Как открыть замочную скважину ужаса майнкрафт

Обновлено: 05.07.2024

Удалось пообщаться с "медвежатником" старой школы, который мало того, что рассказал о методике вскрытия древних советских сейфов, так еще и снабдил рассказ собственными схемами и иллюстрациями. Конечно, на сегодняшний день эта инфа не столь актуальна - прогресс не стоит на месте, но познавательный интерес она представляет весьма значительный. Само собой, не призываю никого к противоправным действиям, ознакомились - прокачали эрудицию. Воровать не надо.

Как всем известно, наличность на предприятиях ранее хранилась в сейфе в кассе, а так же часто бывало и у директора, но тоже в сейфе. Как всем известно, наличность на предприятиях ранее хранилась в сейфе в кассе, а так же часто бывало и у директора, но тоже в сейфе.

В первую очередь я проникал внутрь административных зданий. Будем считать что мы смогли преодолеть препятствие в виде решётки. Вскрытие деревянных рам также не представляло никаких проблем. Сейчас как правило везде используются металлопластиковые окна. Но это совсем не проблема. Эти окна прекрасно открываются (правильнее будет сказать выламываются).

Что я для этого использовал. Обычный небольшой гвоздодёр с углом 90 гр, которые сейчас продаются практически в любом хозмаге (обычно они сделаны из шестигранника и окрашены в красный цвет так же имеют резиновую ручку).Какой длины выбирать? Для окна достаточно и 40-50 см длинны , главное чтобы был угол загиба 90 гр и ширина жала около 3 см (можно шире , но не более 4 см). Его нужно будет немного доработать, а именно чуть-чуть подточить жало что бы кончик его был поострее но не переусердствуйте.

Итак приступим. Начинать надо с угла . Засовываете жало гвоздодёра между рамой и открывающейся створкой колено с жалом должно быть параллельно горизонтальному профилю рамы. Важно засунуть жало более 1-1.5 см. Так как если будет меньше , оконная рама будет крошиться, и Вы не откроете. Засунув жало около 2 см одной рукой придерживаете гвоздодёр в районе его загиба (чтобы не соскочил). Не надо его отгибать! Нужно всего лишь провернуть за резиновую ручку к окну (если начали с нижнего угла , то ручка гвоздодёра пошла к верху , если начали с верхнего угла , то соответственно ручка пошла к низу) . Как сорвёте с замка Вы сразу увидите. Далее загоняем гвоздодёр по-центру и аналогичным образом срываем и следом в другой угол. Я лично вращал ручку до тех пор пока она не коснётся окна (но если сильно широкое жало может лопнуть стекло , по этому для не опытных лучше по чуть-чуть срывать). Если Вы всё по срывали но окно не открывается , не переживайте . Проделайте всё по-новой но сильнее проворачивайте гвоздодёр. Опыт придёт со временем. При этом запирающая фурнитура вырывается с корнем.

Теперь немного поговорим о сейфах. Как правило на предприятиях ранее использовались сейфы времён СССР. Это совсем не было проблемой.Речь пойдёт о сейфах с запорной ручкой. Из опыта обращения с сейфами (в дальнейшем буду называть их ящиками) знаю, что замок запорной ручки крепится на четырёх металлических скобах. Отсюда вытекает первый способ (грубый или шумный). Замки кстати бывают трех видов.

Наиболее распространённый. По центру замочной скважины (центр здесь условный термин так как ключ-бабочка имеет "крылышки" разной длинны) имеется направляющий стержень диаметром 5 мм. Ключ для этого вида замка имеет внутреннее отверстие.

Встречается намного реже первого. По центру замочной скважины имеется вращающаяся втулка с прорезью. Ключ этого замка имеет плоский вид.

Встречается реже предыдущего. У него по-центру замочной скважины имеется углубление. А ключ имеет сходство с 1 видом, но он из сплошного металла и центральный стержень чуть выступает за границы "крылышек".

Что нам понадобится для "открытия передней дверцы:

1. выколотка (её мы сами сделаем)

Сначала будем делать выколотку. Для этого берём клапан автомобиля ГАЗ-53 (впускной-выпускной не имеет значения). В узком конце клапана по-центру (не совсем критично) сверлим отверстие диаметром 6 мм и глубиной 3.5 см. Теперь перейдём непосредственно к взлому.

Важно заметить что ручку запорного устройства (она по-центру дверцы) НЕ ТРОГАТЬ.

Кладем ящик на спину (дверцей к верху) , вставляем выколотку в замочную скважину (у замков 2 вида предварительно выдёргиваем утконосами вращающуюся втулку) , и бьем кувалдой по выколотке. Удар должен быть точный и сильный, иначе замок перекосится и придётся с ним мучиться долго и упорно. Услышав бряканье потрохов замка, можно вращать ручку запорного устройства и копошиться в том бардаке (встретить там можно много чего интересного начиная от денег, карт, договоров а можно и ничего путного не найти).

Второй способ-профессиональный (или тихий). Принцип действий основан на технологии изготовления замков. Фиксирующие пластины замка изготавливаются методом штамповки, потому они не имеют точной геометрии. Здесь нам понадобятся отмычки и прямые руки (для замков 2 и 3 вида понадобятся утконосы, две отвёртки с плоским жалом широким и узким). Сначала будем делать отмычки. Для этого берём электрод диаметром 3 мм, очищаем его от обмазки (я всегда потом наждачкой чистил, ну нравится мне работать инструментом приятным на ощупь). Отмеряем от одного конца 11-13 см и загибаем его под углом 90 гр. Далее на коротком конце отмеряем 12-13 мм и загибаем в обратном направлении (относительно первого загиба) , всё в одной плоскости. Теперь приступим к подготовке "рабочего крючка" который будет двигать пластину блокирующую ручку запорного устройства. Толщина этой пластины около 3 мм. Соответственно нам нужна примерно такая же рабочая поверхность, это делается напильником. Стачиваем с двух сторон что бы напоминало по форме жало отвёртки. Только чуть отступить от загиба (что бы жёсткость не терялась). И всё, один крючок готов. Длинный конец будет у нас ручкой , его можно и укоротить (я себе делал около 15-17 см и для удобства в работе отгибал ещё кончик 1.5-2 см).

Теперь будем делать второй крючок для работы с пластинками, фиксирующими запорную пластину. Толщина этих пластинок (их всего 3) около 2 мм. Этот крючок совершенно другой. Опять же подготавливаем электрод 3. Сгибаем его пополам под углом 90 гр. На одном конце делаем загиб 90-110 гр (кому как удобней, себе я делал примерно 100-105гр) и длинной 15-17мм . У этого крючка толщина должна быть 1.2-1.3 мм так как платина около 2 мм. Для чего? Чтобы не зацепить соседнюю пластину. Сам кончик должен иметь округлые формы, чтобы легче скользить по пластинам. Второй рабочий крючок сделан, "Ручку" этого крючка гните по своей руке и помните что от её удобства зависит конечный результат.

Теперь приступим к открытию. Самое главное на до знать и всегда помнить: две пластины отгибаются в одну сторону, а оставшаяся - в противоположную. Замок на ящике открывается по часовой стрелке . Первым делом надо найти какие пластины в какую сторону отгибаются. Для этого берём крючок номер 2 засовываем в замочную скважину под направляющим штырём что бы кончик крючка смотрел вниз и нащупываем пластины (помните что самая дальняя пластина предназначена только для крючка номер 1) . Нащупав пластину вращаем влево-вправо, куда пластина пошла , туда и надо будет отгибать. Узнав нужное направление движения пластин, берём крючок номер 1 и засовываем в замочную скважину. Зацеп для этого крючка находится слева от направляющего штыря. Этот самый штырь будет служить упором для крючка. Зацепив дальнюю пластину крючком номер один и уперев в штырь одной рукой оказываем ПОСТОЯННОЕ давление по часовой стрелке на ручку первого крючка . В это время вторым крючком нащупываем пластину которая не может двигаться (свободно двигающиеся не трогать), и начинаем её отгибать в направлении которое перед этим определили для неё до характерного тихого щелчка, в это время первый крючок чуть ослабится но на него давление не ослаблять . Одна пластина зафиксировалась. Теперь аккуратно нащупываем вторую зажатую пластину. и таким же образом её "подпираем", далее с третьей. В течении всего процесса ни в коем случае не ослаблять давление на первый крючок! Момент открытия замка вы "почувствуете".

Спросите зачем нам отвёртки и утконосы? Утконосами выдёргиваем вращающуюся втулку у замка 2 вида а отвёртки будут служить упорами крючка номер 1 для замков 2 и 3 вида соответственно. Этим способом открываются и ящики на анкерах (при СССР в сберкассах стояли с двумя ключами), другие виды СССРовских ящиков, ячейки в ящиках. Но это приходит с опытом.

Теперь немного о ячейке. Вид она имеет примерно такой.

Сразу скажу что выбить замок здесь не получится. Так как он крепится к дверце на точечной сварке. И при весьма не больших размерах имеет очень большой выход фиксирующего язычка. Будем её взламывать.

Для этого нам понадобятся:

2. маленькая отвёртка с плоским жалом

3. большая отвёртка с плоским жалом

5. монтажная лопатка для бортирования колёс грузового автомобиля

6. может понадобиться гвоздодёр такой как мы применяли для окон

И так, поехали. Берём нож и вставляем его между дверцей и корпусом ячейки. Вставлять его надо или в нижней части дверце или около замка (у замка не всегда получается ). Засунув нож пробуем отогнуть дверцу что бы образовалась щель для отвёртки между корпусом ячейки и её дверцей. Для этого засунув лезвие ножа в щель, давим на ручку ножа от себя.

В образовавшуюся щель просовываем маленькую отвёртку с прямым жалом. Подобным образом просовываем весь вышеперечисленный инструмент в той же последовательности как он перечислен, пока не дошли до монтажки для грузовых автомобилей (далее её буду называть «фомой»). Помните что при этом необходимо «пробираться» к замку. Не вынимая фомы засовываем гвоздодёр и стараемся отогнуть дверцу им. Наступит такой момент, когда дверца выгнется дугой и не будет возвращаться в своё первоначальное положение. В этот момент переворачиваем фому так что бы своей изогнутой частью она цеплялась за корпус ячейки около замка, а рукоять фомы упиралась в дверцу ячейки. Теперь зайдя с левого бока сейфа резким и мощным рывком (как-бы стараемся ещё согнуть в большую дугу дверцу ячейки). Дверца моментально откроется.

Открывать ячейку отмычками довольно сложная процедура. В этом замке зацеп запорной пластины находится вверху. Как и в замке на дверце здесь имеются 3 пластины которые фиксируют шплинт запорной пластины. Только все пластины отгибаются в одну сторону (вверх). Эти замки запираются на 2 оборота. Пластины фиксирования шплинта запорной

пластины выглядят примерно так.

Фиксирующий шплинт запорной пластины я обозначил | (красным квадратом), || я обозначил канал перемещения шплинта фиксирующей пластины который открывается при повороте ключа. Отмычки делаются такие же как для открытия передней дверце сейфа, только из электрода диаметром 2 мм. И так как этот замок расположен вплотную к дверце можно сделать крючок номер 1 с меньшим коленом (прилегающем к рабочей части крючка), около 5 см. Принцип работы ими тот что и с передней дверцей. Не забывайте что каждый оборот должен быть довершён до конца (до специфического щелчка).

Как-то раз мне попался сейф времён СССР который я так и не смог открыть. Сейф был на приваренных ножках. По-центру располагалась запорная ручка и рядом замок очень напоминающий вышеупомянутый. Только этот замок был более массивный и фиксирующие пластины были разделены зафиксированными пластинами с прорезями для ключа (что бы не было видно движения фиксирующих пластин), более того тот замок был оборудован более мощными пружинами от которых гнулись отмычки. У этого сейфа петли дверцы выходят наружу и сама щель между дверцей и корпусом сейфа по всему периметру прикрыта стальной лентой 0.5х2.0 см. И выглядел он примерно так.

Так же был интересный сейф с замком Mayer.

Году в 2007-2008 мне в одной конторке попался интересный сейф неизвестного производства. Его размеры были чуть меньше чем у СССР-овского сейфа (с запорной ручкой и вертикальной замочной скважиной). Отличие этого сейфа от СССР-овского было в отсутствии запорной ручки и горизонтальном расположении замочной скважины (сама замочная скважина очень похожа на совковую, но качество обработки металла бросалось в глаза и направляющий стержень был чуть тоньше отечественного). Выглядел он примерно так.

Ковырялся я с ним тогда очень долго и всё было безрезультатно. Тогда мы решили его изъять. Дверцу открыли с помощью болгарки, перерезав ригели (вертикальные и горизонтальный штыри. Дверцу я отрезал болгаркой и забрал домой для изучения.Сразу скажу, что дверца очень толстая - 10 мм, да и сам сейф был сделан очень качественно, без каких-либо люфтов. Добравшись до замка я обнаружил что ригели приводятся в действие от замка с помощью тяг. Сам замок крепился винтами к дверце. Это означало что даже если у вас получится выбить замок, то дверцу вы НЕ РАЗБЛОКИРУЕТЕ. Сам замок был очень качественный даже на первый взгляд, на нём же я и увидел производителя "MAYER". Разобрав замок, я понял почему отмычками он не открывался. На рисунке я изобразил фиксирующие пластины замка слева mayer а справа от советского замка.

Зелёным квадратиком я обозначил штифт, который при открытии замка перемещается вверх по каналу. При попытке открытия методом крючков (применимый для советских сейфов), зубцы на нижней грани запорной пластины, не позволят Вам нащупать и подпереть фиксирующую пластину.

Внимательно изучив замок, я пришёл к выводу что здесь надо только сверлить.

Итак, приступим к открытию. Что нам для этого надо:

1. штангенциркуль с глубиномером

2. тоненькая плоская отвёртка

3. мощный шуруповёрт (минимум 18 в)

4. сверло 13-15 мм (можно чуть больше но ни как не меньше)

5. такого же диаметра пальчиковая фреза

6. крючок для запорной пластины (сделаем сами)

Начнём с изготовления крючка. Делается он точно так же как для советского сейфа. Весь процесс изготовления описан в моей статье. Смотрим изготовление крючка номер 1. Теперь приступим к самому процессу. Берём штангель, замеряем толщину дверцы (на этом сейфе он составляет 10 мм). Далее строго параллельно замочной скважине проводим черту (можно даже мнимую), на рисунке внизу она обозначена как | . Далее по крайней левой точке проводим вертикальную черту || (так же можно мнимую). От этого пересечения отмеряем 20 мм по продолжению | мнимой черты (на рисунке обозначено красным крестиком). И в этом крестике сверлим отверстие. Отверстие должно быть не сквозное (что бы не повредить замок). Как только отверстие подходит к глубине 10 мм (толщина дверцы), меняем сверло на фрезу. Помните что фреза не предназначена для сверления (у неё по центру нет режущей кромки). Не получилось просверлить? Опять ставим сверло и чуть-чуть им поработали, следом опять фреза. Отверстие должно довершить именно фреза. Сделав "рабочее окно" берём отвёртку с плоским жалом и нащупываем каналы для штифта запорной пластины (жало отвёртки должно быть параллельно замочной скважине, для этого я рекомендую сделать пропил на торце ручки отвёртки). В этом замке так-же как и в совковом 3 фиксирующие пластины. Вы должны нащупать все три канала на всех пластинах. Как нащупали каналы, берём крючок который сделали и засовываем его в замочную скважину. Зацеп запорной пластины будет находиться вверху этот замок открывается по часовой стрелке. Зацепив зацеп на пластине и уперев крючок в направляющий штырь мы пытаемся провернуть крючок по-часовой стрелке. Одновременно отвёртку проворачиваем вокруг своей оси на 90 гр (чтобы канал для штифта максимально раскрылся. И пытаемся штифт чуть-чуть загнать в открывшийся канал. Помните что в этом замке на крючёк нельзя оказывать постоянное давление, только импульсами пока штифт не войдёт в канал. Как только штифт зашёл в канал, аккуратно вытаскиваем отвёртку (вот здесь надо на крючок оказывать постоянное давление). Вытащив отвёртку, доворачиваем крючок. Всё дверца открыта.

Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.

В этой статье продемонстрировано создание скрытого прохода, основанного на липких поршнях. Он эффективен в многопользовательской игре как защита от pvp, или для создания вашего личного подземного укрытия , где практически никто вас не сможет найти (если, конечно, никому не известен этот приём).

Содержание

Постройка [ ]

  1. Выбор места. Для этого лучше всего спуститься под землю в вашем доме или сделать углубление в скале.
  2. Выкапываем тоннель шириной 1 блок и длиной минимум 3 блока (больше - лучше) Примечание: не забудьте осветить.
  3. В конце тоннеля проделаем ещё один блок вправо
  4. В левом конце маленького тоннеля (шаг 3) выкапываем ещё 3 блока, а в правом - 2. В концы ставим липкие поршни (советуется сделать перед этим эффективную ферму слизней) (2 с одной стороны и 2 с другой один над другим) (лицом к нам) и закрываем одним столбиком земли (камня, булыжника и т. д.)
  5. Далее проделываем нечто, похожее на скриншот
  6. Влево и вправо от самого начала роем 3 блока.
  7. Закольцовываем оба прохода (пока не встретите поршни)
  8. Делаем также, как на скриншоте (и с другой стороны тоже)
  9. Ставим инвертор(красный факел) (только с левой стороны)
  10. Объединяем и подводим к развилке
  11. Осталось только подключить рычаг


Постройка под землёй (шаг 1)


Тоннель 5 блоков длинной (шаг 2)


Отступаем один блок вправо (шаг 3)


Тоннель 3 блока (шаг 5)


Вид налево (шаг 6)


Закольцовывание левого прохода (шаг 7)


Используем красную пыль (шаг 8)


Инвертор (только с левой стороны) (шаг 9)


Объединяем (шаг 10)


Ставим рычаг (шаг 11)

Достоинства

  • трудно обнаружить
  • можно прятаться
  • довольно надёжная система
  • могут выдать звуки текущей воды и мобов
  • легко обнаружить на небольшой глубине по нику(также можно присесть для незаметности)

Как работает [ ]

Игрок проходит по туннелю, видит слева небольшое ответвление с рычагом. Он нажимает на рычаг, поршни справа активируются, а слева выключаются и игрока выталкивает в скрытый тоннель слева, причем войти туда кроме него на время, пока он находится в скрытом проходе, никто больше не сможет, так как поршни справа закроют проход и другой игрок, войдя в тоннель, увидит только тупик.

Вид сверху [ ]

From sky.jpg

Более простой вариант [ ]

Делаете проход 1×2 и закрываете картиной 2×2 (или больше) таким образом, чтобы было закрыто от двух блоков стены и весь проход.

Всем привет-привет-привет! Да, друзья, эта та самая загадка, которую я так и не разгадал почти полгода (подумать только!) назад, ещё на старом канале. Для тех, кто вообще не понял, о чём идёт речь, поясняю)) Весной я проходил легендарный фантастический мод Ice and Fire для Minecraft, и так уж совпало, что вбитый мной сид 4000, приуроченный к новому рубежу на канале, оказался чрезвычайно богат на структуры. Куча порталов, иглу, гнёзд драконов, всё это я с удовольствием залутал и получил кучу вещей.

Но! Была одна структура, которая так и осталась для меня закрытой: таинственный мавзолей, окружённый сильными жуткими существами.

И вот, спустя полгода, я снова стою у входа в него! С собой я взял примерно тот же набор вещей, что был у меня тогда: ледяной меч из драконостали, драконий лук, немного золотой морковки и большой запас факелов.

Однако войти внутрь как и тогда оказалось не так-то просто. Насколько я понял, ключ нужно выбить из местных обитателей, потому что стена абсолютно ничем не пробивается. Ни киркой, ни динамитом, ни даже, вангую, ядерной бомбой.

К сожалению, пробегав вокруг склепа целую ночь, я так и не нашёл долгожданный ключ. Да и врагов спавнилось куда меньше, чем я ожидал.

Самая жесть началась перед рассветом. На меня вдруг со всех сторон полезли монстры, и сначала я даже подумал, что дверь открылась сама по себе, и они хлынули изнутри. Ну вдруг на самом деле нужно было завалить их определённое количество для входа внутрь?))

Однако всему виной оказался вот этот умник-призыватель. Он и заспавнил всю эту орду oбoрванцев))

Впоследствии я встретил ещё двоих таких же предводителей сирых и убoгих. С одного я кое-как выбил ключик, а вот второй дал мне прикурить, отогнав от склепана на добрые сто метров. Не подходи, мол, пока не помрёшь и не воскреснешь.

Если вы спросите про лут, то он был отвратителен! Порадовали только косточки, а так попадались в основном сломанные части кольчуги и убитые наповал клинки (что они с ними делали такого, господи прости, что в отсутствие врагов довели до нулевой прочности??), ну и чутка пороха.

Можно ли подвергнуть модернизации обычный заводской дверной замок? Как усложнить задачу по его взлому или увеличить время вскрытия? Возможно ли иметь неприступную дверь? Попробую немного об этом рассказать.

Всем доброго здоровья и хорошего дня!

Чаще всего всевозможных лихих "вскрывальщиков" ставят в тупик именно нестандартные решения. Здесь, как и в любой работе, всё основано на опыте. Так или иначе, при хорошей подготовке и знании устройства большинства запорных механизмов, учитывая их массовость, замок будет вскрыт при помощи шаблонных действий, определённым инструментом с минимальными потерями во времени. Задача как раз и состоит в том, чтобы это время увеличить и заставить нервничать злоумышленника. Ему это нужно сделать быстро и тихо, а для вас будет лучше, если этот процесс затянется и будет громким. Скорее всего, в этом случае, вскрывальщик будет вынужден отказаться от своего замысла.

Не всё имеют возможность купить дорогой замок, уже защищённый производителем в слабых местах или продублировать обычный, замком-невидимкой, о котором я писал в этой статье , хотя это отличный вариант. Не все могут позволить себе вневедомственную охрану, хотя, это не так уж дорого, и, безусловно, будет самым лучшим решением из всех. Таким образом, остаётся одно - сделать небольшой тюнинг заводского замка. Для этого надо выяснить, где у него слабые места .

Если рассматривать замок сувальдного типа, то их два. Первое - это хвостовик (стойка) ригеля. Второе - сама замочная скважина. Хвостовик могут высверлить, если в нём нет калёного шарика, или высверлить место под ним. Без стойки, сувальды замка не имеют сопротивления - следовательно, ригель может быть убран обычным крючком и замок будет вскрыт. Это место можно прикрыть калёной пластиной, установив её на корпусе замка, я это делал куском от дисковой фрезы Р18. Замучаешься сверлить, долго, хлопотно и громко, свёрла нужны специальные и дорогие, а результат неизвестен. Также продаются специальные броненакладки, которые крепятся снаружи, прикрывая эту область.

Теперь рассмотрим саму замочную скважину. На сувальдных замках она достаточно большая, что позволяет проводить манипуляции отмычками, свёртками и импрессионными ключами. Каким образом можно её защитить? Можно вкрутить штифты в крышку замка в одном или в двух-трёх местах. Теперь, на родных ключах нужно будет сделать выемки, чтобы они не препятствовали повороту ключей в замке. Импрессионным ключом или свёрткой в этом случае будет воспользоваться затруднительно, особенно если штифты будут сделаны из качественного материала.

Выемки на бородках ключей, для оборота в замке со вставленными штифтами. Выемки на бородках ключей, для оборота в замке со вставленными штифтами.

Также имеются в продаже специальные сувальдные броненакладки, которые закрывают доступ к замочной скважине. Они бывают с магнитным ключом и подходят ко многим замкам. Вещь хорошая, но дорогая.

Но следует помнить, что неприступных дверей не бывает. Что придумал один человек, то может сообразить и другой. Тут вопрос именно во времени и затраченных средствах. И, самое главное - не дай Бог самому потерять последний ключ и остаться перед такой, своей, закрытой дверью. Специалист обойдётся дорого, а не специалист затратит кучу времени, и, в итоге, придётся менять всю дверь целиком.

Спасибо, что читаете и оставляете комментарии.

Подписывайтесь на канал , заходите на мой сайт . Всем большой рахмат и до новых встреч! Видео моих работ на YOUTUBE.

Читайте также: