20100610 laser driver схема
Обновлено: 04.07.2024
Как-то дернула шопинговая зараза, поддался ей, купил на Али такой вот лазерный модуль (DIY Lab 808nm 300mw), а также к нему такой вот драйвер. Нынче собрался было его опробовать, полез гуглить/яндексить информацию по подключению. Обнаружил, что распиновка модулей разная, с TTLом/без, на корпусе + или минус. Причем промах в полюсах смерти подобен. Спросил у продавца, а тот, зараза, молчит, как китайский партизан. Решил тут спросить - пользовал кто-нить такие диоды, сколько пожег, и как в конце концов получил результат?
Шаг 2: Оптика
Теперь поговорим об оптике для самодельного лазера. Как я уже говорил, вы можете использовать родные линзы с DVD, но нужно будет подумать как их закрепить. Я рекомендую купить корпус aixiz (Ali) — стоит недорого и убережёт вас от проблем с правильной фокусировкой луча. Поместим наш диод в корпус.
Схема подключения лазера
Подключаются модули к источнику постоянного напряжения 12 В, различаясь только током потребления. На станке для подачи питания служит специальный разъём на плате CNC, а при необходимости можно задействовать обычный импульсный блок питания, воткнув штекер в стандартное гнездо через такой переходник (идёт в комплекте).
TTL управление осуществляется через специальный блок, с помощью ШИМ импульсов. Схемы нет, но вот фото этой платы с деталями в хорошем качестве.
TTL БП плата
Популярные вопросы
Шаг 4: Финал
Для тех, у кого немного больше опыта, я предлагаю сделать своими руками другую схему, выложенную для ознакомления. Когда я определился с корпусом, я сделал радиатор из алюминиевой шайбы. Я планировал припаять все платы к корпусу лазера но не нашел хорошего флюса, поэтому просто вложил всё внутрь. Лучшее, что я смог придумать — это приклеить всё по местам горячим пистолетом, а затем вдавить поверх алюминиевый радиатор с источником лазера.
Шаг 1: Диод
Сначала сделаем главные вещи. Нам нужно снять со старого ДВД привода лазерный диод. Откройте привод, найдите движущуюся часть с линзой. Обычно там находится два диода — инфракрасный для CD и просто красный для DVD. Аккуратно отсоедините их, предварительно сняв статическое электричество.
Не выбрасывайте остальные части — линзы могут быть полезны в этом проекте, а мелкие неодимовые магниты могут пригодиться для других проектов. Сказать честно, у меня нет DVD повода вот уже 3 года, поэтому я просто купил новые диоды LPC836 на Ali — это самые мощные диоды, использующиеся для приводов.
Видео использования лазера в станке ЧПУ
Гравёр собрал, испытал, всё как бы работает. И гравирует и даже режет некоторые материалы, но меня не покидает вопрос. Где бы я не читал и не смотрел бы видео обзоры, везде используют TTL драйвер для лазерного диода.
В связи с этим вопрос. Лазерный модуль получает питание 12 вольт и имеет вход для управления - TTL 3.3 - 12 вольт. Там получается управление PWM. Но ведь с любой платы управления принтером, будь то выход вентилятора или другой пин поддерживающий PWM и так выдаёт нужный сигнал для управления который требует этот модуль. Или нет?
У меня валяется вот такой драйвер:
Стоит его ставить или нет? И для чего вообще эти драйвера делают?
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
После публикации моей истории у публики возник неподдельный интерес к тому, как добавить функцию лазерной резки к 3d-принтеру. Подобный опыт на ресурсе уже был, я решил его переосмыслить и дополнить. Основная идея - установить лазер не вместо, а вместе с экструдером и заставить все это работать без перестановок железа, создания отдельного координатного стола и без модификаций оригинальной прошивки принтера.
Можно было бы поступить так же, как и автор вышеупомянутой статьи - взять готовый набор лазер+драйвер. Такое решение имеет право на жизнь, и у него есть преимущество в виде простоты, но и недостатки тоже есть. О них - ниже.
В этой части опишу все железо, необходимое для подобной модификации, нюансы выбора, установки и настройки, но прежде всего:
Автор не несет ответственности за выжженную сетчатку, потерю зрения и прочие увечья, которые можно получить, не соблюдая технику безопасности. Всегда используйте защитные очки при работе с лазерами.
И помните, что очки защищают только от отраженного света, так что не направляйте лазерный луч себе в глаз. Для синего лазера нужны красные очки. Например, такие.
Лазерный диод
Начну с самого дорогого компонента. Опустим бесчисленное множество параметров, приведенных в даташите и обратим внимание лишь на некоторые:
Мощность. Самый главный параметр. Чем больше мощность - тем быстрее можно резать/выжигать. тем больше глубина реза за проход и прочее. Для себя я решил, что меньше 1,6Вт рассматривать не стоит, ибо всегда должен быть запас, и чем больше - тем лучше.
Длина волны. Для самодельных резаков чаще всего используются лазеры с длиной волны в 445-450нм. Для них полно линз, и их свечение находится в видимом спектре. От выбора цвета зависит то, как хорошо лазер будет резать материалы определенных цветов. Например, синий лазер не очень хорошо справляется с синим оргстеклом и прочими синими поверхностями, т.к. его излучение не поглощается материалом.
Номинальный рабочий ток. Обычно пропорционален мощности. Для 1,6вт-диодов характерен ток 1,2А. У 3,5Вт номинальный ток 2,3А. Этот параметр важен при выборе драйвера. За более точной информацией стоит нужно посмотреть datasheet конкретного лазерного диода.
Тип корпуса. Наиболее распространенные - TO-5 (9мм), TO-18 (5,6мм - его иногда называют To-56). Влияет на подбор лазерного модуля.
Приведу несколько типичных лазерных диодов:
Драйвер лазерного диода
Драйвер лазерного диода мало отличается от драйвера обычного светодиода и представляет собой источник постоянного тока. Единственное отличие - у него зачастую есть возможность управления через TTL. Собственно, наличие TTL-управления - это одно из основных требований при выборе драйвера. Еще два требования - напряжение питания и максимальный выходной ток. С напряжением все достаточно просто - большинство 3д-принтеров используют 12-вольтовое питание. Следовательно, стоит искать драйвер на 12в. Максимальный выходной ток должен быть выше номинального тока диода, чтобы полностью раскрыть его мощность в процессе настройки.
Пара вариантов драйверов:
Модуль и крепление
Здесь небольшое лирическое отступление. Причина, почему рассматривается сборка из отдельных компонентов, а не покупка готовой связки драйвер+лазер, кроется в размерах лазерного модуля в подобных наборах. 40х40х70мм - слишком много для крепления вместе с экструдером. Набор можно было бы рассмотреть в случае построения отдельного координатного стола конкретно для резака. В случае с шаговым двигателем на каретке масса оной становится довольно большой. А чем больше масса - тем больше инерция, что не есть хорошо.
Модуль. Нам нужен модуль 12х30мм. Стоит обратить внимание на то, для какого он типа корпуса (TO-5/18 и т.д.), а также для какой длины волны он предназначен. Бывают как модули как для широкого диапазона длин волн, так и для какой-то одной конкретной.
Как обычно, пара примеров:
TO-18 универсальный TO-5 универсальныйКрепление. Оно же - радиатор. С обдувом даже для 3,5Вт-лазера такого радиатора достаточно, он греется где-то до 50 градусов.
Вариантов установки крепления для лазера великое множество. Тут стоит даль волю инженерной мысли и чего-нибудь придумать. Обязательно предусмотрите вентилятор над лазером, он нужен как для его охлаждения, так и для того, чтобы сдувать дым из рабочей области. О подключении и управлении доп.вентиляторами читайте здесь.
Можно примотать стяжками, но лучше сделать жесткое болтовое крепление с переходной пластиной, наподобие того, как это сделал я:
Универсального варианта тут нет, но есть несколько критичных моментов, которые нужно соблюсти:
1. Нужно закрепить модуль как можно ниже, на уровне сопла, точнее, чуть выше его, оставив место для регулировки линзы (около 1см). Это связано с фокусным расстоянием - отдалить модуль по Z мы можем всегда, а вот приблизить будет проблемой, если регулировки не хватит. Я об этом не знал, и регулировки хватило едва-едва.
2. Лучше всего закрепить модуль соосно с экструдером - тогда пострадает размер рабочего хода только одной из осей. И чем ближе к экструдеру - тем меньше 'штраф'.
С подключением все просто, питание на драйвер согласно полярности, подключение диода согласно полярности. Соблюдайте полярность, в общем. Управляющий TTL провод - к контакту D4, D5, или D6 в случае, если у вас RAMPS. Покажу на примере, как это выглядит у меня (TTL-управление на D6):
Настройка тока лазерного диода
После того, как все установлено и подключено, можно заняться настройкой тока. Для этого выкрутите линзу у лазера и/или подложите под него кусок кафельной плитки, чтобы он чего-нибудь не прожег. Также нужно включить в разрыв 'минусового' провода лазерного диода амперметр (см. схему выше). Можно временно подключить мультиметр, а можно поставить отдельную измерительную головку, как это сделал я. И не забудьте одеть защитные очки. Алгоритм такой:
1. Включаем принтер.
2. В Pronterface пишем M42 P* S255 , где * - номер контакта, к которому подключен управляющий TTL провод драйвера
3. Берем отвертку и начинаем медленно вращать маленький подстроечный резистор на плате драйвера, попутно поглядывая на показания амперметра. Если это этот драйвер, то ток до включения лучше выкрутить в 0 (против часовой стрелки до щелчков), т.к. в нем по умолчанию выставлено 2А, что может спалить 1,6Вт-диод.
4. Выставляем по амперметру номинальный ток своего диода и пишем M42 P* S0 для его отключения. (* - см. выше)
5. Отключаем мультиметр от цепи (опционально).
Настройка фокуса лазера
Тут все достаточно индивидуально. Фокус можно настраивать как перед каждой операцией резки, так и единожды, потом просто передвигая каретку по Z в зависимости от толщины обрабатываемого материала. Также есть разные подходы к настройке фокуса по детали: можно выставлять фокус по верху заготовки, а можно по середине. Я выставляю по верху, т.к. редко что-либо режу и меня не беспокоит расфокусировка при опускании луча в материал.
1. Загоняем все оси в home ( G28 ).
2. Поднимаем каретку. Величина поднятия зависит от толщины обрабатываемого листа. Я не предполагал на своем принтере обрабатывать ничего толще 6мм (по фанере выжигать), поэтому поднял каретку чуть выше - на 8мм. Команда для поднятия - G1 Z8, ну или просто потыкайте стрелочки в Pronterface.
3. Кладем заготовку, закрепляем канцелярскими зажимами, наводим лазер на нее.
4. Включаем лазер. Много мощности на этом этапе не требуется, должна быть четко видна точка. M42 P* S1
5. Крутим линзу до тех пор, пока луч не сфокусируется в маленькую точку. Если не хватает регулировки - поднимите каретку еще где-нибудь на 5-10мм, и снова покрутите линзу.
Итого сборка, подключение и настройка завершены. В следующей статье будет руководство по подготовительным командам и обзор софта для работы с лазером.
To be continued
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Пишущих DVD приводов, несмотря на тотальное засилие флешек, осталось ещё очень много. Валяются многие из них нерабочие — выкидывать жалко, а куда применить непонятно… Ну хотя бы сделать самодельный 1 ваттный лазер, с помощью которого можно поджигать спички ничуть не хуже чем с помощью дорогих с Алиэкспресса. Но просто так к батарейке лазерный диод не подключить — нужен драйвер (формирователь правильного напряжения).
Схема подключения лазера
Подключаются модули к источнику постоянного напряжения 12 В, различаясь только током потребления. На станке для подачи питания служит специальный разъём на плате CNC, а при необходимости можно задействовать обычный импульсный блок питания, воткнув штекер в стандартное гнездо через такой переходник (идёт в комплекте).
TTL управление осуществляется через специальный блок, с помощью ШИМ импульсов. Схемы нет, но вот фото этой платы с деталями в хорошем качестве.
TTL БП плата
Видео использования лазера в станке ЧПУ
Гравёр собрал, испытал, всё как бы работает. И гравирует и даже режет некоторые материалы, но меня не покидает вопрос. Где бы я не читал и не смотрел бы видео обзоры, везде используют TTL драйвер для лазерного диода.
В связи с этим вопрос. Лазерный модуль получает питание 12 вольт и имеет вход для управления - TTL 3.3 - 12 вольт. Там получается управление PWM. Но ведь с любой платы управления принтером, будь то выход вентилятора или другой пин поддерживающий PWM и так выдаёт нужный сигнал для управления который требует этот модуль. Или нет?
У меня валяется вот такой драйвер:
Стоит его ставить или нет? И для чего вообще эти драйвера делают?
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
После публикации моей истории у публики возник неподдельный интерес к тому, как добавить функцию лазерной резки к 3d-принтеру. Подобный опыт на ресурсе уже был, я решил его переосмыслить и дополнить. Основная идея - установить лазер не вместо, а вместе с экструдером и заставить все это работать без перестановок железа, создания отдельного координатного стола и без модификаций оригинальной прошивки принтера.
Можно было бы поступить так же, как и автор вышеупомянутой статьи - взять готовый набор лазер+драйвер. Такое решение имеет право на жизнь, и у него есть преимущество в виде простоты, но и недостатки тоже есть. О них - ниже.
В этой части опишу все железо, необходимое для подобной модификации, нюансы выбора, установки и настройки, но прежде всего:
Автор не несет ответственности за выжженную сетчатку, потерю зрения и прочие увечья, которые можно получить, не соблюдая технику безопасности. Всегда используйте защитные очки при работе с лазерами.
И помните, что очки защищают только от отраженного света, так что не направляйте лазерный луч себе в глаз. Для синего лазера нужны красные очки. Например, такие.
Лазерный диод
Начну с самого дорогого компонента. Опустим бесчисленное множество параметров, приведенных в даташите и обратим внимание лишь на некоторые:
Мощность. Самый главный параметр. Чем больше мощность - тем быстрее можно резать/выжигать. тем больше глубина реза за проход и прочее. Для себя я решил, что меньше 1,6Вт рассматривать не стоит, ибо всегда должен быть запас, и чем больше - тем лучше.
Длина волны. Для самодельных резаков чаще всего используются лазеры с длиной волны в 445-450нм. Для них полно линз, и их свечение находится в видимом спектре. От выбора цвета зависит то, как хорошо лазер будет резать материалы определенных цветов. Например, синий лазер не очень хорошо справляется с синим оргстеклом и прочими синими поверхностями, т.к. его излучение не поглощается материалом.
Номинальный рабочий ток. Обычно пропорционален мощности. Для 1,6вт-диодов характерен ток 1,2А. У 3,5Вт номинальный ток 2,3А. Этот параметр важен при выборе драйвера. За более точной информацией стоит нужно посмотреть datasheet конкретного лазерного диода.
Тип корпуса. Наиболее распространенные - TO-5 (9мм), TO-18 (5,6мм - его иногда называют To-56). Влияет на подбор лазерного модуля.
Приведу несколько типичных лазерных диодов:
Драйвер лазерного диода
Драйвер лазерного диода мало отличается от драйвера обычного светодиода и представляет собой источник постоянного тока. Единственное отличие - у него зачастую есть возможность управления через TTL. Собственно, наличие TTL-управления - это одно из основных требований при выборе драйвера. Еще два требования - напряжение питания и максимальный выходной ток. С напряжением все достаточно просто - большинство 3д-принтеров используют 12-вольтовое питание. Следовательно, стоит искать драйвер на 12в. Максимальный выходной ток должен быть выше номинального тока диода, чтобы полностью раскрыть его мощность в процессе настройки.
Пара вариантов драйверов:
Модуль и крепление
Здесь небольшое лирическое отступление. Причина, почему рассматривается сборка из отдельных компонентов, а не покупка готовой связки драйвер+лазер, кроется в размерах лазерного модуля в подобных наборах. 40х40х70мм - слишком много для крепления вместе с экструдером. Набор можно было бы рассмотреть в случае построения отдельного координатного стола конкретно для резака. В случае с шаговым двигателем на каретке масса оной становится довольно большой. А чем больше масса - тем больше инерция, что не есть хорошо.
Модуль. Нам нужен модуль 12х30мм. Стоит обратить внимание на то, для какого он типа корпуса (TO-5/18 и т.д.), а также для какой длины волны он предназначен. Бывают как модули как для широкого диапазона длин волн, так и для какой-то одной конкретной.
Как обычно, пара примеров:
TO-18 универсальный TO-5 универсальныйКрепление. Оно же - радиатор. С обдувом даже для 3,5Вт-лазера такого радиатора достаточно, он греется где-то до 50 градусов.
Вариантов установки крепления для лазера великое множество. Тут стоит даль волю инженерной мысли и чего-нибудь придумать. Обязательно предусмотрите вентилятор над лазером, он нужен как для его охлаждения, так и для того, чтобы сдувать дым из рабочей области. О подключении и управлении доп.вентиляторами читайте здесь.
Можно примотать стяжками, но лучше сделать жесткое болтовое крепление с переходной пластиной, наподобие того, как это сделал я:
Универсального варианта тут нет, но есть несколько критичных моментов, которые нужно соблюсти:
1. Нужно закрепить модуль как можно ниже, на уровне сопла, точнее, чуть выше его, оставив место для регулировки линзы (около 1см). Это связано с фокусным расстоянием - отдалить модуль по Z мы можем всегда, а вот приблизить будет проблемой, если регулировки не хватит. Я об этом не знал, и регулировки хватило едва-едва.
2. Лучше всего закрепить модуль соосно с экструдером - тогда пострадает размер рабочего хода только одной из осей. И чем ближе к экструдеру - тем меньше 'штраф'.
С подключением все просто, питание на драйвер согласно полярности, подключение диода согласно полярности. Соблюдайте полярность, в общем. Управляющий TTL провод - к контакту D4, D5, или D6 в случае, если у вас RAMPS. Покажу на примере, как это выглядит у меня (TTL-управление на D6):
Настройка тока лазерного диода
После того, как все установлено и подключено, можно заняться настройкой тока. Для этого выкрутите линзу у лазера и/или подложите под него кусок кафельной плитки, чтобы он чего-нибудь не прожег. Также нужно включить в разрыв 'минусового' провода лазерного диода амперметр (см. схему выше). Можно временно подключить мультиметр, а можно поставить отдельную измерительную головку, как это сделал я. И не забудьте одеть защитные очки. Алгоритм такой:
1. Включаем принтер.
2. В Pronterface пишем M42 P* S255 , где * - номер контакта, к которому подключен управляющий TTL провод драйвера
3. Берем отвертку и начинаем медленно вращать маленький подстроечный резистор на плате драйвера, попутно поглядывая на показания амперметра. Если это этот драйвер, то ток до включения лучше выкрутить в 0 (против часовой стрелки до щелчков), т.к. в нем по умолчанию выставлено 2А, что может спалить 1,6Вт-диод.
4. Выставляем по амперметру номинальный ток своего диода и пишем M42 P* S0 для его отключения. (* - см. выше)
5. Отключаем мультиметр от цепи (опционально).
Настройка фокуса лазера
Тут все достаточно индивидуально. Фокус можно настраивать как перед каждой операцией резки, так и единожды, потом просто передвигая каретку по Z в зависимости от толщины обрабатываемого материала. Также есть разные подходы к настройке фокуса по детали: можно выставлять фокус по верху заготовки, а можно по середине. Я выставляю по верху, т.к. редко что-либо режу и меня не беспокоит расфокусировка при опускании луча в материал.
1. Загоняем все оси в home ( G28 ).
2. Поднимаем каретку. Величина поднятия зависит от толщины обрабатываемого листа. Я не предполагал на своем принтере обрабатывать ничего толще 6мм (по фанере выжигать), поэтому поднял каретку чуть выше - на 8мм. Команда для поднятия - G1 Z8, ну или просто потыкайте стрелочки в Pronterface.
3. Кладем заготовку, закрепляем канцелярскими зажимами, наводим лазер на нее.
4. Включаем лазер. Много мощности на этом этапе не требуется, должна быть четко видна точка. M42 P* S1
5. Крутим линзу до тех пор, пока луч не сфокусируется в маленькую точку. Если не хватает регулировки - поднимите каретку еще где-нибудь на 5-10мм, и снова покрутите линзу.
Итого сборка, подключение и настройка завершены. В следующей статье будет руководство по подготовительным командам и обзор софта для работы с лазером.
To be continued
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Какую выбрать мощность лазера
Примечание:
Параметры устройства
Ток лазерного диода приводит к дифференциально измеряемому падению напряжения через резистор шунта (RSHUNT), включенного последовательно с лазерным диодом. Прохождение выхода проконтролировано вводом напряжения (VIN) который приходит от регулятора Pr1 уравновешивая его.
Но перейдём к обзору. В нём примут участие модули на 1, 5, 10 и 15 ватт. Начнём с самого младшего, который устанавливается в мини станочки лазерной гравировки.
Параметры устройства
- Питание элемента — 3,3 В постоянного тока
- Ток нагрузки до 300 мА (при изменении схемы до 1 А)
- Плавная регулировка мощности лазера с помощью переменника
Ток лазерного диода приводит к дифференциально измеряемому падению напряжения через резистор шунта (RSHUNT), включенного последовательно с лазерным диодом. Прохождение выхода проконтролировано вводом напряжения (VIN) который приходит от регулятора Pr1 уравновешивая его.
Предупреждаем: если вы по своей глупости выжгете глаза — мы не виноваты!
Схема драйвера
Обсудить статью ДРАЙВЕР ЛАЗЕРНОГО ДИОДА ИЗ УКАЗКИ
5 Вт лазерная головка
- Размеры внешние: Длина 53 мм х ширина 33 мм х высота 33 мм
- Длина волны: 450 нм
- Выходная мощность: 5.5 Вт
- Охлаждение: алюминиевый радиатор
- Частота модуляции: максимум 25 кГц
- Цвет отделки: Черный
- Материал корпуса: Алюминий
- Рабочее напряжение: DC = 12 В
- Рабочий ток: I < 3 A
- Время разогрева: Нет
- Рабочая температура: -10
Рисующий плоттер
Решил влить сына в наши ряды и для начала решили сместерить рисующего робота по этой ссылке. и все шло хорошо.
1 Вт лазерная головка
Как сделать мощный лазер из DVD привода своими руками
Перед началом работы я хочу предостеречь вас, сказав о том, что это действительно очень мощная вещь, которая может повредить ваши глаза, поэтому будьте осторожны.
Читать еще: Антенна для цифровое телевидение своими руками 
15 Вт лазерная головка
По внешнему виду и конструкции модели на 5-15 ватт очень похожи, поэтому без маркировки или тестов трудно сразу определить мощность.
15 Вт лазерная головка
По внешнему виду и конструкции модели на 5-15 ватт очень похожи, поэтому без маркировки или тестов трудно сразу определить мощность.
Параметры устройства
Ток лазерного диода приводит к дифференциально измеряемому падению напряжения через резистор шунта (RSHUNT), включенного последовательно с лазерным диодом. Прохождение выхода проконтролировано вводом напряжения (VIN) который приходит от регулятора Pr1 уравновешивая его.
Но перейдём к обзору. В нём примут участие модули на 1, 5, 10 и 15 ватт. Начнём с самого младшего, который устанавливается в мини станочки лазерной гравировки.
ДРАЙВЕР ЛАЗЕРНОГО ДИОДА ИЗ УКАЗКИ
Схема драйвера питания лазера
Управляемую напряжением цепь источника тока можно использовать для того чтобы управлять постоянным его течением через лазерный диод. Этот простой линейный драйвер обеспечивает более чистое питание лазерного диода, чем классический PWM (ШИМ).
1 Вт лазерная головка
Отзывы покупателей о лазерных головках
Лазер каждый день работал хуже и хуже, в итоге не гравирует на металле, продавец не отвечает, узнала у других людей что эти лазеры теряют мощность через месяц, то есть это не первый случай, никому не советую покупать эту китайщину, деньги на ветер.
В описании рабочая зона не соответствует действительности, меньше где-то сантиметра на 2, когда режет картон то весь дым идет наружу, дышать не возможно. Подставка или сама конструкция немного не ровная, из-за чего фокусное расстояние везде получается разное. С резкой картона 1.5 мм справляется не плохо.
Купил 8w мощности и импульсно до 15w, фанеру 2 мм простреливает быстро, доставка около 20 дней и очень долго отправляется, возможно нет в наличии но всё качественно.
Товар соответствует требованиям по качеству. Если приспособиться, но можно качественно гравировать. Совет: 1. Даже в очках не смотреть на работающий лазер, 2. Устанавливать только на ровную поверхность, так как от толчков моторов происходит сдвиг. Жгёт не на всём, что и понятно: всего 15 ватт, фанеру 4 мм прожигает за 3-4 прохода.
Упакован отлично. Работает хорошо, гравирует, режет. Металл пробовал гравировать на присланном образце, получилось! Сам корпус сбитый, ровный. Программное обеспечение достаточно простое, есть подробная инструкция.
Отзывы покупателей о лазерных головках
Лазер каждый день работал хуже и хуже, в итоге не гравирует на металле, продавец не отвечает, узнала у других людей что эти лазеры теряют мощность через месяц, то есть это не первый случай, никому не советую покупать эту китайщину, деньги на ветер.
В описании рабочая зона не соответствует действительности, меньше где-то сантиметра на 2, когда режет картон то весь дым идет наружу, дышать не возможно. Подставка или сама конструкция немного не ровная, из-за чего фокусное расстояние везде получается разное. С резкой картона 1.5 мм справляется не плохо.
Купил 8w мощности и импульсно до 15w, фанеру 2 мм простреливает быстро, доставка около 20 дней и очень долго отправляется, возможно нет в наличии но всё качественно.
Товар соответствует требованиям по качеству. Если приспособиться, но можно качественно гравировать. Совет: 1. Даже в очках не смотреть на работающий лазер, 2. Устанавливать только на ровную поверхность, так как от толчков моторов происходит сдвиг. Жгёт не на всём, что и понятно: всего 15 ватт, фанеру 4 мм прожигает за 3-4 прохода.
Упакован отлично. Работает хорошо, гравирует, режет. Металл пробовал гравировать на присланном образце, получилось! Сам корпус сбитый, ровный. Программное обеспечение достаточно простое, есть подробная инструкция.
5 Вт лазерная головка
- Размеры внешние: Длина 53 мм х ширина 33 мм х высота 33 мм
- Длина волны: 450 нм
- Выходная мощность: 5.5 Вт
- Охлаждение: алюминиевый радиатор
- Частота модуляции: максимум 25 кГц
- Цвет отделки: Черный
- Материал корпуса: Алюминий
- Рабочее напряжение: DC = 12 В
- Рабочий ток: I < 3 A
- Время разогрева: Нет
- Рабочая температура: -10
Схема драйвера питания лазера
Управляемую напряжением цепь источника тока можно использовать для того чтобы управлять постоянным его течением через лазерный диод. Этот простой линейный драйвер обеспечивает более чистое питание лазерного диода, чем классический PWM (ШИМ).
10 Вт лазерная головка
- Внешние размеры: длина 50 мм х ширина 50 мм х высота 100 мм (в том числе вентилятор)
- Длина волны: 445-450 (Blu-Ray)
- Предельная мощность: 10 Вт в импульсном режиме
- Средняя мощность 6 Вт
- Частота модуляции: ttl можно модулировать
- Частота шим < 9 кГц
- Рабочее напряжение: DC = 12 В
- Рабочий ток: < 3 A
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Рабочая температура: 15
цифровая электроника вычислительная техника встраиваемые системы
Драйвер лазерного светодиода своими руками
По сравнению со светом обычных светодиодов лазерный свет имеет высокую концентрацию, он имеет более узкий угол обзора. Для подключения лазерного диода к электронной цепи понадобится специальная схема, называемая драйвером лазерного диода. В данном материале будет показано, как самостоятельно собрать простой драйвер лазерного диода на основе LM317.
Драйвер лазерного диода – это схема, которая используется для ограничения тока и затем подачи его на лазерный диод, чтобы он работал должным образом. Если мы напрямую подключим его к источнику питания, из-за потребности в большем токе он может не заработать или даже привести к некоторым повреждениям цепи.
Если ток будет небольшим, лазерный светодиод не будет работать из-за отсутствия достаточной мощности для включения. Таким образом, необходима схема драйвера для обеспечения правильного значения тока, при котором лазерный диод перейдет в рабочее состояние. Простому светодиоду нужен только резистор для ограничения тока, но в случае с лазерным диодом нам нужна правильная схема для ограничения и регулирования тока. Для регулирования мощности в цепи драйвера лазерного диода можно использовать LM317.
Читать еще: Как сделать краскопульт своими руками видеоТрехвыводная микросхема LM317 представляет собой стабилизатор напряжения. На своем выходе он может выдавать от 1.25 до 37 вольт. Внешний вид LM317 с подписанными выводами представлен на изображении ниже.
LM317 является регулируемым стабилизатором, иными словами можно изменять значение напряжения на выходе в зависимости от потребностей, используя два внешних резистора, подключенных к линии регулировки (Adjust). Эти два резистора работают как цепь делителя напряжения, используемая для увеличения или уменьшения выходного напряжения. LM317 обеспечивает ограничение тока и защиту от тепловой перегрузки.
Схема драйвера лазерного диода на основе стабилизатора напряжения LM317 показана на рисунке ниже.
Ее довольно быстро можно собрать на макетной плате.
Работает схема следующим образом. Когда батарея начинает подавать напряжение, оно сначала протекает через керамический конденсатор (0.1 мкФ). Этот конденсатор используется для фильтрации высокочастотного шума от нашего источника постоянного тока и обеспечивает входной сигнал для LM317. Потенциометр (10 КОм) и резистор (330 Ом), подключенные к линии регулировки, используются в качестве схемы ограничения напряжения. Выходное напряжение полностью зависит от значения этого резистора и потенциометра. Выходное напряжение стабилизатора попадает на фильтр второго конденсатора (1 мкФ). Этот конденсатор ведет себя как балансировщик мощности для фильтрации флуктуирующих сигналов. В итоге можно регулировать интенсивность лазерного излучения, вращая ручку потенциометра.
Принтер Anycubic Vyper Проблема с температурой хотэнда
Гуру! Хэлп! Во время печати (на пол-пути) Принтер остановился и показал надпись "The print head temperature sensor is abnormal" Думал сдох термодатчик.Kак в G-code Simplify3D изменить скорость печати Infill?
Вопрос возник из за отсутствия управления в G-code Simplify3D возможности конкретно влиять на скорость печати Infill.
Схема драйвера питания лазера
Управляемую напряжением цепь источника тока можно использовать для того чтобы управлять постоянным его течением через лазерный диод. Этот простой линейный драйвер обеспечивает более чистое питание лазерного диода, чем классический PWM (ШИМ).
Шаг 3: Питание
Следующий шаг — ограничитель тока (драйвер). К сожалению, не получится просто соединить диод батарейкой — он сразу же сгорит. Поэтому нам нужно собрать простую схему. Если, прежде чем посмотреть моё видео, вы уже гуглили что-то о том как сделать лазер из дисковода, то, вероятно, видели одну простую схему. Я не рекомендую так делать, так как эта схема 100% убьёт ваш диод, это всего лишь вопрос времени.
Для сборки правильной схемы нам понадобится всего два компонента: Чип LM317 (Ali) и резистор 3.3Ohm 2W (Ali). Я также использовал небольшой радиатор, но чип остается всегда холодным — вам он не понадобится.
Припаяйте резистор к первым двум клеммам LM317. Также припаяйте по проводу к первой и последней клемме — первый пойдёт на плюс лазерного диода, а третий на плюс блока питания, минус идёт прямо от батарейки на лазер. Один важный момент: так как я использовал новый диод, я был 100% уверен, что он выдержит силу тока, если вы не уверены в этом, то последовательно соедините два резистора на 3.3 Ohm — это обезопасит диоды практически от любого DVD привода. Для защиты от замыкания используйте термоусадку. Всё готово!
Какую выбрать мощность лазера
Примечание:
Режущий лазер из DVD привода
Привет всем любителям самоделок, думаю многие знают, что мощным лазером можно выжигать по дереву, резать пластик и поджигать спички на расстоянии, штука довольно интересная, поэтому в этой статье я расскажу Вам, как сделать бюджетный режущий лазер, при помощи которого можно проводить интересные эксперименты, а также упрощать процесс сборки других самоделок.
Перед тем, как ознакомиться с описанием процесса сборки, предлагаю посмотреть видео, где наглядно продемонстрирована работа такой самоделки.
Для того чтобы сделать самодельный режущий лазер, понадобится:
* DVD привод от компьютера, скорость записи должна быть не менее 16X
* Паяльник
* 3 конденсатора на 10 микрофарад
* Резисторы на 51 кОм, 20 кОм, 30 кОм
* Импульсная микросхема NCP 1529
* Аккумулятор с напряжением не менее 3.7 вольт
* Переключатель
* Дроссель на 2.2 микрогенри
* Корпус
* Фольгированный текстолит
Вот и все, что нужно для создания данной самоделки, переходим непосредственно к пошаговой сборке.
Шаг первый.
Для начала нужно определиться с DVD приводом от компьютера, наверняка у кого-то такой завалялся, а если нет, то их полным полно имеется на радиобарахолке или магазинах компьютерных комплектующих.
Из данного привода нам нужен только один элемент, а именно лазер, который в таких приводах обычно отвечает за запись информации на диск или по-другому прожиг. Также необходимо учесть, что оптические приводы, не имеющие возможность записывать информацию на диск не подойдут, к ним же отнесем и CD приводы, в которых мощность лазера очень мала.
После того, как с приводом определились, его необходимо разобрать. Открутив винтики на корпусе, добираемся до внутренностей привода, здесь расположилась схема и тот самый лазер, который нам нужен.
В качестве питания можно использовать любой аккумулятор напряжением не ниже 3.7 вольт, сюда же идеально подойдет литий-ионная аккумуляторная батарея типа 18650, ее напряжение как раз составляет необходимые 3.7-4.2 вольта.
Шаг третий.
После проверки лазера и самодельного драйвера к нему необходимо сделать корпус или же взять готовый.
Если такого корпуса нет, то можно сделать что-то похожее из тонкостенной трубы, в случае с алюминиевой трубой внутренности необходимо заизолировать во избежании замыкания.
Ну вот и готов самодельный режущий лазер, а это значит, что пора приступить к его испытаниям. Данный лазер достаточно хорошо выжигает на деревянных поверхностях, плавит пластик и поджигает спички на расстоянии полутора метров, что я считаю достойно для такого маленького лазера, а также легкодоступного и недорогого.
10 Вт лазерная головка
- Внешние размеры: длина 50 мм х ширина 50 мм х высота 100 мм (в том числе вентилятор)
- Длина волны: 445-450 (Blu-Ray)
- Предельная мощность: 10 Вт в импульсном режиме
- Средняя мощность 6 Вт
- Частота модуляции: ttl можно модулировать
- Частота шим < 9 кГц
- Рабочее напряжение: DC = 12 В
- Рабочий ток: < 3 A
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Рабочая температура: 15
Читайте также: