Как включить cruise control tucson
Обновлено: 03.07.2024
Сегодня освоил опцию круиз-контроль. Опция очень понравилась. Для тех кто еще не пробовал включать, расскажу. Включаете кнопку круиз-контроля, которая расположена на руле в правом верхнем углу, разгоняетесь до нужной Вам скорости, отпускаете ногу с газа и затем нажимаете кнопку "SET-"(расположена под кнопкой круиз-контроля) и наслаждаетесь поездкой. Если Вам нужно увеличить скорость, то это можно сделать нажатием кнопки "RES+", если снизить скорость, то соответственно нажимаем кнопку "SET-". Нажатие педали газа или тормоза отключает систему круиз-контроля. После торможения нажимаем кнопку "RES+" и автомобиль начинает разгон до последней выбранной Вами скорости.
Опция удобна как и на междугородних трассах, так и на трассе проходящей через населенный пункт (не имеется ввиду дороги в самом населенном пункте) выставил скорость 60 км/ч, и не паришься уже, что заговоришься и превысишь скорость на радость гаишникам.
Сегодня проводил эксперимент на междугородней трассе. Скорость в основном регулировал кнопками "RES+", "SET-". Приближаясь к крутому повороту или догоняя движущуюся впереди колонну ТС заблаговременно скидывал скорость многократным нажатием кнопки "SET-", проехав поворот наращивал скорость многократным нажатием кнопки "RES+". ну обгон конечно совершаешь только с помощью педали акселератора. Ощущения конечно необычные - на газ не жмешь, а машина сама набирает скорость в подъем! Расход бензина при включенном круизе вроде экономичнее, ну это на первый взгляд. Специально не замерял.
Туксон — далеко не самый лучший автомобиль для трассы. Поездив на нём на дальние расстояния, я понял, что за всё надо платить: за "высоко сижу, далеко гляжу" — парусностью, за короткую коробку, которая так хороша в городе и на бездорожье, — повышенным расходом, за АТ-шную резину — шумом с-под колёс. Но ко всему привыкаешь, подстраиваешься. В конце концов, спешить-то особо некуда: тарахтишь себе спокойно соточку и закрываешь глаза на расход под 9 литров.
Единственное, что мне не давало покоя — это дискомфорт за рулём. То ли я не могу нормально усесться, то ли действительно не очень продумано место водителя, но при пробеге в 300+ км правая нога, мягко говоря, начинала уставать!) Хотя на предыдущих авто спокойно ездил на дальняк в режиме "от полного бака и до лампочки без остановок".
Поэтому было принято решение об установке родного круиз-контроля с корейской машины, т.к. на украинских Тушканах такого и в помине не было!) Мой товарищ, спец по разборкам и б/у-шке, AleksandrKL нашёл мне за приемлемую цену б/у-шный комплект родного круиза:
Вооружившись распечатками фотоотчётов и схем подключения контактов, я отправился на СТО к электрикам. По различным форумам писали, что самое сложное — протянуть провода с-под капота в салон. Как показала практика, электрики это сделали за пару часов. А вот со всем остальным они протрахались 2 дня…
На самом деле, сложность заключалась в том, что ранее круиз ставили только на корейские Туксоны (судя по фотоотчётам в Сети), а там всё было просто: проводка проложена с завода, схемы подключения "уже украдены до нас")). В моей же машине всё надо было делать с нуля. Но в целом всё получилось!
Подкапотный блок установили на штатное место:
Тросик газа протянули к дроссельной:
Там нас ждала ещё одна проблема: дроссель был рассчитан только на один трос, т.е. штатного места крепления тросика круиза не было. Менять дроссель я, есессно, не согласился и приколхозил тросики друг к другу обычным зажимом для металл. тросов:
Также всё усложняло отсутствие штатных разъёмов, поэтому все провода ставились на скрутки и на кембрики. На моей родной приборке распиновка оказалась не такой, как на корейцах. Поэтому лампочки CRUISE и SET пришлось искать методом тыка:
Подрулевой переключатель встал на родное место. Проводку к нему, в отличии от корейцев, у которых она заложена в базе, пришлось тянуть самостоятельно:
Дозаказал заглушку в руль под рычаг круиза:
Также дозаказал лягушку под педаль сцепления, но она (как выяснилось через год) оказалась неправильной! Задействовали только лягушку тормоза, которая отключает круиз при нажатии на педаль.
В общем, после двух дней боёв, даже мастера-электрики удивились, когда оно всё заработало как надо! Скорость держит изумительной, колебания +-1 км/ч, проверял по нафигатору. На горку/с горки — не важно, машина чётко держит заданную скорость. Ставишь разрешённую, и не паришься о превышении: менты с радарами идут лесом!)))
Очень полезный девайс, пользуюсь каждый день, т.к. на работу езжу по окружной. Этим летом ездил на Кавказ, 3500 км в круг, из них 1500 по автобану М4 "Дон". Вот где круиз-контроль нужен как никогда: по часу не трогать педали, выставив "бесплатные" 108 км/ч. Красота!)
Как показала практика, с таким девайсом проезжаешь за день больше 1000 км абсолютно спокойно!
964502E100CA — переключатель — 1840р.
561902E560WK — заглушка — 105р.
На авито нашел бэушный блок управления круизом от сонаты 96440-2D100 — 2000р. (+ доставка 900р.)
Закупил материалы согласно инструкции на tucson-club.
Ну и далее работы по установке, всё как в инструкции (текст собран из постов на туксан клубе + мои комментарии, уточнения)
Начал с изготовления кабеля и прокладки в салон.
5 метров провода уложил в гофру, запаял и обжал в контакты, вставил в разъем согласно схемы
1 – Стоп – коричневый на разъёме тормоза — +пропадает при нажатии тормоза
2 – Земля – клемник под рулём в виде цветка (здесь же кинуть провод для рычага)
3 — Индикатор Set – 4ый контакт справа на приборке
4 — Блок управления АКП (НЕ ПОДКЛЮЧАЛ) — к 11 контакту разъёма С130-2 (разъём АКП, находится под рулевой колонкой)
5 — Стоп с лампы — белый на разъёме тормоза — +при нажатии тормоза
6 — Датчик скорости — серый с оранжевой полосой на разъёме диагностическом
7 – Зажигание — оранжевый на разъёме тормоза +12В зажигание (здесь же кинуть провод для рычага)
8 – Земля — клемник под рулём в виде цветка (здесь же кинуть провод для рычага)
9 — Индикатор Cruise – 3ый контакт справа на приборке
10 — на 1 контакт (розовый провод) разъёма МС03 (Внизу возле пассажирской двери)
11 — Рычаг круиз контроля
12 — Пустой
Чисто для себя зафиксирую цвета, чтобы, если что, не пришлось разбираться кто есть кто
номер контакта — цвет провода на разъеме — цвет провода на жгуте
1 – зелёный1 – зеленый
2 – серый1– черный
3 — желтый1 – черный с одной изолентой
4 — зелёный2 — черный с двумя изолентами
5 — серый2 — белый
6 — желтый2 — красный
7 – розовый1- жёлтый
8 – коричневый1- красный с черной полосой
9 — синий1 – красный с двумя изолентами
10 — розовый2 – красный с одной изолентой
11 — корочневый2 – синий
12 — синий2 — пусто
</small>
2 разъема mhu6 склеил космофеном между собой удалив предварительно мешающиеся ребра. От разъема до гофры намотал скотч.
Затем удаляем юбку у разъема на блоке, чтобы сдвоенный mhu6 сел на контакты
Готовый кабель прокладываем в салон.
Решил сделать это по правой стороне. Снимаем колесо и левую часть подкрылка.
После выгребания оттуда ведра грязи ))) видим резиновую заглушку (та что побольше) через которую как раз идеально можно пустить кабель в салон
Снимаем накладки у правой ноги пассажира и видим блок разъемов.
Затем прокладываем кабель к педалям, для этого нужно снять боковые дальние наклыдки обшивки коробки.
После того как проложили и убедились что длины достаточно — фиксируем кабель пластиковыми хомутами где возможно по всей длине.
Затем установил рычаг управления. Снимаем минус аккума на всякий случай.
Снимаем боковые заглушки на руле, откручиваем две звезды, отодвигаем подушку, откручиваем правую планку, вставляем рычаг и закрепляем его двумя винтами 5*8 в штатное место.
У меня в руле был разъем с одним контактом (третий слева, видимо дудка). На рычаге был точно такой же разъем с пустым выводом в том же месте (третий слева). Воткнул разъём рычага в штатное место и соединил 3 контакт.
Если разъёма и/или контактов нет, то совершенно все равно, к каким проводам шлейфа улитки что подключать. Главное — чтобы совпадало на входе и выходе, обеспечивая сквозное прохождение через улитку.
где, какой контакт на рычаге определять так:
1. жмёшь и удерживаешь cancel. два контакта будут звониться накоротко. третий — это питание.
2. подсоединяешься к питанию. жмёшь и удерживаешь main. сигнал — будет звониться с питанием на 3.9 кОм.
продолжение следует… когда разберусь как подключиться к разъему тормоза когда в нем только 2 провода (белый и красный) и где находятся разъемы С130-2 и МС03 для подключения 4 и 10 провода блока к АКПП.
Установка круиз-контроля MS-50 от Waeco. Бензиновый двигатель 2.0, АКПП.
Перед началом работы отключаем аккумулятор.
При установке вакуумного привода (ВП) под капотом, учитывалось основное требование: сохранение товарного вида (целостность тросика и собственно внешнего вида самого ВП на случай гарантийной замены, а так же если не понравится в работе, придется снять и установить в другой авто). Так же, особо остро присутствовало желание максимально спрятать это безобразие небесно-голубого цвета.
Без ущерба для тросика ВП его конец был опрессован в наконечник от другого тросика для возможности надежного крепления и внешнего вида, близкого к оригинальному. Наконечник использовал от похожего троса. Предварительно необходимо надеть на тросик резиновые трубочки, для последующего его крепления.
Самое подходящее место для ВП нашлось за воздушным фильтром, в кузове решил отверстий крепежных не делать, а вот на нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, сбоку он закрепился отлично. Крепил болтами с гайками М6, так как в кронштейне соответствующие отверстия.
В непосредственной близости нашлись свободные крепления для кабеля и резиновой трубочки.
В последствии штатные разъемы ВП заменю на герметичные автомобильные разъемы. Все кабеля укладывал в пластиковые гофрированные трубочки и обматывал изолентой. Вакуумную трубочку проложил за вакуумным усилителем.
Если смотреть на вакуумный усилитель тормозов, то справа от него в шумоизоляции есть вырезанное место, предназначенное очевидно под узел сцепления, а за неимением такового, использовал его для заведения кабеля во внутрь авто (с обратной стороны в шумке сделаны шаблоном прорези). Сверлим смело нужным сверлом, промахнуться сложно.
После прокладки кабеля и установки уплотнительной резинки (повозиться пришлось), покрыл слоем антикора Body-950 (чтоб в глаза не бросалось, культур-шмультур понимаете ли).
Прокладка тросика вакуумного привода ума много не потребовала, направление задано тросиком педали газа. Крепим две резиновые трубочки на двигателе (я клеил на БФ-2 и фиксировал пластиковыми хомутами. Слегка задав слабину тросика перед самим вакуумным приводом (его перегибом), затянул на нем справа от резиновой трубочки хомут, таким образом, чтобы тросик не мог переместится в левую сторону, но свободно мог вытягиваться в сторону ВП. Таким образом учитываются «возможные телодвижения» двигателя.
Крепим конец тросика и подсоединяем его к тросику педали.
Режем трубку от впускного коллектора до вакуумного усилителя авто. Ставим тройник и к нему подводим трубочку от вакуумного привода КК. Рекомендую заранее покрасить тройник в черный цвет, а фиксировать шланг стальными хомутами (для сохранения фирменного стиля 31379-21001). Можно так же, использовать штатную шпильку для крепежа вакуумной трубочки с соблюдением необходимой свободы шланга.
Монтируем все снятое под капотом на свои места, сдвигаем на тросике резиновые трубочки аналогично как на тросике педали газа и фиксируем их внутри клеем.
Перебираемся во внутрь авто, снимаем «подрулевой фартук». Я буду ставить штатный рычаг управления от авто вместо пульта от Waeco, а потому «раздел» еще рулевую колонку и достал приборную панель, чтоб подключится к светодиодам "CRUISE" и "SET".
С обратной стороны заведенному в кабину кабелю ВП, все в том же месте есть штатные шпильки М6, как раз 2 штуки и на нужном расстоянии для крепления блока управления (БУ) круиза. На шпильки необходимо надеть втулочки высотой примерно 10-12 мм. Накрутить гайки не получиться, нужны пластмассовые-резиновые фиксирующие трубочки, колпачки и т.п. Я нашел два резиновых колпачка, внутрь по капли клея, таким образом закрепил БУ, но после того как закончил с разводкой проводов.
Так как машина не была подготовлена для штатного КК, то выполнил подключение по схеме, получилось даже лучше, минимальная протяжка проводов. Клипсы из набора Waeco не применял (не мой стиль), зачищал провода и паял. Изоленту подобрал под «фирменную».
Выше установочного места БУ проходят жгуты проводки авто, от одного из них отвод на выключатель тормоза. У его основания выполнял подключение проводов КК (коричневого, коричневого с белой полосой, оранжевого, предохранитель которого посчитал лишним).
Жгутуем кабеля КК, от разъема полностью на 4-5 см, далее подключаем кабель ВП (я его отрезал от жгута еще до установки и протяжки), провод массы КК(зеленый) укорачиваем, и под "шумкой" заводим вниз к точке крепления. Подсоединяем дополнительный провод к черному проводу ВП, длинной достаточной для подключения к приборной панели авто (для подключения индикатора SET). Кабель пульта КК, кабель датчика скорости и наш дополнительный провод с ВП скручиваем вместе (жгутуем) и крепим параллельно кабелю тормозного выключателя.
Связываем над БУ жгуты пластиковым хомутом, получается все вот так:
Перерезаем петельку возле разъема БУ и крепим его. Прикручиваем клемму массы к корпусу авто.
Протягиваем жгут КК по кабелю тормозного выключателя к жгуту, который уходит к рулевой колонке до места отвода кабеля на диагностический разъем. В основании диагностического кабеля находим серый с оранжевой полосой провод и подсоединяем к нему синий провод кабеля датчика скорости КК, экранирующую оплетку обрезаем и изолируем (она не нужна). Здесь же делаем отвод из двух проводов предназначенных для подключения к светодиодам приборной панели (наш доп. провод с ВП и зеленый провод из жгута пульта управления Waeco). Их жгутуем и заводим в отсек приборной панели.
Изолируем, облагораживаем, тянем кабель пульта управления дальше кому куда нужно.
Я тяну к рулю, чтобы подключиться к штатному рычагу управления на руле, который еще предстоит установить.
После всего, вешаем клемму аккумулятора на место и по инструкции проводим два теста, в режиме само тестирования КК убеждаемся о его работоспособности.
Читайте также: