Hippcron car remote control схема подключения

Обновлено: 07.07.2024

Инструкция прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за чего сначала блок работал плохо — закрывал и сразу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро — 0,5с.
На картинке указана ошибка:

Вот правильное положение джампера для "Пневмо":

Для подключения выбираем выделенную схему:

Особенность моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось :)), все можно при желании убрать бесследно.

"Лишние" провода с колодки сразу достал:

Соединяю по схеме:

Можно "врезаться" в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке непосредственно насоса ЦЗ — там есть все нужные провода, но есть нюансы (см. ниже)
Снимаю задний диван, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:

1 — "красно-син" — постоянные +12в, сюда я первоначально подключил питание китайского блока.
2 — "корич" — "минус", "масса", "земля" :) Массу отсюда не брал, а подключил непосредственно к кузову.
3 — "син-желт" — управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) передней пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, только на открытие, но это уже другая история)
4 — "син-зел" — управляющий провод с актуатора водительской двери — этот провод надо разрезать (я разъединил на клеммы, чтоб не портить) и подсоединить с китайского блока "оранж-чер" провод к концу, который идет в дверь, а "белый" к концу, что в насос ЦЗ.
6 — "красн" — +12 от ключа.

(В положении "двери открыты" на "сине-зел" проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на "сине-зел" проводе становится "0в")
Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтоб у меня были под руками. Теперь я их применил. Извлекал из колодок самодельным инструментом:

Изготавливается из загнутой металлической пружины от дворников, лишнее стачивается болгаркой и напильником. Края обязательно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.

В моей колодке были более "сложные", там по 2 усика, никак вообще не мог снять, пока не изготовил и не подточил инструмент.

Подсоединял на отдельные клеммы "папа-мама" так, что проводка совсем не портится.

Потом сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не позволяет вылезти.

Точно также подключался к задним фонарям (чтоб блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
На колодках фонарей находим "черн-бел" и "черн-зел" провода, которые подсоединяем к двум коричневым проводам китайского блока (какой к какому — не важно).

Видно, за счет чего штатная проводка остается девственной. Все припайки к проводке, которая идет непосредственно к китайскому блоку.

Но, к слову, было бы удобнее и проще подсоединить к жгуту проводки, который идет под задним диваном слева, там просто найти нужные по цвету провода, но тогда пришлось бы впаиваться к штатным проводам. Сразу не сообразил, как сделал — так сделал.
Соединение поворотников с блоком:

Маршрут проводки с багажника:

Остальное в следующей части :)

Audi 100 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Audi 100, 1990

Audi 100, 1988

Audi 100, 1987

Audi 100, 1986

Комментарии 36

У меня все подключено также как и у тебя, но все под задней сидухой!

Привет!
А можно кат-то подключить такой блок ЦЗ, так чтоб с пульта срабатывал не только ЦЗ, а и штатная охранная система?
если ДА, то подскажи как?

К сожалению, не знаю

Можешь помочь что счем соединять? А то в электрике 0

Берешь в англо-русском переводчике переводишь все цвета и точки, к которым они будут подсоединяться.
Если опыта не было — то все подряд (мигание и т.п.) не подключай, а подключи просто, чтоб работало — открывало и закрывало.
Тебе нужна общая схема и также схема "4" на оборотной стороне инструкции.
— На китайской фишке:
1) Красный провод замыкаешь с оранжево-серым и через предохранитель подключаешь к +12вольт АКБ.
2) Желто-зеленый и оранжево-белый замыкаешь
3) Черный и желто-черный замыкаешь и подсоединяешь к чистому кузову болтиком или к "минус" АКБ.

— Снимаешь задний диван, находишь насос центр. замка и далее соединяешь с китайскую фишку с ним:
1) Зелено-голубой провод с фишки насоса ЦЗ разрезаешь, получается два конца
2) Первый болтающийся конец зел-гол провода, который уходит в фишку насоса ЦЗ замыкаешь с черно-бел проводом с китайской фишки
3) Второй, оставшийся конец зел-гол провода (который уходит в салон, в жгут) замыкаешь с зелено-серым проводом с китайской фишки

Все работы делаются с отключенным АКБ.
Когда все описанное выше сделано и заизолировано — пробуешь щелкать (обычно 1 из 2 брелков уже активирован сразу) и если работает — то ОК. Если закрыло и сразу открыло — то возможно перепутано положение джампера (см. на картинке выбор 0,5 сек и 4,5 сек — надо поставить джампер в положение "4,5sec", чтоб щелчок с насоса ЦЗ доносился именно через 4,5 сек после нажатия на кнопку брелка)

Надеюсь, что у китайцев в схеме все верно, иначе не будет работать.

Вот спасибо, все работает, только лампочка моргает когда машина открыта а когда закрыта то не моргает, или так и должно быть? И кнопки на пульте противоположно работают

Если честно, я этот светодиодик вовсе не подключал, но наверное так быть не должно.
Видимо все дело в том, что провода черно-белый и зелено-серый подключены наоборот (проверь) либо в самой схеме китайцы ошиблись. По идее поле перестановки этих проводов местами кнопки будут работать правильно.

Посылка содержит мелкие детали и осторожно открывается.

Удаленно блокируйте и Разблокируйте свой автомобиль.

Светодиодный светильник с индикатором

С кнопкой спуска багажника.

Удаленный поиск места парковки автомобиля.

Электрический замок и воздушный замок.

ACC тест, автоматическая блокировка и разблокировка вашего автомобиля.

Универсальный, подходит практически для всех типов автомобилей.

Тип: система входа без ключа

Рабочий ток: 0.8ма

Частота основного блока: appr. 433,92 МГц

Посылка Размеры: 13*9,5*6,5 см

1 х Основной блок

2 x пульт дистанционного управления

1 Светодиодный светильник с индикацией

1 х соединительный провод

Руководство пользователя на английском языке-1 шт.

1. Из-за проблем с таможенной безопасностью, ключ не содержит батареи. Пожалуйста, подготовьте 4 батареи Cr2016 самостоятельно.
2. Этот продукт не имеет функции будильника

Приобрёл обучаемый ИК пульт, предназначенный как для установки на руль в автомобиле, так и малогабаритная альтернатива замены родного дистанционного пульта при управления техникой.
=> Данный Пульт обучаемый и в случаи отсутствия «исходного» пульта использовать его не удастся.

Вывод: покупать можно (но предварительно ознакомьтесь с информацией ниже).

Как не странно это мой первый обзор товара приобретённого за границей и из магазина BuyInCoins. Хотя как 2-ва года подсел на заграничные покупки с Востока.

Возможно в других интернет магазинах цена и меньше, но я в этот момент за ценой не гнался, мне важно было попробовать купить с BuyInCoins.

Посылка шла довольно долго (как по мне раньше обычно 30-42 дня, но после завала часть посылок приходит как и раньше, а некоторые задерживаются) 58 дней, уже была мысль что не получу её (Воронежская область если что…). Номера для отслеживания нет, поэтому не могу предоставить для наглядности информацию о движении.
Посылка пришла в пакете «грязно-серого» цвета, обёрнута двойным слоем пупырки. Сам пульт был в коробочке и в пакетике, коробочка осталась не помятой, лишь немного прямоугольник стал похож на трапецию :)

В комплекте была батарейка CR2025 и инструкция. Данный пульт похож на этот, только у него меньше кнопок и форма повторяет «руль». Разбирать разбирал, нутро забыл сфотографировать, а так оно абсолютно такое же, одна микросхема, два LED…
Но по мне он лучше тем что кнопки размером не меньше 7*7 мм и довольно не плотно расположены, во время движения меньше шансов нажать соседнюю и легко ориентироваться на ощупь.
Крепиться мой пульт по салазкам на «крепёжную» планочку в которую продета резинка с «механической» липучкой (как на одежде в общем). Пульт легко отсоединяется, потянув его вверх, что даёт возможность использовать его с другой техникой.
Пульт имеет 10-ть обучаемых кнопок (2-ве из них расположенный снизу и их оптимально использовать как регулировка громкости). Каждую кнопку возможно обучить только на одну команду.

Обучение проходит следующим образом:
— зажимается кнопка «SET» после 2-3 секунд ярко загорается красный светодиод, отображающий что пульт готов к обучению (по его включению понятно что пульт работает, при нажатии любой кнопки он загорается).
— нажимаем кнопку, которую хотим обучить
— подносим пульт-донор (в моём случаи 3-4 см) и нажимаем кнопку которой хотим обучить, красный светодиод моргнёт несколько раз, это означает что команда считана
— нажимаем снова кнопку «SET»
Всё кнопка назначена, так повторяем с остальными кнопками.

! Хочу Вас предупредить, у меня ИК-приёмник в панели магнитолы был расположен глубоко, при этом отверстие было закрыто цилиндрической заглушечкой малого диаметра, которая выполняла функции защиты от попадания пыли и декоративную роль (как у всех в общем). Ещё когда пользовался родным пультом был дискомфорт связанный с узким углом приёма и Обучаемый пульт естественно не мог «засветить» ИК-приёмник, угол был ещё больше…
Если нет желания возиться с доработкой, то сперва проверьте родным пультом сработает ли он с предположительного места установки на руле (да конечно у Обучаемого пульта два ИК-диода и он мощнее, но всё равно от родного пульта должен приниматься сигнал с данного ушла).

1)Разбираю пульт и наклоняю ИК-диоды ориентировочно на панель магнитолы. (возможно в Вашем варианте он уже будут наклонены в нужном направлении, в моём они вообще смотрели в разные стороны, возможно была задумка что ИК лучи отразятся от поверхностей и всё же достигнут цели, но…)
2)Разбираю панель, вынимаю декоративную заглушку (сразу получаю отверстие большего диаметра для засветки ИК-приёмника)
3)В моём случаи пришлось допаять длину 3-м ножкам на ИК-приёмнике, так как они были короткие и приёмник расположен глубоко
4)Приклеиваю паралоновое колечко в виде бублика для герметизации щели на ИК-приёмник
5)Прижимаю к панели и заливаю сопле клеем, припаиваю 3-ножки на плату и собираю панель.

После данной доработки угол приёма сигнала увеличился раза в 2-ва точно, и Обучаемый пульт выполняет свои функции даже с небольшим поворот руля в лево.

Как установил пульт видно на

оно же сразу подтвердит что это реальная покупка (в Китае сомневаюсь что будут отечественные автомобили). Если не упереть у гол ребра жёсткости руля то при нажатии пульт будет проворачиваться (это естественно при его креплении на липучку). При нажатие на нижние кнопки приходиться немного придерживать пульт.
Да возможность перекрытия ладошкой ИК-излучателя имеется, но эт если обхватить весь пульт.

Когда я решил поменять магнитолу в своей машине, я встал перед выбором — потерять штатное управление звуком кнопками на руле, или же покупать специальный (достаточно дорогой) адаптер.
Потом я подумал, почему бы не сделать такой адаптер самому?
Обзор для тех, кто дружит с паяльником.

Сначала суть проблемы.
Во многих машинах есть штатно установленное управление магнитолой на руле. Кнопки эти работают по принципу резистивной клавиатуры, что позволяет передавать сигнал всего по двум проводам.
Например, нажимаем кнопку увеличения громкости — в цепи появляется сопротивление 130 Ом.
Нажимаем уменьшение громкости — появляется сопротивление 240 Ом и т.п.

На многих современных магнитолах также есть возможность подключения проводного пульта дистанционного управления. Но проблема в том, что стандарты у всех производителей автомобилей и автомагнитол разные. Например, у магнитол Pioneer для увеличения громкости надо «подать» сопротивление 16 кОм.

Поэтому, между рулем и магнитолой нужен специальный адаптер, который будет конвертировать значения сопротивлений в понятные магнитоле.

Когда я поискал такой адаптер для своей машины, оказалось, что он стоит больше 50$. Учитывая, что сама магнитола мне досталась за какие-то смешные 30-35$, я решил попробовать сколхозить адаптер самостоятельно на ардуине. Готовой схемы на тот момент в интернетете не было, пришлось изобретать самому.

Заранее хочу извиниться за возможные неточности и ошибки — я плохо разбираюсь в электронике. Всю информацию по крупицам собирал из гугля. :)

В своем проекте использовал следующие компоненты:
1. Автомобиль Suzuki Swift
2. Автомагнитола Pioneer MVH-X165UI (купил в оффлайне)
3. Arduino Nano, можно и Mini (купил на ebay за 2.5$)
4. MCP4131, цифровой потенциометр на 100k (купил в оффлайне за 1$, почему-то на ebay они достаточно дорогие)
5. Резистор 10k
6. Макетная плата
7. Понижающий конвертер (step down buck converter за 1.5$), чтобы из 12V сделать 5V

Принцип простой — на входе измеряем сопротивление с кнопок на руле. Если сопротивление соответствует нажатию какой-то кнопки, то на выходе на потенциометре выставляем соответствующее сопротивление, требуемое магнитоле.

Первым делом я раздобыл сервисное руководство на свою машину, где указаны значения сопротивлений для всех кнопок. Впрочем, их можно просто измерить мультиметром.

Также в сети обнаружилась следующая схема проводного пульта для магнитолы Pioneer (используется 3.5mm штеккер):

Кнопок Preset Up/Down у меня на руле нет, поэтому я использовал только два контакта на штеккере — Tip и Sleeve.

Т.к. диапазон требуемых магнитоле сопротивлений от 1К до 62К, то я купил микросхему MCP4131 — это цифровой потенциометр на 100К с 129 шагами регулировки. 129 шагов достаточно, т.к. нам не нужна супер точность, магнитола понимает сопротивления с разбросом где-то в 10-20%.
Ну и не обязательно покупать именно MCP4131, думаю, подойдет любой другой digipot с подобными характеристиками.

В интернете есть инструкции по использованию цифрового потенциометра с ардуиной, мне понравилось вот это видео, очень подробно и доступно.

Я не буду объяснять азы работы с ардуиной, есть куча других специализированных ресурсов, где гораздо лучше все описано.

Схема подключения получилась такая:

Сопротивление измеряется на пине A5 с помощью делителя напряжения с резистором 10К.

Потенциометр подключен по следующей схеме:

4, 7 — GND
8 — +5V
1 — arduino pin 4 (можно выбрать другой)
2 — arduino pin 13
3 — arduino pin 11
6 — к магнитоле, контакт «Tip» на штеккере

Фото готовой платы.

С обратной стороны фотографий не сохранилось, т.к. это было год назад и я не планировал писать обзор. Ну и там ничего интересного — куча перемычек и плохая пайка :)

Ардуина может работать от 12V, но я решил поставить понижающий до 5V конвертор. Во-первых, я от него же запитал видеорегистратор, тем самым освободил гнездо прикуривателя. Во-вторых, я читал, что напряжение в автомобильной сети грязное и нестабильное, может плавать на несколько вольт, как вниз, так и вверх. Конвертер такие скачки выдержит, а ардуина может и погореть. Чтобы еще «почистить» питание я добавил несколько защитных элементов — диод, стабилитрон, конденсатор. Схему подсмотрел вот тут. Насчет её необходимости у меня некоторые сомнения, но решил — пусть будет.

На этом все.
Устройство нормально работает в машине уже около года.
А я сэкономил некоторую сумму денег и получил ценный опыт.

Читайте также: