остатки краски на пальцах помогут вам успешно засрать миниатюру.
И так, мы закончили с золотыми деталями. Пора перейти к металлу. Нам снова понадобится тонкая кисть и краска Leadbelcher. Перед покраской металла еще раз внимательно изучите картинки. Определившись со всеми металлическими частями, приступаем к покраске. Косяки и случайные мазки исправляем тонкой кистью. Закончив с металлом перейдем к штандарту. И тут сразу же вылез целый вагон косяков. В процессе приклеивания навершия я случайно капнул клеем на другую часть штандарта. Я использую пластиковый клей Citadel. Главный минус этого клея в том, что он расплавляет пластик, там самым спаивая части миниатюры между собой. Наносить его следует очень осторожно, так как излишки клея могут потечь и сжечь вам части миниатюры. Что бы избежать этого, я рекомендую модельный клей «Звезда». Именно модельный клей. Он не плавит пластик, но ему требуется больше времени для высыхания.
Второй косяк заключается в краске. Базовый слой Corax White я решил покрыть краской White Scar. Ее фактура просто отвратительна и мне так и не удалось положить ее ровно. Не знаю, проблема ли это конкретно моей краски, но факт есть факт. Лицевая сторона штандарта так же пострадала от кривизны рук и сраного White Scar. В общем наш штандарт получился максимально тошнотворным. Идем дальше. Теперь я хочу попробовать добавить глубины нашей модели. Обратите внимание на различные углубления на броне. Я хочу затемнить их. Для это я использую тонкую кисть и Nuln Oil. Осторожно проводим влажной кистью по углублениям. Ни черта не получилось, так что идем дальше.
В качестве дополнительных деталей я выбрал печати чистоты, какой-то подсумок и набедренную повязку нашего сержанта. Для набедренной повязки я использовал базу Corax White. Белые участки дополнительно покрыты Ceramite White. Для листочков на поясе я решил использовать не разбавленную Loren Forest, а для золотых деталей Gehenna's Gold. И здесь я снова совершил ошибку. Деталь крепится на пояс, что не очень удобно и лучше использовать пинцет. Приклеив тряпку к нашему сержанту можно продолжить декорирование подставки. Клей высох и я наклеил несколько декоративных кустиков.
Здесь я обнаружил еще один косяк. Обычно я красил подставки в подходящий цвет, перед там как начать декорирование. В этот раз я решил схалтурить и не стал перекрашивать подставку в надежде, что песок скроет синий цвет. Разумеется ничего не получилось и цвет просвечивает сквозь песок. Именно поэтому я налипил побольше кустов, стараясь скрыть дефект. Переходим к последним деталям. Для подсумка я использовал Cadian Fleshtone, а для печатей чистоты все те же Ceramite White и Mephiston Red. Далее пришло время заняться декалями. Просто вырезаем кусочек с нужной декалью и помещаем его на салфетку. Наливаем немного воды и ждем несколько минут. Далее следует жопорвущий процесс переноса декали на миниатюру. Я рекомендую переносить декали с помощью влажной кисти. Отцентровав декаль на миниатюре, подождем высыхания и покроем сверху слоем Lahmian Medium в надежде, что это защитит декаль.
И наконец-то. Наш десантник готов вести своих братьев в бой. В целом мне понравился результат моих трудов. Миниатюра хоть и выглядит не очень, но тошноты она не вызывает, так что можно считать, что я добился успеха. В заключении хочется сказать, что если вы решили приобщиться к настольной вахе и вести солдат в бой, то перед сборкой и покраской внимательно изучите правила. В противном случае вы рискуете упустить некоторые нюансы и собранные вами миниатюры окажутся не пригодными для игры. Это касается в основном оружия и дополнительной экипировки. Так же не стоит забывать, что каждый элемент миниатюры, такой как например гранаты, железный нимб, мельта-бомба и т.д. имеет свое отражение в настольной игре и соответственно увеличивает стоимость миниатюры в очках. Но если вы, как и я просто решили заполнить полки миниатюрами, можете забыть про большинство игровых нюансов и делать так, как нравится.
Warhammer 40 000. Пособие для рукожопов. Часть 1.
Добрый день, друзья. На улице сентябрь, мой отпуск в самом разгаре и безделье начинает действовать на нервы. Спустя два месяца околачивания груш я решил потратить пару часов на нечто более-менее полезноe. А именно, мне захотелось поделиться с вами своим опытом коллекционирования миниатюр Warhammer 40000.
Начнем с того, что я рукожоп от слова совсем. Прогуливание уроков рисования, несколько лет алкоголизма и травма головы привели к тому, что отдел мозга, отвечающий за мелкую моторику, вероятнее всего умер. Именно поэтому я избегал всевозможных хобби, связанных со сборкой и покраской чего-либо. Но некоторое время назад (полтора года, кажется) я собрался с силами и купил свою первую миниатюру. И тут понеслось.
В процессе занятия своим хобби я, как и большинство людей, активно исследовал интернет, а в частности youtube, на предмет нахождения всевозможных руководств для новичков. К сожалению, я не нашел ничего по настоящему полезного для себя, как для начинающего коллекционера. Подавляющее большинство гайдов и руководств показались мне либо слишком сложными, либо неудобными.
И вот теперь я решил написать свое собственное маленькое руководство для тех, кто хочет коллекционировать ваху, но боится испортить миниатюры и не получить удовольствия от процесса. Я постараюсь максимально подробно описать все свои косяки и проблемы, с которыми я столкнулся в процессе. Очень надеюсь, что это кому-нибудь поможет.
Цена вопроса.
Наверное одинa из самых больших проблем коллекционера Warhammer — деньги. Будем говорить прямо, Warhammer — дорогое хобби. Покупка миниатюр, красок, инструментов и расходников может вылиться в кругленькую сумму и подорвать семейный бюджет. Поэтому прежде чем бежать в магазин и слепо следовать советам продавца, давайте детально рассмотрим вопрос, что же вам понадобится для своей первой покраски?
И так, вы уже определились с тем, кого вы хотите видеть на своей полке или кого вести в бой. Это может быть как одна миниатюра какого-нибудь известного героя вселенной, или же отряд бойцов. Я решил взять для примера тактическое отделение Адептус Астартес, которое ждет своего часа уже почти год. Средняя цена такого набора в районе двух тысяч рублей. В него входит комплект деталей для сборки десяти десантников, инструкция по сборке, включающая в себя краткую памятку для игроков и набор переводных декалей для ваших десантников.
На обратной стороне коробки можно найти примеры покраски и список необходимых красок. К сожалению, мой набор морально устарел и представленный на нем перечень красок подходит только для Ультрамаринов. Games Workchop рекомендуют нам приобрести двенадцать различных красок для покраски десантников. Я рекомендую семь. Разумеется все зависит от ваших художественных навыков и самоуверенности. Но если вы, как и я, рукожоп, вам вполне хватит семи красок для начала. Тем более, что в будущем вы сможете вернуться к своим миниатюрам и улучшить их внешний вид.
Но прежде чем говорить о красках, давайте разберемся в них. Использовать мы будем краски от фирмы Citadel. Существует несколько видов этих красок:
1) Base. Это ваш базовый слой. Основной цвет миниатюры. Его можно вполне использовать как замену грунту, предварительно обезжирив миниатюру.
2) Layer. Как следует из названия, это «слой». Краски Layer наносятся вторым, третьим, десятым слоем для предания различным частям миниатюры соответствующих цветов и оттенков. Ее так же можно наносить вместо базы, но лучше предварительно загрунтовать модель.
3) Dry. Это сухая краска, предназначенная в первую очередь для драйбрашинга (высветления граней и отдельных частей миниатюры). Я это делать не умею, так что идем дальше.
4) Air. Краска для аэрографа. Добавить нечего.
5) Shade. Это так называемая проливка. Жидкий состав, который при высыхании создает различные эффекты, например загрязненность стали, разводы слизи или кислоты, кровь и т.д.
6) Technical. Технические краски для создания потеков крови, масла и прочего. Они гораздо насыщеннее чем Shade и обладают соответствующей текстурой.
7) Texture. Текстурные краски. Их используют для создания различных эффектов, таких как потрескавшаяся земля.
Разумеется, этим палитра красок не ограничивается. Есть огромное количество самых различных красок, в том числе и те, которые создают эффект свечения. И так, более менее разобравшись с назначением красок, вернемся к десантникам. Как я говорил ранее, для покраски наших десантников нам потребуется семь красок. База Macragge Blue, для покраски основного массива миниатюры. Gehenna's Gold, металлическая золотистая краска для золотых деталей. Abaddon Black, черная краска для оружия.White Scar, белая краска для знамени и печатей чистоты.Mephiston Red, красная краска для печатей чистоты, шлема сержанта и визоров. Leadbelcher, металлическая краска для мечей, ножей и металлических частей доспехов и оружия. Nuln Oil, проливка для металлических деталей. Это необходимый минимум для превращения куска пластика в приличную миниатюру. Общая стоимость красок, около 1400 рублей.
Далее, нам понадобятся кисти. Для начала вам хватит всего трех. Кисть с маркировкой «00» для особо мелких работ, например для деталей лица или нанесения надписей на печати чистоты. Кисти маркировкой «1» для мелких деталей и граней. И кисть с маркировкой «2» для основной работы. Такой комплект обойдется вам в 500 рублей. Разумеется каждая фирма маркирует свои кисти по разному, но в любом магазине, связанном с вахой, вам без труда подберут нужные аналоги. Так же нам понадобятся модельные кусачки, для отделения деталей от литника. Я использую кусачки Citadel, однако долгое время я использовал самые обычные маникюрные кусачки, отважно украденные у мамы. Их стоимость в магазине около 70 рублей. Так же не помешает набор модельных напильников и модельный нож. Это нужно для удаления остатков литника и зачистки швов. Модельный нож неизвестного производителя и набор напильников обошлись мне в 450 рублей. Но вместо ножа вполне можно использовать дешевый нож для бумаги. А вот модельные напильники лучше все же купить.
Так же вам пригодится дешевый пластилин — я купил разноцветный набор за 40 рублей. Пустая картонная коробка — 0 рублей (просто попросите пустую коробку в ближайшем магазине). Лист бумаги — 0 рублей (бесплатные газеты никто не отменял). Карандаш ( 5 рублей) либо палочка. Стакан, грунтовка и клей. Остановимся на клее. Пластиковый клей Citadel довольно дорогой, около 300 рублей за 200 грамм. Поэтому я рекомендую использовать клей «Звезда». Баночка такого клея стоит около 70 рублей и ее более чем достаточно для нашего набора. Я покупаю самый обычный аэрозольный грунт за 280 рублей. Он отлично подходит для грунтовки миниатюр.
И так, мы собрали все необходимое для первой сборки и покраски. В итоге у меня получилось примерно 4800 рублей. Как по мне, сумма достаточно гуманная, учитывая тот факт, что большая часть вашего приобретенного стафа будет служить вам не один месяц и даже год. На ранних этапах хобби я настоятельно не рекомендую приобретать клей, грунт, кисти и инструменты Citadel. Это лишняя трата денег и смысла от них не так много, как хотелось бы.
Сборка и покраска.
Уход за инструментами.
Кисти так же требуют к себе особого обращения. Я рекомендую споласкивать кисти как можно чаще в процессе покраски. Во-первых это воспрепятствует нежелательному смешиванию разных красок на кисти. Во-вторых, частое интенсивное споласкивание устранит большинство остатков. Если вы будете плохо промывать свои кисти, то уже на следующий день обнаружите, что волоски слиплись, кисть стала жесткой и вообще превратилась в копье. Не стоит пытаться выжимать влагу из кистей салфетками и тряпками. Таким образом вы вырвите волоски и повредите те, что не выпадут. Лучший способ удалить лишнюю влагу с кисти — встряхнуть ее или «покрасить» салфетку. Особенно трепетно следует относиться к тонким кистям. У меня они умирают пачками. Если по какой-то причине ваша кисть распушилась, не спешите принимать меры. Если в стороны торчит пара волосков, стоит аккуратно обрезать их под корень. Если же вся кисть превратилась в павлина, отложите ее. Она пригодится для нанесения проливки или размазывания ПВА по подставке для декорирования. Не пытайтесь вернуть кисти исходный вид путем прокручивания волокон. Это не поможет. Скорее наоборот, уничтожит кисть окончательно. Так же не стоит ставить свои кисти вертикально щетиной вниз. Особенно в емкостях с водой. Это приведет к изгибу волосков.
Если вы не хотите пачкать руки и планируете использовать хирургические перчатки для покраски и грунтовки, забудьте об этом. Высохшая краска и грунт будут сыпаться с них тоннами, покрывая миниатюру мелкой сепией разнообразнейшего дерьма.
Ну вот, пожалуй и все, чем я хотел поделиться на сегодняшний день. Хочется верить, что мой поток сознания поможет кому-то сэкономить деньги и избежать многих ненужных трудностей. Не поленитесь поделиться в комментариях своим опытом сборки миниатюр и моделей, даже если они не относятся к Warhammer. А так же расскажите о своем хобби и поделитесь примерами своих достижений. Так же я жду от вас комментариев и советов по поводу покраски. В общем делитесь своим опытом со мной и с читателями.
Читайте также: