Чем смазывать насос вд для псп

Обновлено: 02.07.2024

Смазка для насосов ВД

oxotneg » 29 авг 2014, 00:23

116aavl писал(а): аналогично - литр на разлив купил на жданах силикона - оказалось нормально смазывает насосы и всё остальное, как сказали продавцы - у них его барыги автомобильные берут, чтобы марафет наводить в машине

116aavl » 29 авг 2014, 09:00

oxotneg
покупка была еще на много раньше до написания этих постов

чужой » 29 авг 2014, 17:43

116aavl писал(а): литр на разлив купил на жданах силикона alexfish писал(а): Куплена вот такая смазка за 60 тыс. белок
Да выкиньте Вы ваш силикон (вчера насос разбирал после него ) - автосинтетика .
Главное не переборщить .

116aavl » 29 авг 2014, 23:27

Где ее взять если ездиш на 20 летнем корче, как то специально литр покупать не охота

Banan » 01 сен 2014, 18:56

116aavl писал(а): Где ее взять если ездиш на 20 летнем корче, как то специально литр покупать не охота
могу немного отлить) даже на выбор есть - кастрол,матюль,форд-формула. Мне чужого не надо, я всегда возьму своё, чьим бы оно не было.

Kras » 16 июл 2018, 01:39

То, что в бутылках, быстро высыхает, образуя липковатую пленку. На такой силиконовой основе полно разных натирок для панелей, бамперов, очернителей шин авто. Насколько хороша такая штука будет в насосе в качестве смазки (как долго работает, что остается внутри насоса при его значительном нагревании, как и чем удаляется после отработки, с какой периодичностью)?

Kras » 16 июл 2018, 01:56

Да выкиньте Вы ваш силикон (вчера насос разбирал после него ) - автосинтетика .
Главное не переборщить .

По-любому какую-то часть смазки насос прогонит в винт. Вопросы: каковы последствия смешивания силикона, которым смазываются резиновые детали в винтовке, и синтетики? Насколько синтетика безвредна для резиновых поверхностей? Есть ли какая-то практика у кого или где об этом почитать?

Kras » 18 июл 2018, 03:28

чужой писал(а): Да выкиньте Вы ваш силикон (вчера насос разбирал после него ) - автосинтетика .
Главное не переборщить .

Синтетические масла: Полиальфаолефины (ПАО. PAO) — это синтетически полученные углеводородные связи, структура которых представляет собой разветвленные парафиновые углеводороды и поэтому они сходны с парафиновыми минеральными маслами. Однако, в противоположность им, полиальфаолефины обладают отличными низкотемпературными свойствами (температура застывания от -55°C и ниже). По сравнению с минеральным маслом такой же вязкости (при +40°C) они более устойчивы к окислению, а значит и старению, менее склонны к испарению и имеют значительно более высокий индекс вязкости, находящийся в диапазоне температур: от -60°C до +200°C. Они абсолютно устойчивы к сдвигу (отлично работают для пары металл-металл и др.), смешиваемы с минеральными маслами и сложными эфирами в любых пропорциях. По отношению к уплотнительным материалам не всегда ведут себя нейтрально, воздействие данных материалов с низкой вязкостью может вызвать усадку некоторых уплотнительных материалов .

Kras » 18 июл 2018, 03:36

Лично для меня тема актуальна, т.к. деньги выбрасывать на ветер не люблю, а больше всего ненавижу портить технику и другие вещи! Найти конкретный профессиональный ответ на вопрос тяжко. На форумах пневматов и даже водолазов (RU, UA, BY) - сплошной имперический (метод "научного тыка") подход. Валят ребятки свои насосы графитом, смазкой для шрусов и даже литолом. Ругают силикон, хотя под этим словом понимают иногда не то, что нужно. Может не прав я насчет автосинтетики, но сравнивал её с силиконом по следующим критериям: предназначение для рабочей пары (материалов трущихся поверхностей), воздействие высокой температуры при работе насоса на смазку и агрессивность смазки по отношению к резиновым деталям не только насоса, но и РСР винтовки, ну и, чтобы цена не заоблачная была, а также доступность для приобретения.

Kras » 18 июл 2018, 03:56

Силиконовые масла (Si) – обладают исключительно хорошими свойствами при низких температурах, высокой антиокислительной стабильностью, а также высоким индексом вязкости. Их допустимо применять при температурах от -60°C (и ниже) до +250°C . Силиконовые масла не смешиваемы с другими видами масел! По отношению к уплотнительным материалам и лакокрасочным поверхностям нейтральны.
Самый большой недостаток – слабое поверхностное натяжение и слабая полярность, что затрудняет образование на поверхности прочной смазочной плёнки. Они отлично подходят для смазки пар трения полимер-металл и полимер-полимер, но не подходят для смазывания тяжелонагруженных трансмиссий, агрегатов и механизмов. Производятся с различными классами вязкости. Растворимость обычных присадок в них плохая.

Kras » 18 июл 2018, 04:02

116aavl писал(а): Где ее взять если ездиш на 20 летнем корче, как то специально литр покупать не охота

Исходя из чуть выше указанных критериев, пока больше всего мне понравились такие варианты:
1) SLIPKOTE 220-R Silicone DBC ― силиконовая смазка с антикоррозионной, антиокислительной и противоизносной присадками. Обычно используется в суппортах дисковых тормозов. Неплавящаяся, интервал рабочей температуры от –46 до +299 °С . Обладает высокой диэлектрической прочностью и низкой испаряемостью. Сверхводостойкая, не вымывается водной струей. Химически стойкая, нерастворима в метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, тормозной жидкости, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине. Предупреждает ржавление и коррозию. Она совместима с большинством пластмасс и эластомеров, в особенности с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT). Сертифицирована NSF/ U.S.D.A на Класс H-1, что делает её полностью пригодной для применения там, где возможен контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой водой (ремонт шаровых водопроводных кранов). Цена немного кусается - примерно 34 руб., но зато за 85 гр. ! Одного тюбика хватит на море всего и надолго. Минус один: в РБ достать сложновато. Легко привезти из Украины (там выпускается) - 420-500 гривен, примерно 17 дол.США.

2) Силиконовая смазка для дома SILICOT Предназначена для смазывания задвижек, механизмов замков, кранов, направляющих, резиновых уплотнений, трубопроводов, беговых дорожек и пр. Срок годности 2 года. Смазка не токсична, прозрачна, не пачкается, не испаряется. Уменьшает трение поверхностей, обладает водоотталкивающими свойствами, не смывается и не стекает. Надежно защищает механизмы от ржавчины, препятствует коррозии и обмерзанию. Обладает высокой термостойкостью (от -50° до +230°C ). В тюбике 30 гр. В РБ - 7 руб. на любом авторынк е.

3) Смазка силиконовая полисилоксан с добавками (в т.ч. со фторопластом) предназначена для смазки резиновых колец и других уплотнений. Снижает трение и предохраняет резиновые уплотнения от рассыхания и задиров. Отлично смазывает и хорошо держится на поверхности. За счет специальных добавок практически не сохнет и образует на поверхности стойкую пленку. Рабочая температура эксплуатации от -50° до +230°C , консистенция пластическая упругая. В баночке - 18 гр. Предлагается на "pnevmat.by" для пневматики (только для какой?) по 4.75 руб. , можно купить и в др. местах.

4) Кремнийорганический технический вазелин марки КВ-3 /10Э, который представляет собой высоковязкую силиконовую пасту, полученную путем загущения диметилсилоксановой жидкости аэросилом. Вазелин марки КВ-3/10Э применяют в промышленности полупроводниковых приборов. Химически инертен, взрывобезопасен, гидрофобен, нетоксичен, безопасен для человека и окружающей среды.
Сохраняет свои рабочие свойства в широком температурном диапазоне от -60°С до +200°С . Хорошие диэлектрические свойства, малозависящие от температуры. Обладает высокой теплопроводностью. Купить можно в радиотоварах по цене от 4 до 7 руб. за 20 гр.

Как-то так.

Еще раз про насос хатсан и синтетическую смазку.

Вчера попал мне на обслуживание насос хатсан.
И в который раз говорю:пользоваться им можно и нужно и служит он довольно долго.
Но..после первой же полной разборки не ложите туда силикон.
НИКОГДА. Некогда было вчера делать снимки -превращается силикон в самый настоящий абразив.
Из опыта- с родной заводской смазкой меняли резинку на третьей ступени после 2 лет активного пользования насосом.
Родной силикон что турки смазывают хоть и разложился но не стал абразивом.
А вот после того как владелец пшикнул туда автосинтетикой, насос сломался. Стерлась резинка третьей ступени.
Силикон стал абразивом.
Сейчас турки ставят очень хорошую резинку на третью ступень.
Однако что бы вытащить шток 3 ступени,без опыта разборки вы ее скорее всего порвете.
Рвется она об острые края отверстий что расположены на трубе 3 ступени.
Я изнутри срезаю острые кромки на этих отверстиях и тогда менять без проблем можно.
Что бы поменять резинку на третьей ступени,надо саму третью ступень выкрутить из основания и вниз вытащить шток и тогда резинка не повредиться.
К чему сказал это-не надо с завода разбирать сразу весь насос-он и год и два прослужит.
Но надо с первого дня надо обслуживать его и смазывать а желательно делать это раз в месяц при активном пользовании,капайте каплю -две автосинтетики хотя бы на трубу первой ступени.
И будет он работать и работать.
Насосы хатсан что я покупал в 2009 году для наших ребят,уже пережили хилл и еще будут лет 5 работать.
Забудьте про все эти синтетики, ЗАБУДЬТЕ. В ЛЮБОМ НАСОСЕ . после того как владелец пшикнул туда автосинтетикой, насос сломался. Стерлась резинка третьей ступени.
Силикон стал абразивом.
.
а желательно делать это раз в месяц при активном пользовании,капайте каплю -две автосинтетики хотя бы на трубу первой ступени.
И будет он работать и работать.
.
Забудьте про все эти синтетики, ЗАБУДЬТЕ. В ЛЮБОМ НАСОСЕ .

В первом случае владелец скорее всего пшикнул силиконовую смазку в аэрозоли. Или я не понял про синтетику ничего.
Силикон (густой и в аэрозоли) не допустим для применения в насосе. это да. и годится только для того чтоб смазать неподвижные резинки, например в резервуаре ВД. Или резинки штуцера помазать
И последнее наверное имелось ввиду забудьте про силикон ?

Что касается шайтан-хатсан-насоса, я как сделал цельнофторопластовый поршенек 3 ступени на насос (тогда, еще давно, когда мой хатсан со второй партии сломался. я на ганзе еще писал и про разрезное кольцо, и про цельный поршенек из фторопласта. ), так он до сих пор и работает. Уже у нового владельца. Фторопласт в смазке не нуждается.

Я мажу силиконом от ликви моли пака нармально, насос Борнер .
_________________
Деньги как навоз сегодня нет, а завтра воз Почти два года отпахал у меня хачик. Правда дома. Работал как часы. Смазывал только снаруже синтетикой зик. Уже у другого владельца. если силикон в первой ступени-то нормально работает.
но как только попадает в третью где давление да плюс и при закачке-превращается он в абразив.
где то с десяток насосов таких наблюдал.
там где применяют силиконовую смазку СИ 180-более менее состояние.
а вот другие. образуется коричневая хня.
вчера рабирали и немного смазки осталось-именно уже коричневой.
отдал вчера жене что бы лаборатории проверила.
по заключению-остатки силиконовой смазки которая разложилась на составные под воздействием температуры и давления..
самое страшное что там почти один кремниевый порошок остался.

Да -имел в виду силикон-про него забыть.
Иван-фторопласт хорошо конечно но сейчас отличные резинки идут на 3 ступень.
с ней качать легче.зачем ее гробить?
по 4 года уже ходят у нас хатсаны. а вот хилл за 6 лет сгнил в усмерть. пришлось менять трубу 2 ступени.

в общем смазывайте насос именно синтетической автосмазкой а не силиконом.

Чем смазывать насос вд для псп

2. Как смазывать? Периодичность и количество.
Снача могу предложить почитать инструкцию к хиллу: http://www.airriflepump.com/do. tion-Advice.pdf
Если коротко, то смазывать только рабочие поверхности, по которым ходят резинки, и резьбы, чтоб не закисали. В особенности это касается сочетания дюралевая пробка+стальная труба. При случае может закиснуть так, что не отвернёте.
Если смазываете силиконом, то распределять смазку тонким слоем по всей поверхности трубы. Внутренние поверхности смазывать с тем расчётом, чтоб при дальнейшей сборке и работе поршень или клапан с этой точки "размазывал" смазку по рабочей поверхности.
Периодичность ТО при использовании силиконовой смазки по рекомендации Хилла раз в 3 месяца, полная чистка и пересмазка 2 раз в год, можно сократить этот срок, с целью контроля состояния труб (ржавчина, закисания, появления коррозии, грязи и воды, если насос работал на улице). Замена вышедших из строя уплотнений раз в 2 года.
Если смазываете маслом, то точно также пальцем размазываете по всем поверхностям, на поршень 3 ступени капаете 2 капли, смазываете рабочие резинки. На весь насос уходит примерно 1 мл масла, даже меньше. В насосах нет открытых масляных ванн, потому не переливайте лишнего.
Периодичность ТО при использовании синтетического масла раз в 3-4 месяца и увеличить этот срок не получится: масло активно выносится из насоса. Полную пересмазку при этом проводить в течение 6-12 месяцев, в зависимости условий работы насоса.
Обратник смазывать не надо! Поршень 3 ступени смазывать малым количеством смазки!

3. Нужен ли осушитель?
Много копий сломано, много маркетинговых ходов есть.
Единственный осушитель, который действительно как-то фильтрует и осушает установлен в хилле. Но следует помнить, что реально он будет осушать, как рекламирует производитель, только в случае своевременной замены осушающего элемента раз в 3 месяца. В ином случае, он просто превратится в фильтр грубой очистки. В остальных насосах (хатсан, самодельный в баме, борнере) - это фикция. При всех прочих, если насос будет периодически обслуживаться, то надобности в фильтре я не вижу.
А вот маслосборные шарики в платформе насоса хорошо себя показали. Естественно, их надо периодически чистить.

4. Сколько насосом можно накачать?
Обычно, эта цифра указана в паспорте изделия. Возможны погрешности, но расклад такой:
Хилл МК2, Хатсан, Бам, Бенджамин, Аксор, FX, Веблей, Гехманн 3 ступ.= 230 атм.
Хилл МК3, Гехманн 4 ступ. = 275 атм.
Борнер, ГХ = 310 атм.
На деле насосы способны давать бОльшие давления в разумных пределах.
Почти все насосы с 6 мм поршнем 3 ступени дадут 300 атм ПО МАНОМЕТРУ НАСОСА, с 7 мм поршнем замучаетесь эти 300 забивать. В винтовке при этом окажется меньше минимум на 10 атм. У китайцев манометр показывает самое большое расхождение.
Естественно, есть риск повредить уплотнения насоса или манометр, ибо по некоторым утверждениям, чтобы манометр работал долго и без проблем, он должен работать на 3/4 своей шкалы и не более.
При повреждении уплотнений легко подобрать аналог, манометр также заменяем. Железо, как правило, от давления не страдает.

7. Что такое поршень 3 ступени с фторопластом? Необходимость.
В России можно купить многие насосы, но трудно достать штатные расходники. Потому приходиться выдумывать некие аналоги, которые легко можно достать тут. Латунный разборный поршень 3 ступени с фторопластовым кольцом оказался конструкцией, которая хорошо зарекомендовала себя в качестве альтернативы штатным кольцам на поршне из некоего пластика или полиуретана.
Вынослив, термостоек (рабочая температура +250 градусов), условно пластичен, доступен.
Главный минус фторопласта: ему нужна зеркальная поверхность внутри трубы, в которой он работает. Минимальные задиры, грязь, брак изготовителя убьют фторопластовое кольцо за несколько закачек. Потому я остановился на комбинированной схеме, которую делал ещё Олег2100 на бамах: фторопластовое кольцо+кольцо из термостойкой резины. Если отдельно друг от друга они работают плохо или вообще очень быстро перестают работать, то вместе они и работают хорошо даже в трубах с коррозией, и служат долго.

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/374574/
Почему разборный поршень? Это становится ясно при последующем обслуживании: банально проще менять кольца. Они не деформируются, не порвутся при надевании. А в некоторых насосах это просто физическая возможность поставить схему-"бутерброд".
Для долгой и счастливой работы винт поршня и сам поршень необходимо завернуть на синий фиксатор резьбы. Иначе в работе может открутиться и вы сами размелите его внутри насоса.

9. Немного про китайские насосы с жидкостным охлаждением/подделки под Borner©/GX©
Реально тяжело отследить всё многообразие китайских конструкций и подражаний. Сколько дашь денег китайцам, так они и слепят. Вот тут как раз попытка услужить любителям дешевизны. Сделаны подобные насосы на волне успеха своих фабричных собратьев под торговыми марками борнер/гх. Насосы до предела из фольги и картона. Трубы очень тонкие, греется насос очень быстро. Чтобы был как-то теплообмен с атмосферой, а насос не перегорел, придумали заливать жидкость между трубой 2 и 3 ступени. Жидкости разные. Вода, антифриз и т.д. Мне кажется, правильнее лить воду. Её льют китайцы и её проще собирать с пола при разборке, она есть везде. Лить надо чуть не доливая до верхнего торца трубы 2-3 см. 5 см тоже большой разницы не сыграют. Трубы не заржавеют, были бы целы резинки. У борнеров/гх труба 2 ступени дюралевая из хитрого профиля. Т.е. внутри нее Т-образные выступы, которые прислоняются к трубе 3 ступени для отвода тепла. В такой насос (оригинальный борнер/гх) лить ничего не надо!
Еще немного про различия с оригиналами. Потому что внешне насосы почти не отличаются.
-в моей практике насосы Borner/GX всегда окрашены в серый или черный цвет. У борнера по трубе идёт надпись типа "Air energy", у GX (слышал, что это та же фабрика делает борнеры) характерные эмблемы на резиновых ручках, на платформе и трубе.

-пробки у борнеров/гх сделаны из латуни и со временем без последствий открутятся от стальной трубы, в отличие от подделок, где пробки дюралевые и анодированы в золотистый цвет.

Остальное касается внутрянки: разные размеры резинок (на насосах одной партии), поршней, резьб на пробках, обратники, манометры только 40 мм диаметром у гх, просто более похабное изготовление: заусенцы, отслаивающаяся краска, ржавчина.

10. О порядке установки и сборки. Хатсаны и не только.
Иногда насосы разбираются тяжело. А владелец ленивый. Так вот я покажу, как НЕ правильно собирать хатсан или похожий по конструктиву.
Разобрали не до конца, открутилась верхняя пробка. Для того, чтоб вынуть сгоревший поршень, хватит.
Верхняя часть трубы 3 ступени с отверстием для перепуска воздуха и без фаски.

Вот сюда пихать новый или свежесобранный поршень не надо. Срежет резинку или фторопластовое кольцо. А потом предъява - собрал, а он опять не качает.
Разбирайте насос до конца. Бояться уже нечего.
А вот самые упорные будут вознаграждены! Хатсан здорового человека:

Это диаметрально противоположный конец трубы. Фаска с ведро. Если у вас насос, а фаски нет - делайте, пригодится.
Почему ещё разбирать надо полностью. Если не разбирать, то в таких тупиковых местах скапливается грязь, влага, смазка, начинается коррозия.
Хатсан ленивого человека:

11. О манометре хатсана.
Ну бывает такое, что без видимых причин манометр прекращает показывать. Давление насос гонит, а манометр на 0. В принципе, бывает такое и на винтовках. Вот очень часто это означает, что манометр у вас всего навсего засорился. Отверстие там для прохождения воздуха очень маленькое. Много меньше внутреннего диаметра трубки Бурдона.
Короче, надо выкрутить манометр из насоса и просверлить манометр сверлом 2 мм изнутри вглубь. По центру. Сверлить медленно и осторожно. Иначе сверло у вас резко провалится и вы убьёте манометр окончательно.
Как выкрутить манометр.
На торце платформы насоса (не подножки. ее вы отсоединили, вытянув штифт) есть здоровенный болт. Кому повезло - он под 6 гранник, кому не повезло - он под шлиц. Под шлиц - срывать только ударной отверткой. Не открутится просто так 99%.
Короче, выкрутили вы этот болт не повредив насос. Заглядываете внутрь и видите 6 гранник. На 5, кажется. Или побольше. Не важно.
Теперь задача снять стеклышко манометра. У старых насосов, у которых нет декоративной латунной гайки вокруг манометра, сделать это можно чем-нибудь острым и тонким. Шилом, иголкой, тонкой отверткой и т.п. Аккуратно всовываете, что у вас есть под рукой между пластиком стекла и металлом платформы насоса, подцепляете стеклышко и тянете вверх.
Теперь можно крутить тот 6гранник, который вы видели вглубине. Т.к. резьба у него правая, то. чтобы его выкрутить, крутить надо по часовой стрелке. Ну а дальше и так понятно.

12. Если Hill Mk3 странно качает/перестал качать.
Фича 3-х хиллов. Отлично отваливается труба 3 ступени. В самом низу по первому витку. На фото он как раз потянут.
Случается из-за того, что насос во время работы чутка раскручивается и нагрузка идет не перпендикулярно земле. В итоге ломается голова поршня, развальцовывается с одной стороны труба "второй ступени", а кусок резьбы трубы 3 ступени остаётся в дюралевой пробке. Последствия лечатся обрезанием всего насоса на 12-15 мм.
Еще это происходит из-за того, что стальная труба прикипает к дюралевой пробке. Но там просто при разборке этот кусок резьбы отваливается.
"Потяг" диагностируется не разбирая насос. Не подключая его к резервуару просто вхолостую в самой нижней точке хода есть небольшой порожек. Насос проскакивает его не доходя до мертвой точки 1-1.5 см.
Визуально надо смотреть среднюю трубу в самом низу. В месте прилегания трубы к дюралевой пробке получается раструб. Слабо, но заметно, если повращать всю конструкцию.

Da FAQ! по насосам высокого давления

Читайте также: