Прижимная планка для вязальной машины silver reed 5 класса заменить самим
Обновлено: 03.07.2024
Симптомы:
Иглы цепляются за нитевод каретки или соединительный мост.
У игл искривлены язычки.
Рисунок по программе искажен.
Проблема с наборным краем.
Чтобы точно удостовериться,что планка нуждается в замене,посмотри на расстояние между крючками игл в положении А и игольницей.Оно должно быть не более 1мм.
Диагноз: просел поролон на прижимной планке.
Лечение:
Очень часто проблемы, возникающие при вязании на машине, напрямую связаны всего с одной ее деталью – с прижимной планкой (на англ. spongebar). Прижимная планка представляет собой П-образный металлический профиль, внутри которого закреплена поролоновая лента. Для того, чтобы оградить поролон от воздействия игл, на него наклеена тканевая полоска. Иглы скользят по ленте, не нанося вреда поролону. Благодаря этой планке иглы прижимаются к основной фонтуре.Если у Вас начались сбрасывания нити с игл, не провязанные моменты при двухфонтурном вязании, начала застревать каретка – наверняка, пришло время заменить прижимную планку.Прижимная планка, ресурс которой исчерпан – продавленный поролон просто лежит.Со временем поролон приходит в негодность – он перестает пружинить и прижимать иглы. Иглы вязальной машины начинают болтаться вверх-вниз, очень легко выходят (можно сказать вываливаются) вперед-назад. Причем поролон приходит в негодность не только от работы на машине, но и просто – от времени. Иглы постоянно давят на поролон и, со временем, он теряет свою первоначальную форму. Прижимную планку на вязальной машине заменить достаточно просто – купите новую, извлеките старую, установите новую. Прижимная планка устанавливается поролоном вниз, при этом иглы необходимо завести под прижимную планку, под поролон. Для этого прижимаете иглы вязальной машины (гребенкой) вниз к игольнице и продвигаете прижимную планку внутрь. И такими шажками – придавили, продвинули на длину прижатых игл, следующий отрезок придавили, продвинули и т.д. – устанавливаем прижимную планку в вязальную машинку.Купить прижимную планку можно не всегда так быстро, как хотелось бы. А вязать надо сегодня. Поэтому я предлагаю Вам способ как быстро самому восстановить прижимную планку в домашних условиях.Для этого понадобится полоска поролона, дублерин и хороший скотч. Теперь подробнее о материалах.Поролон должен быть необходимой длины, шириной 1 см, высотой 1 см. Обратите внимание, что это данные для плотного, качественного поролона. Гораздо проще найти менее качественный – он легко сминается под руками, с большими дырочками – такой лучше не использовать. Но если выбора нет, можно и его, но высоту полоски поролона необходимо увеличить до 2-х сантиметров. Поролон смотрим на рынке, в строительных магазинах, в магазинах с товарами для производства мебели. Это может быть просто отрез поролона для мягкой мебели (нужный поролон – плотный и упругий) или самоклейки для утепления окон и дверей (так себе).
Поролон это сущность прижимной планки, поэтому от его качества напрямую зависит то, как качественно и как долго будет вязать Ваша вязальная машина.
Итак, начнем. Извлекаем старую прижимную планку, очищаем от поролона, протираем. Пластиковые окончания прижимной планки можно не снимать. Отрезаем кусок поролоновой ленты нужной длины – от пластикового окончания до другого пластикового окончания. Далее отрезаем ленту дублерина шириной 1 см и длиной немного больше длины прижимной планки.
Устанавливаем поролоновую ленту внутрь П-образного профиля прижимной планки. Для прочности ленту можно приклеить к профилю – тогда перед наклеиванием не забудьте обезжирить поверхность. Но это совсем не обязательно. Обязательно: не растягивайте поролон в длину при укладке его в профиль.Далее аккуратно укладываем дублириновую ленту на поролон, чтобы свободные концы выходили за прижимную планку. Горячим утюгом фиксируем положение ленты на поролоновой ленте в нескольких местах по длине.После этого можно через полотенце и толстую ткань прогладить ленту по всей длине поролона. Сильно не прижимаем, чтоб поролон не склеился – лучше потренировать на отдельном кусочке поролона и с лентой дублерина – какое лучше будет давление и температура утюга.
После этого у нас будет практически заводского вида поролоновая лента с тканевой полосой. Теперь фиксируем ленту к профилю. Для этого обрезаем излишки ленты и приматываем конец проклеенной поролоновой ленты парой оборотов обычного широкого скотча к профилю, частично захватив пластиковые окончания планки. Повторяем для второго конца. Готово! Часть прижимной планки, к которой приклеен скотч – нерабочая – по ней не скользят иглы. Поэтому бояться, что будет потеряна функциональность машины, не стоит.
Дублерин можно заменить обычной атласной лентой шириной 1 см, тогда ее придется тщательно приклеить к поролону по всей длине.
Прижимная планка – важная составляющая вязальной машины. И не просто важная, а ОЧЕНЬ важная. С неисправной планкой машина работать не будет. Ее функция – удержание игл в нужном для работы положении. Если вы заметили, что иглы сползают из переднего нерабочего положения, неисправна прижимная планка. Если каретка стопорится во время вязания, загибая иглы, неисправна прижимная планка. Необходим срочный ремонт.
Прижимная планка – это миниатюрный металлический П-образный профиль длиной с фонтуру. В ней-то он и живет. А в этом профиле живет поролоновая лента. Именно от ее состояния и зависит работа машины. Если лента стерлась или искрошилась от времени, ее нужно менять. Высота исправной прижимной планки – 5 плюс-минус 1 миллиметр.
Можно, конечно, поменять и всю планку целиком, но зачем переплачивать и рисковать. Риск состоит в том, что планка очень неудобна для транспортировки и часто приезжает к покупателю поврежденной. Чтоб она не повредилась в пути, продавец вынужден сильно потратиться на жесткую упаковку, что скажется на цене доставки. Зачем переплачивать? Достаточно купить поролон. Его можно найти в специализированных магазинах или выписать через интернет.
Теперь о том, КАК заменить поролон прижимной планки.
1. Вынуть из фонтуры прижимную планку. В инструкции к машине в разделе о замене игл написано, как это сделать.
2. Снять пластиковые фиксаторы-заглушки по краям планки.
3. Вынуть старый поролон.
4. Прочистить металлический профиль от остатков поролона и клея. Это нужно, чтоб новый поролон не отклеивался и чтоб остатки старого во время последующей работы машины не осыпались внутри фонтуры.
5. Наклеить новый поролон.
6. Приклеить сверху атласную ленту или аналог, можно медицинский лейкопластырь. Это нужно, чтоб новый поролон не крошился и не осыпался внутри фонтуры.
7. Вставить на место фиксаторы-заглушки и зафиксировать их изолентой или скотчем. Эти фиксаторы не дают разваливаться всей конструкции во время вынимания планки при эксплуатации машины. А вынимать планку приходится для замены поврежденных игл.
8. Вставить планку в фонтуру машины.
Вот и все. Ничего сложного. Основываясь на своей практике, я скажу, что самое сложное здесь – перешагнуть свой страх. А чтобы вам было легче перешагнуть его и отремонтировать прижимную планку, предлагаю вам посмотреть видео.
Прижимная планка вязальной машины: ремонт в домашних условиях.
Очень часто проблемы, возникающие при вязании на машине, напрямую связаны всего с одной ее деталью – с прижимной планкой (на англ. spongebar). Прижимная планка представляет собой П-образный металлический профиль, внутри которого закреплена поролоновая лента. Для того, чтобы оградить поролон от воздействия игл, на него наклеена тканевая полоска. Иглы скользят по ленте, не нанося вреда поролону. Благодаря этой планке иглы прижимаются к основной фонтуре.
Если у Вас начались сбрасывания нити с игл, не провязанные моменты при двухфонтурном вязании, начала застревать каретка – наверняка, пришло время заменить прижимную планку.
Со временем поролон приходит в негодность – он перестает пружинить и прижимать иглы. Иглы вязальной машины начинают болтаться вверх-вниз, очень легко выходят (можно сказать вываливаются) вперед-назад. Причем поролон приходит в негодность не только от работы на машине, но и просто – от времени. Иглы постоянно давят на поролон и, со временем, он теряет свою первоначальную форму.
Купить прижимную планку можно не всегда так быстро, как хотелось бы. А вязать надо сегодня. Поэтому я предлагаю Вам способ как быстро самому восстановить прижимную планку в домашних условиях.
Для этого понадобится полоска поролона, дублирин и хороший скотч. Теперь подробнее о материалах.
Поролон должен быть необходимой длины, шириной 1 см, высотой 1 см. Обратите внимание, что это данные для плотного, качественного поролона. Гораздо проще найти менее качественный – он легко сминается под руками, с большими дырочками – такой лучше не использовать. Но если выбора нет, можно и его, но высоту полоски поролона необходимо увеличить до 2-х сантиметров. Поролон смотрим на рынке, в строительных магазинах, в магазинах с товарами для производства мебели. Это может быть просто отрез поролона для мягкой мебели (нужный поролон – плотный и упругий) или самоклейки для утепления окон и дверей (так себе).
Поролон это сущность прижимной планки, поэтому от его качества напрямую зависит то, как качественно и как долго будет вязать Ваша вязальная машина.
Итак, начнем. Извлекаем старую прижимную планку, очищаем от поролона, протираем. Пластиковые окончания прижимной планки можно не снимать. Отрезаем кусок поролоновой ленты нужной длины – от пластикового окончания до другого пластикового окончания. Далее отрезаем ленту дублирина шириной 1 см и длиной немного больше длины прижимной планки.
Устанавливаем поролоновую ленту внутрь П-образного профиля прижимной планки. Для прочности ленту можно приклеить к профилю – тогда перед наклеиванием не забудьте обезжирить поверхность. Но это совсем не обязательно. Обязательно: не растягивайте поролон в длину при укладке его в профиль.
Далее аккуратно укладываем дублириновую ленту на поролон, чтобы свободные концы выходили за прижимную планку. Горячим утюгом фиксируем положение ленты на поролоновой ленте в нескольких местах по длине.
После этого можно через полотенце и толстую ткань прогладить ленту по всей длине поролона. Сильно не прижимаем, чтоб поролон не склеился – лучше потренировать на отдельном кусочке поролона и с лентой дублирина – какое лучше будет давление и температура утюга.
После этого у нас будет практически заводского вида поролоновая лента с тканевой полосой. Теперь фиксируем ленту к профилю. Для этого обрезаем излишки ленты и приматываем конец проклеенной поролоновой ленты парой оборотов обычного широкого скотча к профилю, частично захватив пластиковые окончания планки. Повторяем для второго конца. Готово! Часть прижимной планки, к которой приклеен скотч – нерабочая – по ней не скользят иглы. Поэтому бояться, что будет потеряна функциональность машины, не стоит.
Дублирин можно заменить обычной атласной лентой шириной 1 см, тогда ее придется тщательно приклеить к поролону по всей длине.
Не так давно мне посоветовали делать прижимную планку для вязальной машины из утеплителя для трубы.Теплоизоляционные трубы из вспененного полиэтилена,продаётся она в любом магазине сантехники.Изготовление планки занимает не больше 30 минут.
Нам понадобятся:ножницы,атласная лента(10мм.),двухсторонний скотч,труба.
Сфотографировала вид трубы поближе. Эти трубы бывают разного диаметра и разной толщины.Первый раз взяла 10мм. и планка из неё не вошла в машину.Вторую трубу уже брала 7мм.Длина трубы 2 метра и планок наделать из неё получится много.
И так отрезаем полосу от трубы по длине планки и шириной 8мм.
Какой же длины отрезаем полосу от двухстороннего скотча,только шириной 10мм.Для того чтоб скотч заходил немного на бока прижимной планки и держал поролон.И снимаем со скотча бумагу.
Теперь прокладываем на скотч полосу от трубы и немного прижимаем,чтоб хорошо зафиксировалась и не отходила.
Так же отрезаем ещё одну полоску скотча шириной 10 мм.и приклеиваем сверху.
Удаляем полоску бумаги со скотча.
Берём атласную ленту шириной 10мм. Длина ленты должна быть больше отрезанной от трубы полосы на 3-4 см.
И аккуратно приклеиваем к скотчу. С каждой стороны прижимного спонжа лента должна выходить за края на 1,5-2 см.
Обычным тонким скотчем приклеиваем эти выступающие кусочки.Обмотав скотч несколько раз во круг планки.
Я очень люблю когда в рядах увлеченных машинными вязанием прибывает народа.
Периодически сталкиваюсь в вопросом: "Как осмотреть машину перед покупкой "с рук", если ни продавец, ни покупатель не умеют на ней работать?"
Надеюсь, что этот, если можно так выразиться, - " мастер класс" вам поможет!
Расскажу на примере имеющейся у меня машины: Toyota KS858
Начну с Тойоты 858. Это японские вязальные машины, давно снятые с производства.
Всё, что вы сможете найти на вторичном рынке – это машины б/у, либо новые, но пролежавшие на чердаках лет 20-ть.
Итак, вы собрались смотреть машину.
Первое, что вам нужно сделать в рамках этого, это узнать, когда на машине последний раз вязали. Если больше 2-х лет назад, то идем в магазин типа «Швейный мир» (или любой другой магазин, где продается вязальная техника) и покупаем там прижимную планку для задней фонтуры вязальной машины Silver Reed.
Выглядит она так:
Это не новая планка)))) Я ей уже польуюсь. Новая еще лучше!
Зачем нам это нужно? Поскольку машиной не пользовались долгое время, ее родная планка ссохлась и сплющилась. Вы не сможете проверить вязальные способности машины без нормальной планки.
На фото две планки: посмотрите на толщину слоя паралона у каждой и них.
Стоит прижимная планка порядка 900-рублей. И не забудьте затем попросить скидку в размере этих 900 рублей.))))
Планка от машины Сильвер немного длиннее родной тойотовской, но это не беда. Едиственное - перед упаковкой машины в кейс планку придется вынуть.
Осмотр внешнего вида машины.
Тойота упакована в металлический кейс. Вот притащила на кухню свою Тойоту:
Здесь смотрите визуально: есть ли вмятины, царапины, ржавчина. Если машина хранилась нормально – то ничего этого быть не должно.
Это моя машина)))) Пару раз на кейс свалились тяжелые грузы для вязания.
Открываем кейс. Разворачиваем машину "лицом" к себе))))
Смотрим на корпус на предмет трещин и царапин.
Наличие трещин на корпусе меня не сильно смутило. Перетянули болты при сборке.
Кстати, желтизна корпуса также несущественна. Она говорит о том, что машина долго стояла на солнце. Моя машинка мне досталась новая, поэтому корпус у нее белый.
Игольница. Наклоняемся так, чтобы наши глаза оказались на уровне игольницы и смотрим сюда:
Если видим "дорожку" – машиной точно пользовались. Обратите внимание, если перед этим продавец сказал вам, что машина новая! Дорожку также видно на вернем фото.
Царапин быть не долно! Металл на игольнице у Тойоты довольно прочный. Царапины на нем образуются не сразу (это не Сильвер)))). Если они есть - машина просто заезжена.
Осматриваем всю игольницу на предмет наличия всех игл. Их должно быть 200 штук.
Чтобы это сделать, иглы лучше выдвинуть вперед. А чтобы их выдвинуть - желательно взять в руки отборную гребенку. Эта штука находится вместе с другими инструментами для работы в секретном бардачке Тойоты:
Я купила свою машину благодаря тому, что покупательница передо мной была не очень грамотна (как и продавец). Они обе не смогли найти инструменты, которые лежат в этом самом бардачке))))). Покупательница в итоге ушла думать. А я уже не думала))))
Вынимаем из бардачка все на стол. Рассмариваем, считаем. На фото ниже нет только пузыречка с маслом. У новых машин он идет в комплекте. У машин б/у - его может и не быть. Это не беда.
Смотрите справа - отборная гребенка!
Еще мелочевка из бардачка:
Есть важный момент: меняем планку перед тем как начать двигать иглы туда-сюда.
Чтобы вынуть старую планку , нужно ее хвостик (который торчит с обеих сторон машины) протолкнуть внутрь, а потом засунуть туда карандаш, упереться им в планку и вытолкнуть ее наружу.
С другой стороны игольницы торчит планочка:
Вытаскиваем.
Иглы после этого задирают "мордочки" вверх))))))
Ставим планку. Берем новую планку и отборную гребенку. Планку вставляем в гнездо, но не проталкиваем! Сначала ставим на иглы отборную гребенку и прижимаем их вниз. Потом уже немного проталкиваем планку. Она должна лечь поверх игл и прижать их. Если планка начала во что-то упираться - значит пора прижать гребенкой следующую группу игл. И так до конца. Пока хвостик планки не покажется с другой стороны игольницы.
Проверка игл.
Тэкс. Мы трясущимися руками заменили прижимную планку. Теперь снова берем гребенку и осторожно выдвигаем вперед все иглы.
Иглы должны быть на одном уровне и на одинаковом расстояни друг от друга. Гнутых быть не должно! Либо просите скидку!)))) Просто иглы для Тойоты достать можно, но не на каждом углу. Выдвигаются иголочки обычно легко. Без усилий. У меня на старом Сильвере иглы выдвигаются с бОльшим трудом, нежели на Тойоте))))
Каретка. Основная каретка (в комплекте должна быть еще ажурная, о ней позже)
Откручиваем правый винт и снимаем фиксатор каретки:
Снимаем каретку с игольницы. Для этого просто ведем ее вправо. Держите каретку за ручку крепко, чтобы она не упала, когда сойдет с рельса!
Осматриваем корпус. Переворачиваем и осматриваем металлические части. Чем сильнее они заезжены – тем дольше машина была в эксплуатации. Но для Тойоты это не сильно страшно! Это опять же способ проверить чистоплотность продавца. Главное – без зазубрин, без крупных царапин, без погнутых деталей! Мысленно проведите линию через центр и посмотрите – все детальки должны быть симметричны.
Ровные и гладкие поверхности деталек говорят о хорошем состоянии каретки. Скромно надеюсь, что моя каретка - тому пример))))
Осталось проверить наличие в крышке кейса следующих вещей:
1. Усов (железяки гнутые)
2. Плеча каретки (железка с колесиками)
3. Нитевода (железный прут с усами)
4. Оттяжной гребенки.
Оттяжная гребенка прячется с внутренней стороны крышки, напротив замков.
Если у нас все в наличии - радуемся и уточняем наличие ажурной каретки, инструкции (желательно на русском) и перфокарт.
А перфокарты с инструкцией я потеряла((((( Листы с дырочками - это перфокарты. Если они есть - вы не ошибетесь))))
Читайте также: